– 服用效果：大饱眼福 – Shaqtin'a Fool 是前 NBA 著名球星 Shaquille O'Neal 主持的电视节目。而这个 MVP 可不是多么伟大的奖项，而是专门寻找 NBA 赛场上最囧的镜头，然后评选出最囧球员，有点类似于电影界的金酸梅奖。从 2011 年开始先后有 Javale McGee、Kendrick Perkins、Otto Porter 获奖，其中 Javale McGee 更是连庄获此 “殊荣”，而 2015-2016 赛季的得奖者是。。。。。。 今年获得 Shaqtin'a Fool MVP 称号的是 James Harden Shaquille O'Neal 在最近一期的电视节目中公布了 2016 年度 Shaqtin'a Fool MVP 的获得者，并且还模仿了他的招牌大胡子形象，此人就是火箭的知名球星 James Harden。心不在焉的传球以及出工不出力的防守，简直让人不知道 James Harden 在球场上干嘛，下面就来看看他 “囧囧有神” 的表现吧。 来看看 “空中洗衣机” 是如何运作的？ 瑞士 ABC Rides 并不是非常具有知名度的厂商，不过该公司对于大型游乐设施的创意还是不俗的。这台名为 Tourbillon 的机器虽然不特别高，速度也没有异常惊人，但是突出的特色在于够 “飘逸”，坐上之后就会不时地颠倒乾坤，因此也被称之为 “空中洗衣机”。别说不惊险，至少会让人眩晕，但是玩家们还是很愿意在上面翻滚的。 打开杯面有可能会变成一个奥特曼 日清食品曾经和 《奥特曼》 系列合作推出过特殊主题设计的杯面包装。日本玩具厂商 BANDAI 最近以这个奥特曼杯面为灵感推出了 《奥特曼》 的变形杯面玩具。当然，其中还包括有经典的怪兽角色巴尔坦星人，共六个人物形象设计，每款售价为 850 日元。看完视频以后是不是在奥特曼身上也有一股浓浓的泡面味道扑面而来了呢？
NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。 NOWRE 独家栏目 「知无不言」 每周精选出各位朋友的 “疑难杂症” 进行公开解答，不论品牌历史、搭配推荐、名人同款还是更为刁钻的难题，只要你提出了我们将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Supreme 的设计师是谁？ Supreme 近十年来的成功绝对离不开品牌总监 Angelo Baque 的功劳，不过要说到 Supreme 幕后的设计师，那才是真正决定产品本身的人。Brendon Babenzien 对于熟悉潮流文化的人来说应该并不陌生，他就是 Supreme 前创意总监，Brendon Babenzien 于 2015 年离开 Supreme 重新展开了自己的NOAH 品牌，这也是 NOAH 一下子爆红的原因。而在 90 年代末期到新千年伊始担任创意总监的 Luke Meier 更是为品牌打下了跨越性的基础。以上所提到的三个人可以说是对于 Supreme 二十年的成功立下汗马功劳的人，所以应该被铭记。而现任 Supreme 的创意总监是 Max Vanderwoude Gross，从 2016 年春夏季开始的 Supreme 产品都由他主导设计。同时，他还拥有自己的品牌 Proper Gang，其实早在 2014 年 Max Vanderwoude Gross 已经开始逐渐接手 Supreme，而品牌粉丝们对于更换设计师所产生风格改变的担忧，应该在 Supreme 上表现的并不明显，但是他能否带来新的创意或者联名合作倒是依旧值得期待。 米其林餐厅和米其林轮胎有什么关系？ 米其林星级餐厅评审机构确实与米其林轮胎同属一个公司，这两个看似毫无关联的领域其实同样是由汽车的普及以及汽车工业的发展所联系起来的。1900 年巴黎世界博览会期间，米其林公司的创办人米其林兄弟极富远见地认为汽车旅行将会是未来人们生活的重要组成部分，而汽车跑得里程越远自然他们的轮胎就会卖得越好。因此，他们将餐厅、加油站、旅馆信息等汇集在一起，出版了 《米其林指南》 一书。而这本书里所记录下的餐馆，就被称为米其林餐厅，渐渐的只有全世界最优秀的餐厅才能够登上 《米其林指南》，而现在要成为享誉全球的餐厅需要通过米其林的星级评分才能确定，而对于这些评判的过程往往是秘密进行的，《米其林指南》 也成为了美食界的风向标。现在 《米其林指南》 还拥有不同国家和地区的不同指南。 如何看待 mastermind HOMME？ mastermind HOMME 除了保留 mastermind JAPAN 一直以来精湛的工艺和优质的面料之外，mastermind HOMME 品牌还很明显得可以看出风格上的转变，细节设计上相比 mastermind JAPAN 低调了不止一点，甚至几乎看不到以往显著的骷髅 Logo。说回到 mastermind JAPAN 的终结，本间正章很清楚的认识到了见好就收这一思想，奢华与限量的风格不可能永远生存下去，而大量的骷髅 Logo 也早晚令人审美疲劳，所以停止品牌去展开淡化骷髅元素的 mastermind HOMME 新设计也意在重新开始。但市场的反映似乎并不为此而买单，没有了骷髅的 mastermind 反响平平，甚至很多人根本没把它放在眼里。所以，mastermind JAPAN 是否又要还魂也是很多人都在猜测的。其实 mastermind JAPAN 也从来没有说真正关闭，而只是停止每季度整个系列的出品，时常展开的联名合作依然让不少人怀念过往的辉煌。 Vetements 的设计灵感算是抄袭 Maison Martin Margiela 吗？ Vetements 的 8 位品牌创始人中有多人曾经于 Maison Martin Margiela 工作过，其中也包括了灵魂人物 Demna Gvasalia。因此在 Vetements 的设计中透露出了 Maison Martin Margiela 的影子或者深受其影响其实也并不是奇怪的事情。Vetements 的走红为时装界带来一阵新风，而人们对于早期 Maison Martin Margiela 的眷恋之情或许也再次显现。Vetements 也实质上是选择了一种他们所敬仰的设计风格，而在这些多重因素的影响下，Vetements 的短时间爆发与 Maison Martin Margiela 的经典产生了碰撞，不得不说也是时尚的轮回。在目前重重的话题之下，Vetements 如何巩固自己的定位和继续发展，才是未来时装界所期待的看点。而如今，Demna Gvasalia 已经接替 Alexander Wang 担任了时装品牌 Balenciaga 的创意总监，日后他的服装理念相信将更为清晰地展示于世人面前。 Supreme 店里为什么还有别的品牌？ 其实很简单，首先一定要正视 Supreme 是一个基于滑板以及相关街头文化的店铺。因此 Supreme 店中除了自己的品牌以外，还有不少的其他滑板品牌，共同的文化和理念会将这些亚文化的元素聚集在一起，Supreme 的联名合作丰富多样，相信也是从中所感悟而来的。另外，或者也可以说 Supreme 自己产品的销售速度实在太快，补充一些其他品牌可以让普通消费者有更多的选择，同时也更多的去推动其他滑板品牌，将这一街头文化缔造地更为繁荣昌盛。所以在 Supreme 店中其实你还可以买到 Nike SB、Vans、DGK、Fucking Awesome、Hélas 等不同的品牌。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
