以内敛的方式来表达身份与愿景。 白纸黑墨，含蓄的书法水墨承载着无尽的东方意境 —— 阴阳、太极、江湖……作为流淌着中国血液的 DOE，同样希望以这种内敛的方式来表达身份与愿景。 以经典的黑色 Clarks Originals WALLABEE 为基底，在鞋面上挥毫一抹醒目白色，以这种沿袭传统却又颠倒黑白的概念，结合我们一贯以来遵循的当代审美视角，呈现 DOE 创设十年至今的核心目标 ——「世界重组」。 GORE-TEX 防护鞋面、快速抽拉调节鞋带扣与 VIBRAM防滑鞋底等一系列细节配置，与简洁干练的鞋身一同，构成易搭又好穿的当代都会通勤出行高效优选。 DOE x CLARKS ORIGINALS WALLABEE GTX 将于 4 月 26 日在 DOE 新天地店开启首发，敬请关注更多相关信息。
不久前由 LVMH 集团发起的 2018 年第五届 LVMH Prize 青年设计师大奖赛刚刚落幕，今年主办方收到了来自全球 90 多个国家、1,300 多名设计师的申请。经历数月的筛选和比赛之后，最终日本设计师 Masayuki Ino（井野将之）及其品牌 Doublet 摘得冠军。值得注意的是，Masayuki Ino 还是首位获得该奖项的亚洲设计师。 Doublet 的设计师 Masayuki Ino 请记住他身上这件 “融掉” 的 USA T恤以及脚上的 “流苏” 鞋 （图片来源：Google） 尽管 LVMH Prize 才举办了仅仅五届，但却已经成为业界最具看点、最权威的比赛之一，可以说是新锐设计师们不可多得的 “培养皿”。像是 Virgil Abloh（Off-White™)、Matthew M Williams（1017 ALYX 9SM）、Denma Gvasalia（VETEMENTS）、Yoon Ahn（AMBUSH）、Glenn Martens（Y/PROJECT）等等诸多如今在时尚圈内拥有话语权的知名设计师们，都曾在 LVMH Prize 决赛圈证明过自己的实力。 LVMH Prize 而今年决赛圈的九位设计师对于冠军的争夺同样激烈，就连大家熟悉的 A-COLD-WALL* 的英国设计师 Samuel Ross 都成了 Masayuki Ino 的 “陪跑选手”。摘得冠军之后，Masayuki Ino 能拿到 30 万欧元的奖金，并且还能获得来自 LVMH 集团管理层长达一年的“创业指导”。 决赛圈九位设计师的名单： Samuel Ross（A-COLD-WALL*） Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh（BOTTER） Charles Jeffrey（CHARLES JEFFREY LOVERBOY） Masayuki Ino（Doublet） Zoe Latta & Mike Eckhaus（ECKHAUS LATTA） Léa Dickely & Hung La（KWAIDAN EDITIO） Ludovic de Saint Sernin（LUDOVIC DE SAINT SERNIN） Matthew Adams Dolan（MATTHEW ADAMS DOLAN） Rok Hwang（ROKH） （以上图片来源：LVMH） 相比于其他八位，今年 39 岁的 Masayuki Ino 并不算是一位年轻的新人了。在 2012 年创立个人品牌 Doublet 之前，他曾在日本知名时尚设计师 Mihara Yasuhiro （三原康裕）手下工作了七年，负责所有配件设计。Masayuki Ino 擅长将流行与新兴材料进行结合，带给消费者超出服装本身的体验。大面积的拼接、颇有东方风情的刺绣、流苏，这些都是 Doublet 作品中经常出现的标志性元素。 Doublet 同样呈现了一种街头与时装无界限的趋势，同时还带有一丝复古与现代的冲撞感。 Doublet 近几年 Doublet 凭借大胆的设计风格在时尚圈 “爆发”，即便你不了解，但也一定在木村拓哉、G-Dragon、Travis Scott、Kendall Jenner 等名人的身上见过 Doublet 的身影。 Travis Scott 上身 Doublet，运动风格的棒球外套运用了大量不同的拼贴和刺绣 还记得 G-Dragon 身上这件羊羔绒外套吗？ （以上图片来源：Google） Doublet 不仅是创作服装，更能传递概念跟故事 跟许多时装设计师的经历相似，儿时的 Masayuki Ino 就已经展现出对时尚浓厚的兴趣。大学毕业后 Masayuki Ino 顺利进入时尚公司工作，但没过多久便辞职，因为想专注于设计和创作。 