– 不玩虚的 – 有关注时尚的朋友一定已经注意到，最新一季的时装周正在 “热火朝天” 地进行着。除了奔波在秀场上的各位设计师、模特以及时尚工作者，场外的各路街拍达人也同样竭尽所能 “争奇斗艳”。尽管并不太懂时装这一挂，但小编也注意到了一个有趣的现象：无论是每年的四大时装周还是像 Pitti Uomo 这样的大型展会；无论是在酷暑还是严寒天气下，你都能在秀场外见到一票身着黑衣、脚踩高靴，顶着一张冷酷 face 的 “暗黑使徒”。他们的气场强大到让你无法忽略；他们有一个共同的时尚信念，那便是 Rick Owens。 聪明的你一定已经猜到了这期的主角正是主流先锋设计品牌的鼻祖级人物——Rick Owens。作为以暗黑风格行走于时尚圈的先锋派代表，Rick Owens 无论是本人还是其作品都经常被冠以 “颠覆”、“离经叛道”、“出格”、“炒作” 等字眼。作为广大潮人最为熟悉的 adidas by Rick Owens 系列鞋款，也许都是他 “较为温顺” 的作品了。要问 Rick Owens 叛逆到哪种程度？之前震惊众人的 “露鸟装”， 还有上一季 2016 春夏女装秀场上的 “69 式” 人肉背包，这些都只是他打破传统、挑战审美的一两次出手而已。除了这些，Rick Owens 可还做过更出格的事呢。 越来越享受引起哗然的得意 关于 Rick Owens 的出格与离经叛道，小编认为还是要从他创造的几场惊世骇俗的秀说起。Rick Owens 曾说过，喜欢他的设计的人不是为了追逐潮流，而是为了寻求刺激与突破。还真是刺激极了，早在 2014 年春夏系列女装秀场上，他就搞了一场标新立异的行为艺术。 在我们的固有思想里，走秀的模特至少要身高腿长气质佳，可 Rick Owens 偏偏看不上。也许是悟到了 “第一眼的识别度” 的重要性，他找来 40 位身形壮硕的舞者做模特，在秀场上以改编自非洲祖鲁舞、啦啦队舞以及军舞的形式展示当季时装。估计这些大码模特一起跳舞的时候，整个 T 台都 “颤栗” 了吧。 有才任性，在被问到为何选用这些舞者时，Rick Owens 表示只是想让那些身材消瘦的模特休息一下。 接下来就是大家熟知的 “露鸟装” 事件了。Rick Owens 曾把自己的风格定位为带有一点犯罪倾向和理性主义，那么请告诉假装看不懂的小编，这种在 2015 秋冬男装秀场上让模特们袒露 “凶器” 的方式算不算是 “暴露癖”。不过 Rick Owens 倒是很坦荡的表示自己就喜欢男性这种最自然最原始的状态。无论他承不承认，Rick Owens 的确是制造话题的高手，“拒绝世俗的流行，转而创造属于自己的时尚” 的确总是充满噱头。 “当你不再在意‘酷’的定义时，那就是世上最酷的一件事。” 另一场不得不提的秀便是 2016 春夏女装系列，秀场上女模们两两组合，利用背带或前或后各种花式倒挂起另一个模特。这个背带竟然有个暖心的名字——“爱的背带” 。据说倒挂的模特儿也是服装的一部分，背带的概念表示女人与女人互相依赖共生。除了炒作的意味外，还真有点支持女权主义的意思。 另外这种 “人肉背包” 式的走秀方式其实是 Rick Owens 在向行为艺术家 Leigh Bowery 致敬，艺术家曾与自己的妻子以倒挂的形式诠释艺术理念。“捆带意味着约束，但它同样代表着支持和摇篮。在此刻，捆带是爱的连接。” “世界上最优雅的事情之一，是拥有自己的幽默感。” 除了在秀场上一次又一次挑战大众审美底线外，Rick Owens 平日里也有不少疯狂的叛逆行为。不过除了出格外，我们也能从中感受到这个时装大师如孩子般的幽默感。 早在 2002 年 《i-D》 杂志曾发表过一张 Rick Owens 的照片，图中全裸的他正对着同样裸身跪在地上的自己撒尿，据他说小便是自己最爱的主题。“人们觉得我是很严肃地在做那些事，殊不知我只是在恶作剧。” 同样还是围绕小便主题，2006 年佛罗伦萨男装展曾邀请他设计一件装置作品，Rick Owens 就做了一具自己光着身子面朝一面镜子撒尿的仿真蜡像。这个蜡像可是值 2 万欧元，而且这其实是 Rick Owens 原本为自己在巴黎的住所准备的。求展览主办方的心理阴影面积，白被宰这么大一笔。 除了这些，Rick Owens 绝对也还是个有自恋情结的家伙。在 Rick Owens 的品牌门店里，都会有一个和他本人 1:1 的仿真蜡像。就比如香港旗舰店里的假人玻璃茶几，头发、皮肤、纹身等细节都照真人完全还原。“真有趣！我感觉它时髦极了，我感觉这是我所爱的形式。” Rick Owens 毫不吝啬对自己作品的称赞。还有在试衣间里的假人座椅，这也是参考前卫雕朔家 Allen Jones 的作品。在 Allen Jones 的作品理念中，女性身体以及动作都融为日常家具的一部分。 1:1 的仿真蜡像玩的不够过瘾，Rick Owens 还把自己这块活招牌摆到了伦敦传奇百货公司 Selfridges 的 “门面” 上。