如果单纯的把火爆、抢手当作成功的标准的话，那么我们在今年一整年都在提到的「SB Dunk 回归」这件事，现在看来应该是完全成立的，时间已经给出了答案——Nike 正在不遗余力的通过各种方式为这双曾经「消失」过一段时间的经典鞋款造势，而结果你也感受得到，正在不断提高的不止是热度，还有二级市场的价格。 Via Deskgram 这几年随着复古风格的回潮和 Supreme 等一众街头品牌成为主流，再加上球鞋市场的受众越来越大，同样附属于街头领域且在当年为数不多可以引领起一个时代文化氛围的鞋款，自然是拥有极大市场潜力的。 Via Wifgasindo Dinamika 如此看来，好像 SB Dunk 的回归是有点势在必行的意思，你会发现 Nike 在循序渐进的让当年老一辈的 Sneakerhead 们重拾热情，且同时通过一些新的方式把它「安利」给这个时代的消费者，除了最早与 Staple 等单位通过重新设计的方式将其带回之外，我们也看到了像是 Off-White™、Verdy 等符合当今品味的新设计。 Via hanzuying 接下来，似乎 Nike 又要进一步将一些经典的设计以复刻的方式带回，这种趋势已经愈加明显，最近比较引人注目的就是前几天发售的 Dunk Low「Viotech」。现在回看起来，早在去年便晒出这双鞋款的 Virgil，可能真的是有意在为它的归来做铺垫，经过一轮的造势之后，大家已经非常了解它的来历：最早诞生于 2002 年，曾在 2013 年复刻，终于…又在 2019 年重新归来。 Dunk Low「Viotech」 | Via END. 其实早在 21 世纪初的那段时间，Nike 曾通过 Concept Japan 企划拓展在日本地区的影响力，藤原浩与 Nike 最早的合作便是在那个阶段，而这双「Viotech」，也是这一时期为日本地区推出的限定款式，借助鲜艳的配色和区别于普通款式的丰富材质，自然在人们心中留下了记忆深刻的印象。 2002 年版本，可以看出皮质上还是有些区别的，色彩饱和度也相对低一些 | Via Carousell 值得一提的是，单就「Viotech」这双鞋款来说的话，尽管同属于「Dunk」的体系内，但严格来讲它却和我们早先见到的那些「SB Dunk」并不相同，很明显的一点是，它的官方命名缺少了「SB」的属性，而 Dunk 和 SB Dunk，本来就是现在让很多人混淆的两个概念。 Via Concepts 追溯起历史的话，这么说好了，Nike SB 系列在 2002 年正式诞生，而「Viotech」也同样在这一年推出，但实际上后者却是以 SB Dunk 的前身 Dunk Pro B 为蓝本打造的，这也就是为什么它如今并非属于「SB」系列的最大原因，如果你有兴趣的话，可以去了解一下「Dunk」从篮球到成为品牌进军滑板领域试金石的发展历程，再次就不赘述了。 Dunk Low「Cav」 | Via Reddit 当然不止名字有区别这么简单，具体到设计上，你会发现它与 SB Dunk 等一众鞋款也有着不同之处，最明显的就在于少了加厚的鞋舌圆和厚鞋带，除此之外你在鞋舌标签上也并不会看到「Swoosh + SB」的 Logo 标识。 鞋舌部分还是有明显区别的 | Via shoephoric 不过我猜对于大部分消费者来说，可能并不会在乎这些难以搞明白的概念和定位，年轻的 Sneakerhead 们只在乎它是不是一双正处于流行趋势之下的「Dunk」鞋款，而老一辈的群体，则关注的是这次复刻到底够不够原汁原味罢了。 Via Sneaker Politics 从现在的情况来看，Nike 在接下来一定还会有更多在围绕 SB Dunk 的计划，比如在 2005 年推出的 Nike SB Dunk Low「Raygun」也将会在年末回归。 Nike SB Dunk Low「Raygun」 | Via Nike SB 不过早先我们也曾探讨过，纵然 SB Dunk 能够再度在市场上迎来新的突破，但当年那种纯正的风气，当然已经是回不来了，好在对于消费者和粉丝来说，或许起码可以在未来重拾更多当年没能拥有的经典设计，这绝对是件值得高兴的事情。 好了，在了解过后，我们还是和往常一样，在文章的最后准备了一系列穿搭示范给你，像是「Viotech」这样色彩丰富且鲜艳的款式，上脚效果和全身的搭配有着很重要的联系，究竟其他人是怎么驾驭的？来看看吧：
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 周五晚在朋友的邀请下，我来到了上海 LOFAS 观赏了 Dizkar 地磁卡的演出。在此之前，其实我对 Dizkar 这位国内唱作人的了解并不多。不夸张地讲，我已经非常之久没有听过国内的新歌了… 但当晚 Dizkar 第一首歌出来就把我惊艳到了，我记得当时还下意识地对同行来的朋友说了一句：这可能是我今年听过国内最棒的 R&B 了。 Dizkar 的歌曲很有 90 年代的复古氛围，但与此同时又不失现代审美。他在 R&B、Funk、Soul、Jazz 的乐种定义之间没有明确的界线。从鼓点节拍到旋律及 Dizkar 的人声演唱，对于歌曲整体空间感的营造大过于强调歌手本身某一部分的演绎。不知道是一杯 cocktail 起了作用还是 Dizkar 的表演实在太 chill 醉人，走出 LOFAS 的时候我已经微醺了… 如果你也喜欢放松系的音乐，务必去听听 Dizkar 本月刚发行的专辑《Search For Nothing》。 尽管《英雄联盟》玩的不那么勤了，但说实话今年的总决赛却是相比以往看得最全、最投入的一次。当然了，在先后拿下对手挺进半决赛之后，IG 与 FPX 的「内战」成为了关键一战，「手心手背都是肉」的情况下让期待程度不亚于决赛。虽然我是个 IG 粉，但双方的酣战以及最后的结果也并没有那么难以接受，FPX 状态正好，就期待下周再次把奖杯留在 LPL 吧。 在 IKEA x VIRGIL「MARKERAD」系列公布后，二级市场已经跃跃欲试准备收割了。不过在发售过后，人们才发现原来这次货量竟然也不小。目前除了「彩蛋」系列外，基础款的涨幅也很低，就算没有中签的人想买也加不了多少钱就可以入手了。自己原本抱着随缘的心态尝试登记，没想到还中了几件，「小票」太白北方不适合，所以最实用的也就是床品和工具了。虽然我没有「爆款」，但是已然觉得这是最好的结局。 购买者的角度来说，限量商品能够有这样的发售机制和结果简直是梦想。按需入手、市场理智，再看看如今的鞋市…是该醒醒了。 最近，麦当劳选择在「开心乐园套餐」 40 周年的今年复刻他们的一些经典玩具，尽管上面的我一个都没有，但还是很能勾起童年回忆里的那些感觉。 这可以说是上世纪留下来很成功的一个「跨界」营销案例，在之前撰写麦当劳与流行文化现象一文时就曾经回想过，我们其实从小就一直被麦当劳这个开心乐园套餐给培养出一种吃完能感觉满足、开心的意识反应。以至于现在，尽管麦当劳已经不是小时候的那样，周边的选择也变多了，但偶尔吃吃还是会萌生这种积聚多年的满足感，不单是味道和饱腹所带来的体会，各种玩具和当时的整个就餐氛围（和 90 年代时的环境对比之下）也是功不可没，当年小朋友的开心快乐应该还是蛮简单的。也许越来越难再有这么容易培养的情怀，毕竟现在的小孩不都是在玩手机了吗？ 本周四，我进行了人生中第一次万圣节装扮，结果却是一波三折… 应该很多朋友没有看出来，我扮演的是 Jordan Peele 电影《Us》中的地下人（就算我把连体服穿上也不像）。首先，我连体服买小了一号，紧紧地勾勒出了我的「臀部线条」，不得不说看起来有点变态；另外为了能够更像电影中的 Red，还专门买了一把长长的金剪刀，直到拿到手上我才意识到：太危险了不能带出门；随后想模仿片中 Jason 却买错面具，买成了《13号星期五》中的 Jason 面具，最后就出来了这样一个「四不像」的垃圾套装… 不过还好，全身上下还有一件让我很满意的单品：凉鞋，意料之外地好穿，还成为了搭配的亮点，49 块钱的价格还是物超所值的，这周就推荐大家买这双凉鞋吧。 本周所发现最好玩的事情…大概是 Banksy 所开设的「Gross Domestic Product」线上商店了。这个网站上正在售卖多件具有讽刺意味、十分「Banksy」的艺术作品，比如：警察头盔改造的 Disco 球、砖头手提包、为过度消费人群准备的终极商品—墓碑、添加海洋废弃塑料（故可能携带细菌）的松鼠挂像等稀奇古怪的东西，价钱则从几十英镑的T恤、水杯至几百英镑的画作、雕像不等。要知道最近一幅 Banksy 的画作可是以近 1,000 万英镑价格成交的，所以能在网站上买到任何东西，都很是值得。 有趣的地方则在于…想真的买到这些艺术品并不那么简单，需要在下单后再回答一个问题：「Why does art matter？」 只有回答得有趣、有启发性，才有可能被选中并获得购买权。线上商店的第一轮发售已在本周结束，不过第二轮发售正在筹备当中，感兴趣的朋友们，不妨到网站上逛一逛，攒攒运气吧。 双十一将至，今年的「拔草清单」中必然不能缺少一块滑板板面，故想为大家推荐两款来自 April 的高颜值板面：年初推出的 SHANE O’NELL HANDS 以及 YUTO HORIGOME CAKE ，亦是笔者的自留款。专注滑板运动的 April 并不以服饰设计见长，却将其无二的设计功底尽数留在滑板板面设计中。目前国内入手 April 板面的渠道不多，如果想要线下选购，香港铜锣湾 “大隐隐于市” 的 8five2 shop 则不失为一个好选择。 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
前两天，NikeLab x MMW 系列在 NikeLab 各大门店正式发售，不需要抽签购买的形式，让不少人都产生了一种错觉 —— 大概到店就能买到吧。 然而，它们大多是在当天上午就全部卖光了…还在淘宝上卖出了不低的炒卖价，这样的结果对于很多人来讲，在情理之中，但也在意料之外。 对于一件短袖来说，这个价格真的不便宜了…（图片来源：Excelsior） 作为一个以运动产品为基础的系列，能卖这么好最大的原因就是它的合作对象了——1017 ALYX 9SM （后面简称 ALYX）主理人 Matthew M Williams。与过去不同的是，如今的设计师更多的曝光在台前的做法，使得原本处于 “幕后” 的设计师形象在人们心中更加强化，所以在抛开越来越受人关注的 ALYX 品牌属性之后，Matthew M Williams 的名字也依然能够成为这一系列的卖点，很多人，就是冲着这个人而消费的。 Matthew M Williams（图片来源：Nike） 而在中国市场，它的名字毕竟还相对陌生，不过 Nike 和 Matthew M Williams 也想到了一个巧妙的方法，找到了他们的老朋友，陈冠希。这很容易理解，既然 Matthew M Williams 只能圈住一小波关注时尚的人，那么陈冠希就可以轻易的吸引到更多人，“陈冠希同款” 的标签也就顺应而生了，它有多大的魔力，各位应该比我还了解吧… 在上海新乐路 NikeLab 举行的发布活动上，陈冠希在现场亲身示范（图片来源：NOWRE） 不过话说回来，就算抛开设计师和陈冠希这些因素，从一个运动训练系列的角度来说，这一组单品在设计上无疑也是优秀的。一般来讲，对于 Nike 这样的品牌运动训练服饰通常是以大众化运动需求作为产品设计的前提，其特点就是在美观上的设计元素可能就得符合大众审美。不过你应该也发现了，在这些年间 Nike 已经想要将运动服饰变得更加时尚化，例如早在 2011 年开始就与高桥盾推出的 GYAKUSOU 系列，不久前发布的 Kim Jones x NikeLab 联名系列都是如此。 UNDERCOVER x NikeLab GYAKUSOU 18 春夏系列（图片来源：Nike） Kim Jones x Nike “足球，颠覆想象” 联名系列（图片来源：Nike） “对于训练服装而言，会完全以功能用途优于一般审美考量，因此邀请 Matthew M Williams 加入正是对该类型服饰进行改造的最佳时机”。Nike 服装设计副总裁 Kurt Parker 在谈到 NikeLab x MMW 系列时说到。 这也就是这次合作能够促成的原因，对于 Nike 来说，将主动权更多的交给时尚设计师，无疑是最省力的改变方式，而这次的 Matthew M Williams，也真的没让人失望。 通过 BLENDS 拍摄的型录再来好好欣赏一下这个系列（图片来源：BLENDS） 其实在这一系列的设计中，不难看出这位设计师个人十分钟爱的元素，比如，你可以在长、短裤上的锁扣腰带和胸包上看到 Chest Rig、Rollercoaster Buckle 等爆款单品的影子，在保持运动性的同时，也体现了设计师本人的特点。 这两款也算是 ALYX 曾经的经典单品了（图片来源：Garmentory） 而除了这些显而易见的设计之外，在这次的合作中，双方还将重点放在了未来运动服饰的趋势上，而这种趋势，就体现在数据的实际应用上。官方的介绍是：应用数字设计将 Atlas 图表达热量聚集和出汗区域以及动作模式数据转换成结构化图案。 数据的体现（图片来源：BLENDS） 这太晦涩了是不是？其实很简单，它大概的意思就是通过计算机对人们的运动模式进行分析，再通过得出的数据将针对性的功能融入在设计中，比如…通过对运动热量和排汗区域的分析，在人们最容易出汗的地方使用更加透气性的材质，以促进散热，这样你大概能理解了吧？ 这张摄影作品也很好的体现了人在运动时的动作模式（图片来源：Nike） 不过，直接的将数据体现在服饰上的做法，未免有些太 “生硬” 了，所以在这个基础上，Williams 还想为这些产品加上更人性并且实用的设计。比如女子中间层背心就采用了毛边处理，以来表达设计师对于服装的情感，而衣服和短裤上设置的更多储物袋，也适用于健身房以外的多种运动场合。 不难发现，NikeLab x MMW 系列实际上是传统运动服饰和时尚以及数据化、人性的共同结合体，不过说到底，我猜大部分人真正购买它们的原因，应该不会是为了运动吧？ 因为 Matthew M Williams 的参与，让这个系列在搭配上有着更多的可能性，所以如果你已经入手了其中的一些单品，而又在惴惴不安的考虑该如何驾驭的话，看看下面为你准备的穿搭集锦吧，或许能为你带来一些灵感。 名人部分 陈冠希 徐濠萦 Donald Tong 素人部分
在经过一段不长时间的 “修整” 之后，全世界的潮流玩家终于在上周正式迎来了 Supreme 的 2018 秋冬系列，而与 Lookbook 和众多单品一同释出的，还有这个街头皇牌登上《New York Post（纽约邮报）》封面的消息，于是…纽约人甚至全世界的品牌粉丝全部将目光聚焦在了这份报纸上的那个红色方框，以及那熟悉的 7 个字母上。 宣传视频中展现了《纽约邮报》从印刷到进店销售的 “一条龙” 流程 这是一次令人印象深刻的合作，还是一个重要的文化里程碑时刻？ 如果倒退回很多年以前，你几乎不可能看到一个主流报社主动将一个隶属于亚文化范畴的品牌印刷在自己报纸的封面上，况且还是在将当天最重要的新闻和引人注目的标题、照片统统舍去的情况下，但正如你看到的，如今情况已经不一样了，Supreme 和它的新一季产品似乎成为了全纽约最要紧的事… （图片来源：New York Post） 要知道，这是《纽约邮报》极为鲜有与（街头）品牌产生联系的一次，而在谈到这次的合作时， 发行人 Jesse Angelo 表示：“我们知道这将成为一件收藏品。Supreme 是一个非常酷的品牌，Logo 的设计、大胆的个性、以及扎根于纽约的特点使得我们有着很多共同点”。 《纽约邮报》 的报道风格可一点都不正经，以煽情、八卦而闻名（图片来源：New York Post） 显然，《纽约邮报》也懂得只要挂上了 Box Logo，任何东西都会被抢购一空的道理。 在这一点上，《纽约邮报》的确占了不少便宜，毕竟纸媒的衰落每个人都看在眼里，如果没有 Supreme，这一切也都不可能发生。当然，这同样使得 Supreme 的商业宣传也拓展到了新的维度，以往品牌只会通过线上进行传播，但这次不仅赢得了社交媒体的青睐，还席卷了大众传播的传统重要载体，在数字化和实体化两方面同时震撼了世界。 类似的先例，已经不少了吧？（图片来源：Forty Culture） 关于这份报纸有多火？