2014 年 Selfridges 找来 Rick Owens 设计 “The Master” 概念橱窗，除了展出了一系列自己挑选的单品外，双方与艺术家 Doug Jennings 合作打造的巨型 Rick Owens 雕像也登到了百货公司的天棚上。 这个半裸人像雕塑高达 25 英尺，重达 1.5 吨，由皮革、塑料和钢材制成。 再叛逆也终要被 “女巫” 收服 尽管一直处在舆论的风口浪尖又常有出格行为，但 Rick Owens 的事业不得不说是非常成功的。但创业初期的 Rick Owens 并非一帆风顺，关于 Rick Owens 如何 “走上人生巅峰” 的故事大家应该听过好几遍。一开始因为认为自己太笨无法做艺术而改做时装，后来在专业驳样大牌的美国版山寨时装公司工作从而掌握了精湛的剪裁技能，有过一段臭名昭著的 “测试了身体极限” 的夜生活经历 (那是的 Rick Owens 还是 GAY），再到后来终于认识了现在的妻子，同时又是自己终身的灵感缪斯和创意合伙人——Michele Lamy，在她的帮助下度过了品牌最艰难的时期。 要说第一眼见到 Michele Lamy 的样貌还真挺 “吓人” 的，面貌衰老、手指全部被用以染发的日本植物染料涂成金丝黑色，牙齿也被镶金，额头上永远有一道眉心印；配上粗犷的服装和配饰，就好似精通邪术的女巫一般，让人不敢接近。不过这样的 Michele Lamy 倒也与 Rick Owens 挺般配，两个人风格相近，在工作上 Rick Owens 的理性高效跟 Michele Lamy 的艺术家做派也彼此互补。很难想象除了同样狂放的 Michele Lamy 还有谁能 hold 住 Rick Owens 这位 “叛逆小子”。 Rick Owens 不只是时装，还是一个生活方式品牌 一向反传统的 Rick Owens 还把这股叛逆劲儿延伸到了室内设计领域，当有人说作为一个生活品牌 Rick Owens 略显病态时，他本人把这当成一种赞美。这其实正中 Rick Owens 下怀，品牌无论什么产品本身就是要与他的个人品味与生活相契合的。 早在 2009 年 Rick Owens 就已经开始尝试进行家具设计，刚开始也只是为了满足巴黎公寓和工作室的需要。产品跟他风格一致，粗犷又犀利、暗黑又前卫，对于鳄鱼皮、雪花石膏和麋鹿鹿角等这些奢华材料的使用也毫不吝惜。要说如此风格强烈的家具作品还真不是一般住所所能匹配得上，但 Rick Owens 自己的住所就是这些产品最好的展示空间。 Rick Owens 的住所在常人看来绝不是 “温馨” 的代表，随意粉刷的天花板和墙壁、各种风格野性蛮荒的陈设以及犹如废旧工厂的格局甚至让人感到一丝 “死亡气息”。 看过本期名下无虚，想必各位对 Rick Owens 的叛逆与出位也已领略一二。对于一直坚守个人风格的 Rick Owens 来说，他曾经冒过最大的险要算是忠于自己及一直做自己的东西。Rick Owens 个性狂放，他认为所有东西都应该是要精彩的。在追求夸张设计的背后，同样有为贴近生活的要求，憎恨为设计而设计。“依照着同一条直线去做事，我因此而备受批评，Rick Owens 的风格永远不变，我却觉得好极了，归因于我，而创造了一种个性，一种规定，一种美学，那是相当了不起的。” 不知道在下一季的秀场上 Rick Owens 会为我们带来什么惊喜，单凭他 “我就喜欢给大家大吃一惊的感觉” 这句话，小编就觉得值得期待。
「翅羽」「鱼骨」「蛇眼」等花纹融入一双鞋款。 继早先 BEAMS 旗下产品线 Beams Boy 与知名凉鞋品牌 Chaco 推出合作后，本次 BEAMS 又与 Chaco 推出 Z/Cloud 型号的定制版本。从过往的档案作品中提炼，结合当下复古风潮的趋势，将「翅羽」「鱼骨」「蛇眼」等编制花纹融入到鞋面绑带中，为夏日清凉单品注入了一丝风尚。BEAMS 标志性的亮橙色标签也体现在绑带末端，彰显合作身份。据悉，本次合作单品现已于 BEAMS 官网开启预定，并将在 5 月 11 日星期六正式开始发售，感兴趣的朋友千万不要错过了。
记得去年我曾写过一篇关于面具的专题，当中除了讲述这类配饰的历史之外，同样也简单介绍了一些专注于制作面具的艺术家们。 在这当中，来自日本的 Mask Maker——Shin Murayama 村山伸就是我自己相当中意的一位。单听他的名字你可能会觉得有点陌生，但他的面具作品却频繁出现在陈冠希、吴赫等 icon 脸上。 除此之外，如果你关注宫下贵裕的话，一定会留意到 TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 造型中经常出现的那些形态奇特的面具作品。而这些有点像 Bandana 的面具，正是出自 Shin Murayama 之手。 Shin Murayama 村山伸 放弃服装设计，走上 Mask Maker 之路 尽管 Shin Murayama 目前以 “Mask Maker” 的身份为人所知，但他其实最早从事的就是时装设计相关的工作。从文化服装学院毕业之后，Shin Murayama 开始在 “Design Against Trend” 担任设计师，随后创立 Musk。但没过一年这个品牌就宣布结束，取而代之的是新品牌 WORE DANCE，同时开设零售店铺 Isreal Store，贩卖其自有品牌及 Sasquatchfabrix.。 然而也许是没法在服装设计中找准自己的兴趣点吧，29 岁时 Shin Murayama 又终止了 WORE DANCE 和 Isreal Store 的运营…因为在上学时期他就已经对古着改制相当感兴趣，再加上仰慕 Martin Margiela 的解构设计，所以在 2006 年他便开始以 “Library Police” 的名义创作一些古着加工的艺术设计。两年后，Shin Murayama 决意离开日本，前往美国纽约开阔新的创作思路。至此，Shin Murayama 便踏上了 Mask Maker 的探索之路。 创作中的 Shin Murayama 到了美国之后，Shin Murayama 常从当地取材，比如利用从二手店买到的牛仔裤、帽子、鞋子等进行 Sample 创作。他曾提到自己经常受到神话故事的启发，比如里面的半人半兽、或者由人变为兽的情节，其实就如同大家戴上他面具后的效果一样，希望能呈现出如神话一般的风格。 拿 Vans 爆改的面具 早期令 Shin Murayama 崭露头角的，要数他以机师 Extreme Cold Weather Mask 为原型的、并且拿颇有美国流行文化属性的 MLB 棒球帽改制的面具。 （以上图片来源：Pinterest） 与时装设计师合作崭露头角 Shin Murayama x TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 时间来到 2013 年，受时尚名所 Nepenthes 的邀请，Shin Murayama 在店内举办了一场名为 “LINT & MAGIC” 的个人展览，这也算是他 Mask Maker 生涯的转折点。在这次展览上，Shin Murayama 结识了 Engineered Garments 的主理人铃木大器。在此之前的很长一段时间，Shin Murayama 都没再尝试过服装范围内的创作，但铃木大器鼓励他将古着改制的手法运用在衣物上。 除此之外，铃木大器更支持他在 2014 年展开联名巡回展览，运用 Engineered Garments 14 春夏的布料，再结合 Beatnik、Psychedelic 等文化元素，炮制出一系列艺术作品。 Shin Murayama x Engineered Garments 与铃木大器的巡展也促使 Shin Murayama 开始为其他服装设计师制作面具，在这些对象之中，最让大众印象深刻的是他与 TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 的宫下贵裕之间的一系列合作。 Shin Murayama x TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 有别于早期 MLB 或 Vans 等面具系列，Shin Murayama 为 TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 创作的面具更加具有概念性。像是 Bandana 等西部风格的配饰都成为 Shin Murayama 发挥创意的灵感，TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 的自我风格其实已经相当独特了，但 Shin Murayama 的面具却能完美契合。 Shin Murayama x TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. 同时因为受到铃木大器的鼓励，再加之 Shin Murayama 对服装依旧抱有热情，所以不久后他便决定以古着重制的概念、“Take Two Clothing” 的标语，成立个人重制品牌 TWONESS。 TWONESS 将面具艺术带到新的高度 TWONESS 在 TWONESS 的创作中，Shin Murayama 同样坚持要为设计赋予 New classic 意义的这项原则，而不是简简单单地将一些旧衣、布料拼接。每件单品都由他在布鲁克林的工作室内一针一线手工完成，尽管量产有限，但却绝对独一无二。 就比如下面这组古着 Remake 作品，Shin Murayama 从 Wrangler、Lee 以及 Levi’s 这几个老牌牛仔裤品牌中挑选素材，并且重新拆分拼接成一件完整的单品。因此也能看到不同的刷色、领子、长短不一的下摆等等细节。 他还用丹宁布料重制牛仔裤的皮标、纸标、旗标、尺码贴条，打破原有的形态，将古著拆解再制成新服。 另外还有他为 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 基于 N-3B 改造的 “NY-3A” 夹克，NY logo 缝在帽侧、胸前有 New York 字样、左臂则是 Primary logo，这些作品都让人眼前一亮。 “NY-3A” 夹克（以上图片来源：Google） 推出 TWONESS 之后，Shin Murayama 同样没有忘记自己创作的重点。他开始尝试更加大胆、实验性的创作，慢慢地 Shin Murayama 也引起越来越多设计师、名人及媒体的注意。 像是 ALYX、HUF、Stussy 等等都曾与其有过合作，而被誉为韩国新一代青年文化之王的吴赫，更是对 Shin Murayama 的面具爱不释手。 陈冠希登上《HIGHSNOBIETY》封面时，佩戴的正是 Shin Murayama 为 ALYX 2016 秋冬系列所设计的一款面具 （图片来源：HIGHSNOBIETY） Shin Murayama x Stussy 吴赫佩戴由 Polo Ralph Lauren 改制的面具（以上图片来源：Tumblr） 提到日本有关面具的代表人物，大家一定会首先想到 Sk8thing。但实际上就像面具总给人以神秘的感觉，私底下相当低调的 Shin Murayama 其实早已将自己的创作带出日本、扬名时装界。 他希望自己的面具能成为独立的艺术品，而不仅仅只是服饰的配件。也正是因为有像 Shin Murayama 这样专注于自身领域的艺术家或设计师们，我们才能看到那些打破常规认知的精彩作品。
相比曾经的一件难求，Supreme 近年来热度不断下降的情况，相信大部分人都有深刻体会。当然，品牌每一季中释出的联名合作仍然是能够吸引关注的重点，但纵观下来，这几季能够被称之为优质的合作实在屈指可数，甚至连最火爆的 THE NORTH FACE 系列也接连几次难逃「拉胯」的质疑声。 而就上周发布的 Supreme x JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN 合作系列算是终于令人们再一次兴奋起来了，无论是社交媒体的反响还是最直接的溢价幅度，都能够很明显地证明这一点。 Supreme x JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN | Via Supreme 相比之下，Supreme 与时尚品牌的合作通常本身就有着相对更高的话题度，更何况其在九年前便开始与 COMME des GARÇONS 建立联系，处于同一体系下的 JUNYA WATANABE 也算是一种延续，甚至在部分老粉看来，更是一次迟来的合作。 Via junyawatanabe 除此之外，这一系列的火热反响还要感谢另外一个人——Kanye West。新专辑中一曲《Junya》让不少之前不了解渡边淳弥的大众开始有所关注，这多多少少意外地为此次合作作下了铺垫，当社交媒体上频繁出现「Junya 到底是谁」的情况下，这个系列合时宜的出现，也算是再一次拉高了人们的期待。 《DONDA》 | Via YEEZY MAFIA 实际上 Supreme 在 2020 秋冬系列推出与 Yohji Yamamoto 的合作时，从 Supreme 社群账号的一次调研统计中发现，竟然有近一半的参与者根本并不知道山本耀司到底是谁。那么显然对于大众消费者来说，渡边淳弥的名字要更加陌生。 渡边淳弥 | Via The New York Times 不过，从社交媒体上的大部分网友评论中就能看得出，他们在意的并不是设计师，更多是衣服好不好看。而对于另外一部分相对资深的潮流时尚爱好者来说，如何呈现设计，以及是否将各自特质拿捏得巧妙则是更加重要的评判标准。 当然，Supreme 在设计上「偷懒」这件事已经几乎众所周知，简单粗暴的「挪用」也算是其惯用的设计手法，但区别在于你仍然能够分辨出哪些更加用心一些，如果单纯简单复刻曾经的印花图案，难免会让不少粉丝觉得太过于草率。 Supreme x Yohji Yamamoto 的合作就反相不佳 | Via Supreme 具体说到此次 Supreme x JUNYA WATANABE 的合作，双方共带来 Schott 皮衣、GORE-TEX 丹宁套装、拼布套装等一系列单品，款式算是丰富。在设计上也同样能够发现，其很明显地大量借鉴了 JUNYA WATANABE 2000 年代使用过的设计元素。 2002SS Menswear Collection | Via Surpeme/En Mode Magazine 最明显的莫过于 poem 诗词印花。他把内心关于爱、社会等哲学思考通过标语印花呈现于衬衫和牛仔裤上，作为早期最具代表性的设计元素之一为人们留下深刻印象，同时也揭开了其与 Levi’s 建立的长期合作。 早期与 Levi’s 合作推出的牛仔裤 | Via STACKED 「When acquired it is more important than life itself, it is the immortal state of love, the supreme virtue of all virtues.」——这一元素在合作中得以回归。