相信各位也应该大概有所耳闻了，从美国时间周一早上正式发布合作之后，疯狂的粉丝们便赶在黎明全城搜寻它的身影，以至于仅仅用了几个小时的时间，整个纽约就被一扫而空，而原本在报刊亭最低版本售价只卖 1 美元的价格，在当天可以在其他交易平台上以 40、50 甚至是 80 美元转售。 不过现在的价格已经有所回落了 炒卖的幅度的确非常恐怖，但这份报纸终究是每个人都能轻松拥有的 “Box Logo”，只要你认为它是值得的。尽管说白了只是几张纸，也丝毫不妨碍人们把它玩出各种新花样： 装裱 创作 甚至是做成 “衣服” 出售… 可以说，这张报纸除了那个 Box Logo 之外，并没有与 Supreme 有着更多其他的联系，但它还是在一夜之间成为了最 Hype 的单品，这看起来似乎有些 “病态”，也不得不使得人们再次探讨起 “Supreme 是否还能代表滑板和街头文化”等问题。 报纸拿反了也能读吗…？ 但我们终究还是无法否认 Supreme 的影响，如果这个品牌继续超越自己，模糊艺术、滑板、时尚、大众市场和媒体之间的界限，那么它最终会走向何方？就不得而知了。 好了，在为你大致回顾了因为一张报纸而引发的一系列话题之后，我也该抽空去过一个迟到的七夕了。当然，在文章的最后还是为各位准备一组 “特别”的单品示范集锦，看完你就会发现，报纸上有什么内容其实并不重要，有型就够了… 素人部分
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：收藏球鞋应该从哪里开始？ A：如今的Sneaker市场联名合作鞋款繁多，天价球鞋比比皆是。只为追求最新、最限量的鞋款根本不能算是专业的收藏家。很多 Sneakerhead 在收藏球鞋的时候都会有一个目标，比如说某一个 NBA 球星的鞋子或者只收集某一个经典鞋款。而极大多数收藏球鞋都会从 Air Jordan 系列开始，可以先定一个小目标，从复刻开始收集全每一双正代的 Air Jordan。由这个目标开始，着重发展自己的喜好，入手一些 PE 版球鞋或者元年鞋款。当然，也有很多的球鞋爱好者只喜爱 aidias 或者 New Balance 等等。几年前 Nike SB 风光的时候，拥有每一款联名合作是很多人的梦，也有很多人在这样做。而现在不同品牌的限量越来越多，反而没有了过往系统收藏的热情，所以有一个目标开始参与其中，也会带来更多的动力和热情。 Q：Supreme 和 adidas Originals 为何没有联名合作？ A：如果说 Supreme 因为和 Nike 的常年合作而不能与 adidas Originals 进行联名的话。小编更倾向于认为这是 Supreme 本身作为滑板品牌的特质而决定的。Supreme 每季都会与 Vans 推出合作鞋款，因为 Vans 是纯正的滑板鞋与 Supreme 品牌定位永远契合。Supreme x Nike 也是从滑板鞋开始的，比如 Supreme x Nike SB Dunk High Pro、Supreme x Nike SB Blazer 等等。反观 adidas skateboarding 系列则一直不温不火，现在品牌更是偏向于和时装设计师进行联名合作，其间也收获了不小的成功。所以，Supreme x adidas Originals 如果没有特殊人物去刻意推动这项企划，应该是很难实现。 Q：仓石一树的 BEAT 品牌与 Pablo 有什么联系？ A：仓石一树的全新品牌 BEAT 与 Kanye West 的 Pablo 用上了一样的设计，相信很多人都留意到了并感到惊讶。BEAT 是由仓石一树与艺术家 Cali Thornhill Dewitt 共同创立的，而 Cali Thornhill Dewitt 之前也为 Kanye West 做过设计，所以算是同宗溯源。其实 Cali Thornhill Dewitt 在 BEAT 诞生之前也早已和仓石一树参与的 A.FOUR 品牌一起合作过。在这里我们也说说 BEAT 这款 Tee 的灵感，是来自于两位主理人共同喜爱的电影《奏鸣曲》Sonatine。这部 1993 年的日本电影由北野武指导，讲述了黑帮的恩怨与仇杀，而 Tee 背后的字样 “what kind of monster have I become”，则是 1980 年代洛杉矶黑帮悼念友人语句。BEAT 品牌现在可以在 JUICE STAND 买到，售价为 320 元，相比 Pablo 要更为亲民。 Q：缘何山本耀司觉得如今的街头时尚太过丑陋？ A：山本耀司在 Dazed 拍摄的 Y-3 2016 秋冬秀场纪录片中谈到了如今他对于时尚的看法，他直言不讳的认为现在的街头时尚实在太过丑陋。这一论调的出现也引发了很多业内人士的关注。时尚行业一面受到更低价位的快时尚冲击，另一方面也受到快速多变的街头潮流影响，所谓优雅的时尚正在被更多的流行趋势所困扰，一段时间内的热门元素会被纷纷效仿，互相借鉴。更有甚者山寨单品层出不穷，山本耀司的 Yohji Yamamoto、Y-3、Y’s 都不乏被恶搞和抄袭的例子。当整个行业开始浮躁的时候，丑陋的一面就会慢慢表露出来。 Q：Under Armour 的 Sportswear 能为品牌带来另一片蓝海吗？ A：Under Armour 目前是美国知名的高端功能性运动品牌，并且已经成为了 Nike 和 adidas 两大运动品牌巨头最强有力的竞争对手。几个月前，Under Armour 宣布了自己新的高端产品线 Under Armour Sportswear，并任命设计师 Tim Coppens 为品牌首席创意官。首先 UAS 系列一定是 Under Armour 会大举迈出的一个领域，但缺少经典鞋款的底蕴下能不能再度杀出重围，还难以让人看好它的发展，即便是寻求知名设计师合作，走 adidas Originals 成功的方向，也不具备过多的优势。UAS 最新释出的 Moda Run 鞋款虽然紧跟当下潮流，但没有任何惊艳的特点，因此运动时尚的产品线市场拓展可能比运动科技的研发更为艰难。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
要说接下来有什么联名值得期待，Palace x Polo Ralph Lauren 一定排得上号。一个是为上流社会服务的经典美式大牌、一个是来自街头的英伦翘楚，这俩碰到一起，除了好看好买之外，还有点耐人寻味呢。 前不久这组联名的 Lookbook 也已经发布了，相信大家早就物色好了要入手哪款单品。无论是低调带有 Palace Ralph Lauren Logo 的灯芯绒外套、还是骚气的满版印花衬衫及长裤都是不错的选择，很街头、很复古。但…即便是产品够有诚意、即便是 Lookbook 复古车配骏马的视觉效果够震撼，整个 Palace x Polo Ralph Lauren 联名的风头依旧是被藏在画面中的一只玩具熊给抢了去。 （图片来源：Palace） 没错，就是右边这只被放在地上的玩具熊。仔细看的话，左边模特穿的针织毛衣上也有一只。你可能会说，这不就是普通的 Teddy Bear 吗？虽然它跟 Teddy Bear 有很大渊源，但这其实是在时尚圈极具人气的 Polo Bear，而这只可爱的玩具熊更是 Ralph Lauren 除马球 Logo 外另一著名的品牌形象。无论你有没有消费过 Ralph Lauren，都一定在各种地方或者名人身上见过它的形象。就比如，Kanye West… 早在 2004 年，Kanye 在为自己首张专辑《College Dropout》拍摄封面时， 就穿了有 Polo Bear 形象的 Polo Ralph Lauren 红色针织毛衣 （图片来源：Google） 由 Ralph Lauren 创造的 Polo Bear 在自诞生以来的二十多年历史中，已经跳脱出单纯的卡通形象成为了品牌 “吉祥物” 般的存在。除了被运用到各种服装产品上之外，作为毛绒玩具的 Polo Bear 更是非常抢手。