不过，区别就在于这一次改以更加「Supreme」式的 Futura Heavy Oblique 字体呈现。 Fall 2006 Menswear Collection|Via Surpeme/VOGUE 除此之外，你还可以在这次的合作系列中找到很多类似的灵感来源：拼布的羽绒服、工装长裤的设计来源于 06 秋冬男装系列，体现了渡边淳弥对于拼接的喜好，这种元素曾大量运用在衬衫、牛仔裤甚至风衣上，如今以更加街头的宽大剪裁和相对日常的款式呈现。而军装、工装更是其最大的灵感来源，这一点在当季的男女装大秀上都体现得尤为明显。 Fall 2006 Womenswear Collection |Via Surpeme/En Mode Magazine 其中的另外一件拉绒毛衣，就来自于同年的秋冬女装系列，这一季也同样运用了不少迷彩元素，只不过此次的合作将设计简化，少了一些破坏的处理效果，明显更实穿了一些。 Fall 2014 Menswear Collection | Via Surpeme/VOGUE 条纹、格纹元素也同样常见于 JUNYA WATANABE 的设计当中，夹克的设计取自于 14 秋冬男装系列，而帽衫的花卉图案则与 02 春夏男装系列如出一辙，这些曾经的设计在经过 Supreme 的提取后，重现在了帽衫等更具街头风格的款式之上。 2002SS Menswear Collection | Via Surpeme/VOGUE 合作中也体现了更多渡边淳弥的设计哲学——实用主义的功能性，以及传统美式服装文化的影响。除此之外，尽管 GORE-TEX 在如今被广泛运用，但渡边淳弥早在 2005 年就开始将这种面料应用在防水防风外套上，十多年后与 Supreme 的合作也再次出现了 GORE-TEX 单品。 Via Supreme 总而言之，在按照 Supreme 惯用手法呈现设计的同时，这次合作也是对 JUNYA WATANABE Archive 的经典致敬，而重点在于这些元素巧妙地融入进了 Supreme 的设计语言当中，碰撞出了新的火花。 这在一定程度上满足了渡边淳弥粉丝们的渴望，也帮助其被更多的青年群体所关注到。你不得不承认的是，如果没有 Kanye 的一首单曲以及 Supreme 的合作，或许 JUNYA WATANABE 的名字…很难会有如今的「出圈」效果。 这可能就是此次合作受到更大关注的原因，但无论从设计本身还是灵感汲取的丰富性来说，这个系列都收获到了还不错的评价。当然，如果你也有中意的款式，那就在最后按照穿搭学堂的惯例，来感受一下国外最先上身的网友们，是如何驾驭它们的吧。
就在前几天，Supreme 如约在傍晚期间正式为全世界翘首以待的粉丝们带来了 2019 春夏系列 Lookbook 与单品一览，往往在这之后，你都会在各大社交软件上看到人们对于新一季发表的各种看法，以及在短时间内便能总结出的一份 “购物清单”，这几乎成为了固定环节。 各位对于新季单品应该都了如指掌了？（图片来源：Supreme） 不过在这一季很明显能感受到的是，尽管发布前的期待值并没有减少，但大家的入手热情似乎不再像前几季那么高了，或者说，这些新品在正式释出后并没有真正达到令大部分人满意的程度，比如在国外讨论度最火热的 Reddit 论坛上，就有着大量的吐槽评论，除了个别款式能够让人们提起兴趣之外，依旧能够保持较高满意度的，只有配件部分… 你觉得呢？（图片来源：Supreme） 也正是因此，有粉丝说道：“Supreme 配件每一季都能带给人们惊喜，但好像他们太过于把精力放在这上面了，服装部分真的一言难尽…”。 （图片来源：Reddit） 不过，这种观点说到底还是见仁见智的事情，其实从整体来看，本季的设计依旧保持了 Supreme 一贯的风格和态度，在延续街头滑板精神的基础下，融入了包括艺术、音乐、电影等多元化元素，可以说是常规操作。而关于其中的部分设计灵感，其实我们早在之前的 《摸清新一季的 Supreme 灵感，也许你会更想入手？》这篇文章中有过详细介绍了，如果还没看过，再去补一下课？ 《恶灵骑士》 而真要说起 “偷懒” 的话，倒也没错。实际上在正式发售开始之前，@supremecopies 就曝光出了其中几件单品的 “借鉴” 灵感，除了一件在不少纪念商品店或者超级市场都能找到类似款式的 Wolf Fleece Jacket 之外，还有一款 Kid Tee 的印花图案，与联合国儿童基金会曾在 90 年代推出的公益T恤十分相像。 Wolf Fleece Jacket（图片来源：@supremecopies） Kid Tee（图片来源：@supremecopies） 另外一件值得关注的单品，则是刚刚在本周发售完毕的 Bonded Logo Puffy Jacket，通过图片的对比你可以很明显的发现，它与 CHANEL 在 2017 年推出的一款羽绒度的相似度很高，Supreme 从近两年的时装屋中借鉴设计算是十分罕见的，可遗憾的是，在这件单品还尚未发售之时，Karl Lagerfeld 就遗憾辞世了。 Bonded Logo Puffy Jacket（图片来源：@supremecopies） 不过类似于这种借鉴，毕竟是 Supreme 每一季都会出现的情况，熟悉的粉丝应该也已经见怪不怪了。其实类似于上面说到的吐槽声在近两季都有出现，甚至已经有不少人开始选择 “弃坑”，不再继续自豪于成为这个街头皇牌的簇拥，因此也我们也会经常听到类似于 “Supreme 不行了” 的声音，而从近两季的单品热度来看，似乎也并非是空穴来风。大家的理由也无非那几种，比如不再具有街头精神，以及不屑沦为与他人撞衫的 Hypebeast 等等。 但对于 Supreme 来说，这好像并不重要，不羁的态度依然是这个品牌最大的特点，这从本季中依然能够感受到，最直接的表达，就莫过于开季之前那则名为《F**k THE FAKES》的短片了。况且，没有哪个品牌可以永远处于巅峰状态，起码在未来的一段时间里，它仍然将会作为街头领域无法撼动的巨头。 而就在前两天，我们已经迎来本季的首周发售，如果你还对它抱有热情的话，相信应该也在跃跃欲试，为了让你抢先一步了解到此次新品的上身效果，我们为你准备了一系列穿搭示范，来看看最先拿到 Supreme 新品的人是如何驾驭的吧。
还记得它「致敬」的鞋款么？ 2015 年先锋机能品牌 ACRONYM 与 Nike 合作打造的 Air Force 1 以颠覆性的设计打破了我们对 Air Force 1 的固有印象，多年过去鞋款在二级市场已经天价且一鞋难求。创意单元 MSCHF 同样以 Air Force 1 为灵感打造的 Super Normal 将「溶解」概念续写，玩趣的外型也吸引了鞋迷们的目光。 惊喜的是 ACRONYM 这次则成了 MSCHF 的新晋合作伙伴，双方共同带来了 Super Normal 版本的「机能」设计。「致敬经典」意味十足，依旧是代表性的鞋面拉链元素，但与 Nike 联名的外侧呈现不同，这次放在了内侧部分；此外后跟的材质改变、延伸的鞋舌和拉链更为夸张大胆，再加上鞋面和鞋底的绿色，整体给人一种更为「狂野」的视觉冲击。 ACRONYM x Nike 可能是不少鞋迷的错过的遗憾之一，今回「致敬经典」则不失为一个曲线圆梦的机会；并不是说 MSCHF x ACRONYM 作为替代品，而是可以从新合作看到创新和经典两面。据悉 MSCHF x ACRONYM 联名将于 6 月 18 日开启抽签，感兴趣的朋友不妨届时前往 MSCHF 官网。
几天前意大利珠宝品牌 BVLGARI （宝格丽） 宣布了一位最新品牌形象大使，这是 BVLGARI 首次启用日本艺人，更是品牌有史以来最年轻的一位形象大使 （年仅 15 岁）。她的艺名叫 “Kōki，”，本名——木村光希。在 Kōki，之前 BVLGARI 的形象大使还有舒淇、Bella Hadid 等人，从前辈们的知名度来看，你就能感觉到这位 Kōki，来头不小。 Kōki，（注意艺名的写法的确特地加了逗号） （图片来源：Instagram@kokiofficial_0205） 没错，Kōki，正是亚洲超级巨星木村拓哉与妻子工藤静香的二女儿。今年 5 月 Kōki，登上了日本版《ELLE》7 月号封面，以模特身份正式出道。当时《ELLE》日本主编称赞 Kōki，为 “时代的宠儿”，日本媒体甚至以 “彗星般诞生” 来描述她的首次对外亮相。在其出道的数小时之内，这一刊《ELLE》在多个网站上均全部售罄。除了在时尚圈引起震荡，国内外的社交平台上也被 #木村光希# 的相关话题刷屏，木村拓哉的粉丝们更是以 “活久见” 来描述偶像爱女的这次出道。 「 Who is Kōki，？」 A star is born.Who is Kōki，？单从这次《ELLE》的封面以及内页来说，我们能看到一个已经崭露出头角的新一代 “It Girl”。尽管只有 15 岁，但 Kōki，在镜头前毫不露怯，甚至展现出了自己的明星气场。170 的身高在超模间虽然没有优势，但毕竟她仍然在成长阶段。 令人羡慕甚至有些嫉妒的是，Kōki，在容貌和身材上几乎继承了父母双方的全部优点。她的侧颜、冷峻的眼神、上翘的嘴角都与年轻时的木村拓哉极其相似；一条大长腿也是继承了工藤静香的好比例。就连眼旁两颗痣的位置也与父母神似，（木村拓哉左眼边有一颗痣，工藤静香的则是在右边）Kōki，觉得这两颗痣是爸妈给自己的礼物。 在拍摄花絮中，尽管 Kōki， 的神态有些严肃，但台风已经相当稳健。不笑的时候有一种清冷笃定的气质，笑起来又马上变回十几岁的小女孩。“可盐可甜”，哪一面都招人喜爱。 CHANEL 的羽饰洋服、BALENCIAGA 的印花连身裙、Louis Vuitton 的荷叶上衣、Saint Laurent 的天鹅绒洋装…各大牌的时装被她驾驭出超越自身年龄的高级感。不过虽然大片很好看，但我其实全程更在意她的脸。也许跟爸妈一样喜欢冲浪吧，Kōki，的皮肤偏小麦色，脸上还带点少女的婴儿肥，相信再过几年会出落得跟父亲一样有棱有角吧。 值得一提的是，Kōki， 的这次《ELLE》封面拍摄由 82 岁的日本广告摄影巨匠操上和美掌镜。