码字前我随手搜了下 Polo Bear 在 eBay 上的价格，其中一款保存完好的限量版 Polo Bear 售价竟然高达 2,000 多美元，这年头真是连 “玩具熊” 都买不起了。 （图片来源：eBay） 至于说这样一个 “抢钱” 又 “抢戏” 的 Polo Bear 究竟是什么来头，那还要从它的诞生说起… 「Polo Bear 和 Teddy Bear 是什么关系？」 （图片来源：Ralph Lauren） 如果说 Polo Bear 是 “时尚圈最受欢迎的熊”，那么 Teddy Bear 就堪称是 “全世界最受欢迎的熊” 了，在聊 Polo Bear 前我们要先了解下它的 “前辈” Teddy Bear 的诞生。 话说在一百多年前的 1902 年，当时美国的罗斯福总统有一次在密西西比猎熊。无奈直到狩猎结束时，罗斯福依然没能打到猎物。这时他的一位朋友计上心头，将一头熊绑在树上以便让总统能轻易打到。然而这番好意却被罗斯福拒绝了，因为他认为这不符合运动精神。没过多久华盛顿邮报发布了关于总统放生熊的动画，俗话说商人就是能发现普通人看不到的商机，这一事件也激发了一些玩具销售商的灵感，直接用罗斯福的小名 “Teddy” 命名玩具小熊，这便有了如今大家耳熟能详的 Teddy Bear。 最初的 Teddy Bear 长得貌似有点吓人… 它手中拿的就是罗斯福与熊的卡通形象 （图片来源：Google） 而在这些玩具小熊制造商中，来自德国的 Steiff 便是后来发展得最成功、最有名的一个。嗯，前段时间才刚跟 fragment design 合作了一款超萌的 Teddy Bear 地毯。 fragment design x Steiff 联名版 Teddy Bear 地毯 （图片来源：Fashionsnap） 上世纪 80、90 年代，Ralph Lauren 的兄弟 Jerry Lauren 正是当时品牌的男士服装设计创意总监，Jerry 同样也是 Steiff Teddy Bear 的狂热收集者。1990 年，受到 Jerry 藏品的启发，品牌的同事送给了 Jerry 一只 Teddy Bear 作为生日礼物，而这只 Teddy Bear 身上穿着的正是 Ralph Lauren 品牌的特制版服装，像是 Jerry 喜欢的蓝色牛津衬衣、格子领带和绞花针织毛衣都被做成了迷你尺寸。另一边 Ralph Lauren 同样也收到了一只穿着品牌服装的 Teddy Bear，在这之后每年 Jerry 和 Ralph 都会收到一只 Steiff 玩具熊，这也成为了一个颇有人情味的品牌传统。 因为喜欢这个新奇的点子，Ralph Lauren 决定将这些独特的 Teddy Bear 推向市场。1991 年 Polo Bear 以两种形式问世，其中一种是跟 Steiff 合作，生产出了限量 200 只真正的玩具熊，仅一个周末就在麦迪逊大道的旗舰店售罄；另一种是将 Polo Bear 作为几乎所有服饰的标志，运用在 T 恤、夹克衫、商务衬衫、领带等等产品上。 后面的事情你应该也猜到了，Polo Bear 一经推出便大获好评。带有 Polo Bear 图案的产品成了 Ralph Lauren 店内的抢手货，其中最经典的品类还要数针织毛衣，今回与 Palace 的联名中就有这款。就像 Jerry Lauren 所说的，谁不喜欢泰迪熊呢？这些 Polo Bear 有非常多的造型，它们穿着西装、运动衫、休闲服等等单品；玩转各种风格，看起来甚至比你我还要精致的多。 （以上图片来源：Ralph Lauren） 「 经久不衰的流行文化象征 」 （图片来源：Pinterest） 在此后的 20 多年时间里，Polo Bear 也成为了品牌最深入人心的形象之一。在 Ralph Lauren 1991、1992 和 1994 年的全国广告中，主角甚至都是身穿多套服装的 Polo Bear，这些 Polo Bear 被称为 “品味着装之熊”。 从左至右：Ralph Lauren 1994 年、1991 年和 1992 年的全国广告 （图片来源：Ralph Lauren） 也许令 Ralph Lauren 意想不到的是，出身高端的 Polo Bear 或者说 Polo Style 竟然在后来成为了嘻哈及街头圈中的流行，而这则要归功于 Kanye West、Lo Lifes 等个人及群体。 就像文章开始便提到的，Kanye 在自己专辑《College Dropout》的拍摄时就专门身着经典的 Polo Bear 针织毛衣，早期在他的私服中我们经常能见到这只可爱的玩具熊形象。 Kanye West （以上图片来源：Google） 聊到 Ralph Lauren 在嘻哈圈的火热也绕不开另外一个群体——Lo Lifes。Lo 来源于 Polo 的最后一个音节，这群来自纽约的穷孩子们为了得到自己心爱却负担不起的 Polo 衫，不惜冒着风险到各地的高档百货商店或者街上偷窃、抢劫。Lo Lifes 促使 Polo Ralph Lauren 成为全球嘻哈音乐领袖的宗教信仰，而这当中经典的 Polo Bear 自然也备受宠爱。 Lo Lifes （以上图片来源：Grailed） 尽管因为与 Steiff 的合作在 2001 年结束导致特殊版本的 Polo Bear 毛衣生产也在同期停止，但在那之后你仍然能见到 Kanye、Drake、Chance The Rapper 等 icon 身着 Polo Bear 的往季单品以示致敬。 Drake Chance The Rapper 当然，过去几年 Ralph Lauren 也以各种形式让 Polo Bear 回归，这只熊的魅力依旧不减。包括在今年 Ralph Lauren 成立 50 周年的重要时刻，品牌也特意推出了一系列 Polo Bear 手表以表纪念，整个系列的表款设计均围绕身着 Ralph Lauren 服装的 Polo Bear 展开。 （图片来源：Ralph Lauren） 小小一只玩具熊，实际上背后却是一个年代的流行文化。用 Ralph Lauren 的官方介绍来总结：“它既天真又世故，既文雅又讨人喜欢，喜爱儿童玩具…偶尔又优雅地品尝鸡尾酒。它曾与各地名人过从甚密，出现在各大报刊，甚至在设计新兴的嘻哈专辑封面方面发挥过重要作用”。它就是 Polo Bear，这是它的故事。 如今复古都回潮了，Polo Bear 也该被人重新捧在手心了吧。话说回来，现在你应该能理解为什么我会说这只熊把整个 Palace x Polo Ralph Lauren 联名的风头抢去了吧？ （部分资料来源于：Ralph Lauren）
“总被这个纷扰的世界搞得，这也想要、那也想要，总想搞点不一样的构图。而我只想要干净、温暖的画面，跟技艺无关，与爱有关”。这是摄影师何生之前在自己微博上 Po 的一段话，在采访前我们虽不认识，但这句话我却一直记得。 也许有些朋友对何生并不熟悉，但只要你平时关注国内的街头品牌，就一定见过他的作品。没错，何生现在几乎算是国内街头品牌的 “御用摄影师”，他曾为众多品牌执掌 Lookbook 的拍摄工作。比如说 ANB、ATTEMPT、RANDOMEVENT、MELTING SADNESS、FMACM、WhoseTrap、MYGE、TBALLER、ROARINGWILD、Def.、LIFEGOESON、HuAngle 等等……这个他合作过的品牌名单还可以继续往后延长。 何生 for ROARINGWILD 何生 for TBALLER 现在胶卷越来越贵，另外对比方便高效的数码相机，成片有太多不定因素。但何生却是一个热爱胶片的人，至今大多数作品都是由胶片相机完成。 说回 Lookbook，造型型录对于任何品牌来说都非常重要，它能在视觉上直接呈现一个品牌的风格以及单品的质素。虽然何生不是主理人，但作为摄影师的他也算是参与了这些国内街头品牌的一部分塑造。这一期 “名下无虚” 我也跟何生聊了聊，关于他热爱的摄影、生活。跟品牌主理人们合作中有什么趣事？以及在摄影师角度的他如何看待目前国内的街头文化氛围？