操上和美同时也是木村拓哉的好友，木村光希出生后操上和美还为她拍摄过满月照。当时他就对木村拓哉说，如果这孩子将来当模特了，一定由他来拍第一张照片。 拍摄后木村光希与操上和美拥抱（以上图片来源：《ELLE》） 首次亮相就拿下门槛很高的日本版《ELLE》；随后第二个月还登上国际舞台，与妈妈一起参加 CHANEL 2018 秋冬高定大秀，Kōki，用 “出道即巅峰” 形容她也不为过。在掀起 “木村效应” 几十年后，木村拓哉终于将自己的 “接班人” 带到大众面前。 「 不只是木村光希，更是 Kōki，自己」 （以上图片来源：Instagram@kokiofficial_0205） “星二代” 出道的例子不在少数，像是王菲、窦唯的女儿窦靖童；超模 Cindy Crawford 的女儿 Kaia Gerber；Johnny Depp 的女儿 Lily-Rose Depp 等等。但他们的亮相好像都不如 Kōki，这般轰动，至于说原因，那当然是木村拓哉以及工藤静香的光环太过强烈。 木村拓哉已经不用多做介绍，不仅在演艺圈创造无数 “神话”，在潮流圈他更是亚洲首屈一指的 “流行指标”。而工藤静香也是上世纪 90 年代的当红女歌手，被誉为 “偶像派最后的奇迹” （《名侦探柯南》中小兰发型的原型也正是工藤静香）。二人当年结婚的消息被日本 NHK 电视台每隔十五分钟滚动报道，但与木村拓哉在一起后工藤静香也毫无悬念地成为了 “女性公敌”，多年蝉联 “最讨厌女艺人榜” 榜首。 木村拓哉 工藤静香 （以上图片来源：Google） 婚后木村拓哉的两个女儿相继出生，大女儿取名木村心美，寓意 “希望她成为一个拥有美丽之心的女孩子”。二女儿木村光希，名字则代表 “希望她拥有灿烂的希望去面对自己的人生”。结婚近 20 年，木村夫妇其实对两个女儿一直非常保护，此前网络上几乎找不到她们的照片。但粉丝们没想到这次竟然能见到木村光希的真容，而且她还是以模特 Kōki，的身份进入大众视野。 木村光希（图片来源：Instagram@kokiofficial_0205） 许多木村拓哉的粉丝也顺其自然成为了 Kōki， 的 “祖传粉”，大家都在期待她将会在演艺圈有怎样的作为。实际上 Kōki，本身也是一个多才多艺的姑娘，精通英语目前也正在学习法文和西班牙文。在成为模特前她已经在音乐界有过不错的尝试，会吹长笛也会弹钢琴，甚至还帮母亲以及中岛美嘉等歌手写歌作曲。 （图片来源：《ELLE》） 尽管拥有父母给予的强大资源和平台，但 Kōki，很清楚自己的能力。她说父母教给自己最重要的一件事情就是：“人跟人其实都不是跟别人比，是跟自己比。只要相信自己、有坚强的毅力，不管是优点或缺点都能够认清楚，并向前进”。 顶着父母的光环出道，木村光希从一开始就拥有寻常人无法企及的优势和影响力。像她第一次就能登上大刊封面，这可能是很多模特奋斗整个职业生涯都得不到的机会。但撇去光环还剩下什么，就需要木村光希未来自己去证明和争取。 不过留给她的时间还有很多，她的底子也足够支撑自己发挥出更多潜力。等到那时，这个备受瞩目的小姑娘才会真正蜕变为 “Kōki，”，而不仅仅是 “木村光希”。
“与朋友开展合作总是一件简单、轻松而令人兴奋的事情，而 RIMOWA 正是我从 2014 年就开始酝酿的最初几个合作款之一。Alexandre（RIMOWA CEO） 与我共同构想了这个兼具时尚感与实用性的单品。作为品牌的支持者与行李箱的使用者，我始终在想我会如何去创作这款合作单品，而现在，你们将看到最终的答案。” 这是 Off-White™ x RIMOWA 系列正式发布时，Virgil Abloh 谈到的关于这次合作的内容，而他所说的 “答案”，你应该已经非常熟悉了： （图片来源：RIMOWA） 其实早在去年 9 月，RIMOWA CEO Alexandre Arnault 就曾通过 Instagram 率先透露过这个合作企划，不过最终的版本并不是当时的 Topas Stealth 型号，而是采用了 Essential 这个刚刚更新过后的新系列作为基础。 这是当时 Alexandre Arnault 分享出来的最初版本（图片来源：alexandrearnault） 这个全球首款使用聚碳酸酯材料制作的系列旅行箱，不仅更坚实耐用，还要比普通版本轻盈不少，而 Off-White™ 这次的联名除了同样拥有这些优点之外，在外观和细节的设计上也融入了不少 Virgil Abloh 个人的标志性设计元素，比如：“减速带” 图案的配套卡包、分别印有 “MISCELLANEOUS”和 “SECURITY” 字样的收纳袋和 TSA组合锁，以及一组可替换的橙色滚轮。 （图片来源：RIMOWA） 另外很明显的是，它采用了透明箱体的设定。这点不用我多说，你应该也了解到这个设计元素的火热了，上至 CHANEL、Céline 等经典时装屋的包袋，下到 Nike、CONVERSE 等运动品牌的鞋款，我们已经见过很多了。 Céline 售价近千美元的爆款透明袋（图片来源：Céline） “当你使用这款行李箱时就已经是一场行为艺术了。