都在下面的专访里了： 何生 Hsheng LOFTER 资深胶片摄影师 「 很庆幸条条框框没有限制我 」 何生 for MELTING SADNESS 我想大多数关注国内原创品牌的朋友应该多少都见过你拍的照片，但还是先跟大家做个自我介绍吧。 嗨，大家好，我是何生，目前在上海和东京从事一些街头品牌的拍摄工作。 从什么时候开始拍照的？又是在什么契机下开始为品牌拍摄造型片，能具体聊聊这个过程吗？ 2011 年开始进入武汉 101 时尚工厂，当时微博兴起，我从事微博店铺的宣传工作。因为当时内容里的图片都是品牌提供或网上找的，我就买相机自己开始拍一些店铺里面的服装搭配等等。也是因为在 101 工作的关系，我在 2012 年开始接触国内原创品牌，并负责引进的工作。自己就在这个时候开始拍摄一些品牌的 Look，第一个拍的是什么已经记不得了，顺其自然得开始拍东西，圈内认识的朋友越来越多，承蒙大家喜爱。 听说你并不是摄影科班出身，非专业的背景对你产生过什么困扰吗，还是说这反而能让你不受条条框框限制？另外是怎样一步一步摸索出自己的风格，走过什么弯路吗？ 非专业的确带来一些严重的困扰，比如专业的布景灯光等等这些都是我所欠缺的。但后期开始组建一些小的团队，有了专门负责各板块的朋友，我就更加专注在拍摄本身上。条条框框没有限制我，这点我倒是很庆幸，不然就没有现在的我。至于风格还是个人喜好的问题，街头文化接触的比较多，算是长时间的积累吧。 有没有什么欣赏的摄影师以及会参考借鉴的摄影风格？ 喜欢日本杂志比较多，比如受《POPEYE》影响比较大。摄影师也是喜欢日本的几位写真家，奥山由之、横浪修、上田义彦等等，还挺多的，主要是偏日系的摄影师。 喜欢拍哪种类型，比如人物、风景、产品…等等，为什么？另外想开玩笑地问一下，是不是更喜欢拍女生。 有一年多的时间拍了很多女生的写真，到后来有点疲倦，觉得没有多大意思，还是比较喜欢拍服装片吧。 何生镜头下的女孩子们 现在你对于国内原创品牌的拍摄应该已经驾轻就熟了吧？在这种情况下有时候会不会觉得没有挑战或者形式单一？另外，从拿起相机这几年以来，有没有对摄影提不起兴趣的时候？你会怎样调节自己的状态、保持新鲜感？ 嗯，目前确实觉得单一，正在困扰。对摄影失去热情这种事情是经常的，好在我目前拍摄的都是一些男装街头品牌。因为内心还是接受不了，我也放弃了更为赚钱的某宝拍摄。通常靠买鞋和赚钱来自我解压。 很爱买鞋的何生：“三个月不买鞋这种话，我只是随口说说。” 「 很多国内品牌可能就是在跟着一个热度做些设计 」 何生 for FMACM 对比国外品牌的那些造型片，你觉得国内品牌的型录有什么不足或者还需要提升的地方？ 相较于国外我觉得现在国内品牌的问题还是造型这一块。但是造型又牵扯到了品牌本身的产品类别是否丰富，还有品牌它一个季度的设计是否有规律性或系统化的方向和色彩搭配。现在很多国内品牌可能就是在跟一个热度，跟着热度在某个点上做些设计。但整个季度的产品在我看来都不够完善，无法形成一个系列。不过国内也有一些品牌做到了这一点，比如 ANB 和 MYGE 等。 比如说上午我刚给一个韩国品牌拍照，通过他们韩国人的造型，我能直观感受到中韩街头品牌还是存在差异的，在造型上很容易能区分出来。品牌的形象，比如衣服本身以及造型，可能在这方面还有所欠缺吧。 何生 for MYGE 发现近几年国内的原创品牌们都很喜欢到国外取景拍摄型录，在你看来这是为什么？与在国内本地拍有什么不一样？ 可能还是中国人的一个通病，就是跟风。始终就觉得 “他去了，我也必须去”。另外比如东京，受街头文化影响大家印象里这就是一个圣地，我觉得有这个因素在。另外在摄影层面，确实国外的空气条件、环境、街道干净度还有城市的新鲜感都比国内高，这都有利于拍摄。但这并不代表在中国国内就拍不出好的 Lookbook，这当中还包括模特、服装以及选址，总之一整个团队如果用心也可以拍出属于自己街头的东西，比如说在上海。 何生为上海买手店 eth0s 拍摄的 visvim 造型特辑 就是以上海独有的 “十里洋场” 作为街道背景 跟这么多品牌有过合作，每次拍摄过程中具体是怎样沟通的呢？比如说拍之前应该都会有个构想，还有关于模特、场景的选择等等。 模特方面早期我自己会去找一些合适的素人，会滑板的居多。比如之前跟 RDET 在东京拍过一期，我们就希望拍的东西纯粹一点，就像是 “玩滑板的人穿着这些衣服在做一些事” 这样。现在有了一些资源，可以接触到东京比较出名的模特公司。场景的话还是选择一些比较有街头感的地方。 何生 for RANDOMEVENT 你在跟这些国内原创品牌合作、相处过程中有什么趣事。因为你跟许多主理人都相熟，这些主理人在私下都是什么样的呢？ 洪扬、吴威、ppc 还有易燃都是我比较熟的朋友。之前 ppc 结婚，当时我们一拍即合，就一起去厦门拍了点不一样的婚纱照。跟易燃好像在10 年就认识了，也算是看着他一路发展，到现在在潮流和娱乐产业呼风唤雨。私底下他是一个很好相处的朋友，虽然目前越来越多商务会谈。洪扬对我的帮助也特别大，带给我不少的资源和机会。 “短短几分钟，天色变暗 ” 何生为 ppc 拍摄的婚纱照 你如何看待目前国内的街头文化氛围？你觉得从品牌、消费者等角度来看，还有哪些需要提高的？ 依托于电商的发达，过去的一年，很多做原创品牌的朋友都赚钱了。也可以说消费者的审美变高了，对于小众或者独特的设计有了购买欲，不再是一味跟风追名牌的时代。还是设计，其实各品牌在品质方面做的都不错了，就还是品牌的风格，造型整体性、品牌体系的完成度不够。 现在大多数人都是用数码相机甚至手机拍照片，但你好像一直钟爱胶片。胶卷如今越来越贵了，制作冲洗的时间长，还具有很多不定因素。我身边也有好多拍照片的朋友说 “快要拍不起胶片了”，那你是因为什么一直坚持？ 从最早拍摄的前两年就开始接触胶片，后来自己也喜欢上了，到现在拍了几年我觉得自己真的已经是习惯了用它。暗房可以帮我做一些色彩上的后期，省了很多环节。不像数码相机机关枪似的按那么多快门，胶片让我特别珍惜每一次快门，不会无脑地去拍摄。 「 一个靠摄影维持生计的 “民工” 」 何生 for Def. 对你而言，摄影是一门 “艺术” 还是一种 “媒介”？觉得自己是 “艺术家” 吗？ 虽然私底下跟朋友开玩笑说自己是 “艺术家”，但我觉得自己谈不上。我目前的定位就是 “一个靠摄影维持生计的民工”。 见很多人总结了类似 “摄影几大要素” 这种东西，有的人也很注重构图、色调、后期等等。那么对你来说，怎样才能拍出一张优秀的照片？ 这我还真不好说，优秀照片的定义太大，我也不是什么摄影大师。用心的就是好的，客户满意就是我要的哈哈哈。 如果说成为 “摄影师” 需要 “门槛”，那你觉得这个 “门槛” 是什么？ 社交网络、手机还有数码相机的普及，的确让摄影的 “门槛” 越来越低。但摄影毕竟是一门 “艺术”，因此审美是至关重要的。 有人说：“很多美只能用眼球才能感受”；有人说：“摄影就是为了尽可能记录下美好的瞬间，同时也能在之后的日子里细细回忆品味”。那么对你来说，摄影的意义是什么？或者因为什么，你想要拿起相机，它对你有什么影响？ 我起初因为兴趣开始拿起相机，当然并不是说我现在对摄影没有兴趣。只是接触到商业的或其他的内容越来越多，我在不同的阶段对摄影会有不同的认识。可能哪一天我去了之前没去过的地方，就像旅行让我充满热情，我就会想要拍下那一刻。摄影对我的影响当然很大，首先它带给我一份稳定且充裕的收入，其次目前从事的工作对我也没有太多束缚，自由度很高。做的是自己喜欢的事情，可以说是一举两得。而且在这个基础上，我也有机会到国外旅行拍摄，这一切都是摄影带给我的。 何生的一些旅拍 最后，你会怎样定义 （理想的） 生活？ 有三五个志同道合的挚友，收入可以自由支配，差不多就是这样吧。 也许是深受街头文化以及日系摄影的影响，何生的照片里没有刻意的炫技、刁钻的构图，但却能让人仿佛置身其中，舒适美好。翻看他的微博，你能感觉到这是一个热爱自由和生活的人。每一张旅拍，都配得上一段优美的句子。 “拍照的好处是，可以在人生微凉时，用回忆取暖。” “开拓视野、冲破艰险；看见世界、身临其境；贴近彼此，感受生活。这就是生活目的所在。” 采访的时候何生跟我开玩笑说：“咱们这问题都太高深了”，也许就是这样，只把自己简单定位在一个 “靠摄影谋生的人” 的何生并没有想自己会成为哪样的大摄影师或者有怎样的影响力。只不过，他用镜头记录下了自己的生活以及大多数国内原创品牌而已。 （以上图片来源：何生，喜欢的话还可以去 @何生h 的微博看看）