你会将自己箱内的物品全部展示出来并重新思考使用这款箱子的目的。”对于把行李箱弄成透明的这件事，Virgil 这样说道。 的确是。通过之前的 Virgil Abloh x CONVERSE Chuck 70，Virgil 让我们意识到了袜子与鞋子之间产生的一种新的微妙关系，可透视的鞋身让袜子无所遁形，成为了上脚效果的关键，而这次的行李箱，似乎也与之类似。 我们之前也专门和大家讨论过这双鞋子的搭配方法（图片来源：NOWRE） 该怎么使用这款行李箱，成为了拥有它的潮人们的首要任务。这是否像 Virgil 提到的 行为艺术那样高深我并不确定，但起码…你不能和之前一样把一些隐私性的物品大摇大摆的放在 “表面” 了… 像 “六叔” 这样把袜子和 T-Shirt 放在表面倒还好，要是内衣裤或是什么其他东西被挤出来，就很尴尬了…（图片来源：@lok666） 这大概是在见到这款行李箱时很多人共同的疑问，而在国外率先买到了这款行李箱的那批人们，似乎也给出了我们答案，他们在使用这款箱子时，大致分为了两派，其中一部分人的主旨大概和 “用来装行李的箱子” 这个功能属性不怎么沾边了，基本就是把它当做成了一个分享狠货的 “容器”，当然…效果的确很不错。 比如…这样？（图片来源：Instagram） 看到这，你应该也理解 Virgil 的那句 “你会将自己箱内的物品全部展示出来并重新思考使用这款箱子的目的。” 的意义是什么了吧？ 当然，你也可以成为另外更为务实的一部分，至于怎么解决上面说到的问题其实也很简单，把较为私密的物品裹在衣服内侧，或者像 Kim Jones 一样，干脆套上一个好看的袋子就好了… Kim Jones 算是最先用上这款行李箱的人了（图片来源：mrkimjones） 或者，像 Off-White™ 19 春夏系列走秀中的模特一样，把它背起来？ （图片来源：mr-mag） 如果还是不确定的话，最后…来看看别人都是怎么用的吧： 名人部分 KIm Jones 余文乐 Virgil Abloh 鹿晗 素人部分
亲友鞋款限时市售。 在 Brain Dead 十周年之际公布的与 adidas Originals 合作的保龄球鞋一直是众多爱好者心心念念的存在，该鞋款作为对上世纪 70 年代推出的 adidas BOWLING 的重新诠释有着简洁的轮廓，典雅的皮革鞋面与木质鞋底相结合配合鞋头处的拼接细节，完美契合当下的复古风潮。但令人惋惜的是，这双 Brain Dead 与 adidas Originals 首次合作的产物早前一直被确认为亲友限定，仅小面积的放送用以庆祝 Brain Dead 创立十周年的特别时刻。 而近日，国内的社交平台先有风声，传出该鞋款将于近期发售，后经多方消息确认，鞋款的白色版本将于北京时间 6 月 12 日凌晨 1 点在 Brain Dead 官网开启售卖，黑色版本则将于同时段开启为期 24 小时的抽签，收到中签邮件后方可购买。同时，鞋款也将上架 Brain Dead Store 和 Dover Street Market，目前官网已经开放活动页面，感兴趣的朋友千万不要错过了。
与山水的脉搏再一次共鸣。 On 与 Loewe 之间的合作继续深入，即将迎来全新的 2024 春夏系列发布。谢尔顿、横田正、亚历山德拉.伯加特、阿莉娅.米勒、马里奥.加西亚.罗莫等专业运动员身着被赋予柔和调色盘的全新合作系列单品，深入山林旷野，感受自然的脉动。他们作为将人类极限向前推动的先驱，却在 On 和 Loewe 的号召下停下脚步，将身心浸淫在脚下的土壤中，与山水的脉搏再一次进行共鸣。根据发布的预告视频，2024 春夏合作系列将会囊括运动背心，硬壳夹克，拉链卫衣等众多服饰以及一双合作鞋款，现已在官网开放登记，可于 5 月 21 日进行抢先体验，正式发售将于 5 月 23 日开启，感兴趣的朋友千万不要错过。
街头与芭蕾的创新融合鞋。 近日，Bad Bunny 在与其女友 Kendall Jenner 外出时，提前曝光了其与 adidas 即将带来的全新 Ballerina 合作鞋款。此款新作为街头与芭蕾的创新融合鞋，采用了经典芭蕾舞鞋的简洁线条和外形，并注入了 adidas Originals 的标志性做旧帆布鞋面、侧面黑色三条纹和黄色橡胶鞋底，同时鞋带也被舒适的脚踝松紧带给取代，十分具有复古气息。据悉该合作鞋款的具体发售信息暂未确认，感兴趣的朋友不妨持续保持关注。
好似 Adapt 系列新品。 Hyperice 是美国著名的运动恢复科技公司，与本土第一大运动服饰生产商 Nike 的合作可谓水到渠成。但这类偏向于运动功能性的合作，在产品实照公布后给人以不少惊喜，特别是其恢复靴的外观，令人很难不联想到 Air Mag 以及 Adapt 系列产品：一种熟悉的，近几年逐步被品牌搁置的「未来感」。该款恢复靴配备震动、按摩和加热的功能，能够减少运动后积累的大量疲劳，此外同类型产品还包括一并推出的另一款恢复背心，同样未来感满满。如果你对此类科技产品感兴趣，并认为这可能成就一种新时尚，不妨持续关注该系列的发售信息。