漆皮色彩版。 在近期举办的 Coachella 中，Lil Yachty 带来了其与 Nike 的全新合作款 Air Force 1 Low「Coachella」PE。此次亮相的限量版鞋款专为 Concrete Boys 和节日爱好者设计，鞋面以鲜艳的色彩和光滑的漆皮彰显 Yachty 的风格，内部采用运动型网布。此外鞋跟上还印有 Concrete Boys 标志，鞋舌上印有「IT’S US」字样。同时 Yachty 还透露了该鞋款还将带来白色/黄色、黑色/紫色和黑色/红色等其他颜色选择。据悉该合作鞋款目前暂未有公开发售计划，感兴趣的朋友不妨关注我们的后续报道。
– 不玩虚的 – 要论 2016 上半年哪位艺术家在潮流圈最活跃，那必定是 KAWS 无疑。KAWS x UNIQLO UT 系列有多成功想必也不需要小编在这里冗述，在那之后这位艺术家也没闲着，先后分别跑到首尔、曼谷和瑞士办展。关于 KAWS 是何许人也估计各位早就有所了解，即便是不熟悉的想必也在前段时间 KAWS x UNIQLO UT 发售时被各大媒体安利过一波。但我们今天还是要说 KAWS，接下来的内容可能有老司机们已经知道的，也可能有你没听过的。提到 KAWS 很多人先映入脑海的印象也许是潮流品牌 OriginalFake，但别忘了他最根本的身份是一名艺术家。除此之外再说的准确点，他还是一位将艺术与商业完美结合的艺术家。 在曼谷的新展览还带来了全新雕塑形象 “BFF”，据说纪念品的炒价也是相当 “不错” 在瑞士巴塞尔艺术周摩尔画廊的展览带来两队巨大的木质 Companion 雕塑和三幅玻璃作品 即便 OriginalFake 早已结业，但 KAWS 这几年也从不缺曝光率；他的一些作品被人说太商业化，也曾被人诟病一直将不变的元素运用在不同的事物上。但你不可否认，KAWS 即便商业 （他的东西确实很好卖），也绝不随波逐流；相反他对于破除艺术、设计、商业之间的壁垒是具有先导性的。即便是现在，KAWS 也依旧拥有足够的影响力去左右当下的流行趋势。 别忘了他最根本的身份，艺术家 关于 KAWS 的成名经历诸位一定都听过无数遍了，没错就是那个 “他当年靠偷海报再进行二次创作，起初被广告商痛恨后来被 DIESEL 等公司 ‘慧眼识珠’、主动找他合作，再到之后一步步走红走上人生巅峰” 的励志发家故事。但一切的一切，还是要从他年少时说起。 如你所知 KAWS 原名 Brian Donnelly，1974 年生于美国新泽西州。在他的青少年时期恰巧遇上美国 80 年代经济危机，这段时间对年幼的他来说也许并不轻松愉快。但也正是因为这场危机，让当时的 hip-hop 文化得以迅速发展，在这种大环境下，小 KAWS 也是听着各位涂鸦前辈们的传奇长大，早早的就埋下了艺术的种子。 单从现在 KAWS 的外表和装扮 （一顶帽子和一身低调的休闲装是他标志性的打扮），你也能看出来他是一个腼腆甚至还有些孤僻的人，这种低调内敛的性格在他童年时就已形成。高中时 KAWS 有两个爱好，一是涂鸦、二是旱冰。这两件事在他看来都非常酷，同时还能让他成为 “独行侠”。其中涂鸦成了腼腆的他与同龄人交流的最好方式，在当时 KAWS 成绩并不理想，老师便向他父母建议让其从事艺术，那时 KAWS 还只是把涂鸦当做爱好，也没接受过这方面的专业训练，结果没想到后来还真考上了纽约视觉艺术学院 （一考就考上全美名列前茅的艺术院校，可见 KAWS 还是相当有天赋的）。 KAWS 真正开始在街头涂鸦是在高中毕业后，早期他的创作也是以涂鸦字体为主，那时的 KAWS 还是个名不见经传的青涩学生。最开始，他以常见的涂鸦方式展示自己的创作才能：通过围绕自己的笔名 “KAWS” 进行文字结合图像的创作，并装饰在货运列车及墙壁上。 从这几张 90 年代的墙上涂鸦中已经能够看到 KAWS 标志性作品 Companion 的影子 使用了多年的别名 “KAWS” 并没有什么特殊的意义，他只是单纯喜欢 K、A、W、S 这四个字母的组合而已 接下来就到了诸位熟悉的部分，与大多数涂鸦艺术家不同的是普通的墙壁、地铁涂鸦已无法满足 KAWS 的创作欲，他开始将自己的标识性元素应用在纽约市的巴士站、电话亭以及广告海报上。“我以前有一段时间很想自己的名字在大街上被看到，所以我一看到一些有意思的图片就有一种冲动去用自己的绘画方式诠释它。就像其他喜欢涂鸦的小孩，可以通过涂鸦来创造出另一个独一无二的自己。对于我一个从外洲来的小孩，来到纽约后能通过这种方式被人们记住，我觉得是很不错的事情。” 外表腼腆低调的 KAWS 骨子里还是挺反叛和渴望被关注的。 顺便说一点，刚才我们提到高中时 KAWS 热爱旱冰运动，每天他从布鲁克林到 Tompkins 广场玩旱冰会遇到来自不同街区的一堆小屁孩，这些经历也成了他之后涂鸦最初的素材。别忘了 KAWS 的标志性风格之一就是将卡通图像与人物相结合。 早期在纽约涂鸦的经历不仅对 KAWS 之后的作品风格产生了深远影响，更让他结识了一帮同道好友，其中便有艺术家 Barry McGee。正是这哥们教会了 KAWS 打开巴士站广告牌橱窗的新技能，自此以后 KAWS 便开始偷偷将一些广告海报带回工作室进行二次创作，改完后再放回原位。他运用看不到笔触的画法，将自己的骷髅、眼部 X X、Benty （又像蛇又想精 X，搞艺术的都比较奇思妙想）等标志式图案添加到广告商，与原先的广告图像几乎无缝衔接。 像 Calvin Klein、DKNY、GUESS、Moschino 等这样的大牌子都曾被他恶搞过，当时品牌方气的直跺脚，天天派人替换掉 KAWS 画过的海报，但现在估计一个个都巴不得多留几张这样珍贵的海报。 你不得不承认 KAWS 的做法在当年真的很狂很聪明，毕竟在 90 年代能想到把卡通图像放到广告以及真实照片上的人真的还很少，这种创造性的行为甚至还推翻了广告牌和公共广告的原始影像。“偷” 海报的高风险同样伴随着高曝光度，就这样 KAWS 开始小有名气，一些有嗅觉敏锐的品牌例如 DIESEL 开始主动找到 KAWS，让他在广告上涂鸦创作。后来小编转念一想，敢情 KAWS 早在 90 年代就已经尝试做到 “艺术与商业相结合了”，怪不得之后的 OriginalFake 也做得这么好。 之后 KAWS 名声大噪，他开始受到各方邀请办展览，并辗转于纽约、伦敦、东京、巴黎等地，还推出了个人作品集 《Kaws Exposed》。同时将自己创作时演变出的 Companion、Bendy、Chum 等标志性元素继续延伸，从小众涂鸦领域跨越到大众流行文化领域。 1999 年在巴黎推出作品集 《Kaws Exposed》 97 年时 KAWS 偷偷张贴海报的影像资料，那时的他还名不见经传 充满童趣，是灵感之源 KAWS 的作品还有一个标志性特点就是常以我们熟悉的卡通人物形象做改造，创造出的新形象有着与原作不同的玩味感。尽管是广为人知的形象，但对艺术家而言这仅是一个开始，最后的作品是非常私人化的。 就比如最著名的 Companion，这就是以经典卡通形象米老鼠的身体为灵感演变出来的。有人推测 KAWS 这种创作风格是受到他在迪士尼兼职担任动画师期间工作经历的影响，但这种对流行文化标志性人物的关注也许早在 KAWS 儿时就已显现：“我在新泽西长大，从小就喜欢看卡通，蓝精灵，辛普森一家等等，海棉宝宝，很多人看了卡通后不久就会忘记这些有意思的角色。我的作品中专注在通过自己的方式把这些角色重新呈现给大家。” 插一张 KAWS 的工作照，认真的样子是不是很帅 除了以米老鼠为原型的 Companion，他改造过的卡通形象还包括蓝精灵、龙珠、The Simpsons 辛普森一家、Spongebob 海绵宝宝、Snoopy 史努比、Astro Boy 铁臂阿童木、Pinocchio 匹诺曹、甚至米其林 Chum 等等。“我认为卡通能如此融入人们生活是件奇怪的事，尤其是其相较于正规政治的影响力”（对于 KAWS 这句话小编的个人理解是：政治能够广泛融入生活是因为其本身具有一定强制力，而不具备有如此官方强制力的卡通还依然能对人们的生活产生这么强的影响，实在是一件有趣又神奇的事）。 KAWS 显然是一个聪明的艺术家，或者说是一个商人。他懂得通过人们熟知的形象来增加自己作品的第一好感度，同时简洁的线条以及明快鲜艳的颜色也让 KAWS 的作品拥有广泛的受众。他的作品之所以能打破艺术、设计及商业之间的壁垒，趣味性的创作手法绝对是当中必不可少的因素。 KAWS 版的蓝精灵 冠希对这幅龙珠的喜爱程度想必大家在其纪录片 《触手可及》 里已经感受过了 KAWS 版的 The Simpsons，充分展现出他对动画形象的关注 Snoopy Spongebob 海绵宝宝 Pinocchio 匹诺曹 KAWS Astro Boy KAWS Chum 以 Chum 为原型设计的 13 年 MTV 大奖的 “登月者奖杯” 进军潮流领域，艺术与商业结合 生命不息创作不止，KAWS 曾说：“在街上的创作，我知道总有一天会消失，但是通过杂志以及其他的创作，可以更广的传播以及可以更好的得以保留，这样有一天我死也瞑目了。有很多媒介可以表达自己的想法，我乐于去寻找不同的方法。现在我虽然坐在工作室里，但是我知道我的作品正在世界不同的地方以不同的方式传播。” 已不满足于涂鸦艺术这种创作途径的 KAWS 开始将目光转向玩具。偶然的机会 KAWS 结识了独具慧眼的玩具收藏家岩永光，后来二人合作，由 BOUNTY X HUNTER 品牌打造了第一款 KAWS Companion 玩偶，随即引爆了整个玩具收藏圈。后来由于日本玩具品牌公司 MEDICOM TOY 合作，创造了诸多经典玩偶，包括 Companion、Bendy 系列。 初版的 Companion 玩偶最接近 KAWS 以往的艺术卡通形象 2006 年 KAWS 联手 NEXUSV II 主理人今野智弘创立品牌 OriginalFake,正式进军服装界。KAWS 在潮流圈有着不俗的人脉，NIGO®、Pharrell Williams、Kanye West、冠希等人都是座上宾。尽管在 2013 年时便已宣布结业，但其当年与诸多品牌推出的重磅联名以及对当时潮流圈带来的激荡至今还是粉丝们难忘的回忆。 曾替侃爷打造 《808’s & Heartbreak》 专辑封面 Pharrell x KAWS x COMME des GARÇONS 三方联名 OriginalFake x CLOT，舒淇女神精 X 上身 OriginalFake x Supreme OriginalFake x NEIGHBORHOOD OriginalFake x fragment design 有人曾批判 KAWS 的作品太商业，偏离艺术，几年前 KAWS 也曾考虑过这个问题，但现在这并不会对他造成困扰。“当你回顾历史，有很多人也做过商业类的作品像是毕卡索，Magritte。不管你是要有艺术创作或是商业作品你都要经过这个过程，就像我是为了杂志封面创作一幅画作或其他的东西。有时候会矛盾觉得一开始是街头，后来画，产品，玩具什么都开始了，似乎有点偏于初衷，但我后来觉得管他呢！我在做自己喜爱的东西，这才是最重要的。有很多媒介可以表达自己的想法，我乐于去寻找不同的方法。”（PS：Magritte，比利时超现实主义大师，早期曾从事墙纸设计和商业艺术） Magritte 代表作 《戴黑帽的男人》 自嘲般的结业小墓碑 正如开篇所说，KAWS 是一位将艺术与商业完美结合的艺术家。在品牌 OriginalFake 巅峰期选择结业重新回归追求艺术已足够能彰显他的魄力，同样也体现出 KAWS 个人独特的处事方法。被批偏离艺术初衷太过商业化，但其实对于 KAWS 来说做自己喜欢的事才最重要。商业也好、艺术也罢，都只是他表达自我想法的不同方式罢了。“我不遵循传统路线的自由艺术生涯 ，而是选择了大胆削减自己的方向路径 ，我想我的目标一直是为了找出如何度过人生的东西。” 就像 KAWS 这句话说的，对于我们普通人也是一样，最难得的就是用我们喜欢的方式走完一生；同样跟着自己的兴趣走，在这样的氛围下做事才最重要。 以上便是本期的名下无虚，我们下周一再见啦。最后放图愉悦一下，有利于一周身心健康咳咳。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。Supreme 和 Levi’s 在本周终于公开了双方的联乘企划。虽说全新系列的单品种类并不是很丰富，但对于 Levi’s 这个牛仔老牌来说，仅仅是 “三言两语” 就能将自家最为经典的东西诠释的淋漓尽致。 这次的合作你怎么看？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新衫 Supreme 与 Levi’s 的定番合作无疑是各大 Supreme 粉关注的重点之一，本周双方也正式公布了今年秋冬新一辑的联名设计。此次以 Levi’s 自家最为经典的 Trucker Jacket 丹宁夹克和 Overall 背带裤为蓝本，同时结合颇具抢眼质感的蛇鳞纹印花呈现，分别贯穿灰白、水洗蓝和粉紫三色选择，当然这次双方的合作除了视觉效果出众外，法兰绒内衬的加入更使得保暖性倍增，当然价格方面自然也不是一般人能承受得起的。 同样不能错过的还有： ● Good Design Shop 联手 COMME des GARÇONS 打造 DSMNY 别注系列 ● WTAPS x A BATHING APE® 完整单品一览 ● Stüssy 2017 假日系列单品释出KAWS x Air Jordan IV “Black” 配色即将于本月发售 新鞋 不得不说 Air Force 1 几乎是每个人成长道路上都会经历的一双鞋履，随着 Air Force 1 诞生 35 周年，此番韩国设计师 Fakesickness（aka. KB Lee）便为 G-Dragon 打造了一双定制款 Air Force 1，并为其取名 “Flower Road”。如同其名字一般，鞋身围绕红、黄两色的碎花图案展开设计，并将鞋底 “AIR” 字样以红黄绿三色呈现。鞋舌处更注入 GD 个人品牌 PEACEMINUSONE 的 Logo 作为点缀，无疑将经典再度演绎的同时为这双鞋款带来了更多新元素。不过这双鞋款为 G-Dragon 专属，“实力型” 玩家也许都只能看看了。 同样不能错过的还有： ● KAWS x Air Jordan IV “Black” 配色即将于本月发售 ● mastermind JAPAN x Vans 推出全新 Mountain Edition 联乘鞋款 ● Palace Skateboards 将携手 adidas Skateboarding 于下周推出全新联乘鞋款 新鲜事 Virgil Abloh x NikeLab “THE TEN” 系列无疑是大家这几周最为关注的重点，不过自然也不是每个人都有那么好的运气能够得到购买机会的。日前 Instagram 上就有网友 PS 了一双 Virgil Abloh x crocs 鞋款用来脑补，选用纯白色洞洞鞋为蓝本，辅以标志性说明书字样和红色防盗扣细节作为点缀。相较于早前巴黎世家的改造而言，显然这位网友的设计似乎更能让我们接受一些，如果这种合作出现，你会买账吗？ 同样不能错过的还有： ● 用 15,000 美金的 Louis Vuitton 包做的马桶，舍得用吗？ ● YETI OUT x PATTA SOUNDSYSTEM 将举办音乐派对 ● Billionaire Boys Club 即将发售太空床 双十一你剁手了吗？