Doublet 2017 秋冬系列 万事开头难，当年 Masayuki Ino 只能利用一家腰带工厂放工后剩下的皮料进行创作，但正是凭借这些仅靠碎料制成的腰带、包袋，Masayuki Ino 引起了知名设计师 Mihara Yasuhiro 的注意，后来顺利加入 MIHARAYASUHIRO 设计团队。在 MIHARAYASUHIRO 工作的七年时间里，Masayuki Ino 磨练出了全方位的设计能力，同时更坚定了要自立品牌的决心。 Doublet 2017 春夏系列 2012 年 Doublet 正式诞生，品牌名称源自爱丽丝梦游仙境的作者 Lewis Carroll 所发明的一个英文单字游戏 “Doublet”。玩法是当你改变其中一个字母时，它就能变成另一个单词。Masayuki Ino 也是希望自己的品牌 Doublet 能如同这个游戏一样，不仅是创作服装，更能传递概念跟故事，藏匿着可循的逻辑并且能给人惊喜。 Doublet 2016 秋冬系列 东京作为亚洲的时尚中心之一，其时装圈的竞争自然激烈。但 Doublet 在 2013 年发布首个系列时就已引起关注，甚至获得东京时装周最佳新锐设计师的荣誉。成军六年就已经进驻 Dover Street Market、10 Corso Como、Lane Crawford 等时尚名所。 将平凡的东西以高级的手法展现并不容易 对于 Doublet 的设计，Masayuki Ino 之前在接受采访时曾提到过一个非常重要的观点：“将高级的东西以精致的方式呈现很容易，但将平凡的东西以高级的手法展现却十分困难”。Masayuki Ino 将自己喜爱的街头文化与擅长的刺绣工艺相结合，这便成为 Doublet 的设计招牌。 （以上图片来源：Doublet ） 刺绣工艺在 Masayuki Ino 手中进而又玩出了新花样，刺绣图案末端刻意留出 “流苏”，这种 “未完成” 的视觉效果给人留下了深刻的印象 与街头品牌 424 的联名，玩的依旧是招牌的流苏 Masayuki Ino 不喜欢太单一的事物，就像做衣服的过程他从不预设立场，一般逻辑是 ABCD，那他是 ACDB。错置的顺序经常让设计过程变得十分艰难，但结果往往更有趣，尽管只是一件 T恤或连帽运动衫。 Masayuki Ino 这种颠覆性的创意还体现在一些包装的设计上，我们一开始就提到 Doublet 能给消费带去超出服装本身的体验。比如说下面这件非常有代表性的 T恤，乍一看是一件普通的封在包装里的 T恤，实际上当你把包装纸撕开会发现包装与衣服本身是一体的。 嗯…很考验驾驭能力 诸如此类的巧妙设计还有很多… 看似是压缩在真空袋里的衬衫 实际上单品和包装同体 你以为是件包好的衬衫，实际上整体是一个手拿包 你以为是件 T恤，其实是 Tote Bag… （以上图片来源：Pinterest） 具体玩法如下，看的时候建议各位无视模特… 我们常说日本人细腻，这点在 Masayuki Ino 身上就得到了充分体现，顾客在购物当下的享受以及购物后的进一步体验乐趣，他都考虑到了。对此 LVMH 的女装总监 Ghesquière 就曾表示：“他不像其他人有着具体的服装标签，他的衣服摆在衣架上是一回事，实际穿在生活中又有着另外一种不同的感受”。 能入围 LVMH Prize 决赛的设计师们后来大多都混得不错，像是如今成为 Louis Vuitton 男装艺术总监的 Virgil Abloh、成为 Dior Homme 珠宝设计师的 Yoon Ahn 以及正在跟 Nike 亲密合作的 Matthew M Williams 等等。奖项帮助他们有能力打开业务、扩大团队、调整品牌策略，也能吸引更多媒体、买手和消费者的关注。 “对我来说重要的不是如何花这笔钱，而是如何保证自己的风格以及品牌现有的氛围”。如今面对 30 万欧元的奖金以及大好机遇，Masayuki Ino 要做的是谨防被胜利冲昏头脑，用踏实的方式一步步成长。
复古海滨色。 伴随着 Aimé Leon Dore 2024 春夏系列的释出，其与 New Balance 打造的 T500 全新配色也同步到来。此次全新配色呼应其新季的海滨主题，鞋款保持了原先合作款的设计，发黄的硫化鞋面采用蓝灰色调点缀，带来夏日清爽气息，保持简约质感的同时复古气息十足。据悉 Aimé Leon Dore x New Balance T500 夏日配色将于美东时间 5 月 17 日登陆 Aimé Leon Dore 官网，感兴趣的朋友不要错过了。
– 不玩虚的 – 在欧美乐坛，除了音乐作品外单凭个人 （感情） 生活 （破事） 就能带动巨大话题的，估计侃爷、霉霉、Justin Bieber 这几人能占前三 （关系也是很微妙啊）。这不上周侃爷豪开 21 家 Pablo，而我们的 Bieber……因为公开新恋情而引起了粉丝们的骂战，再加上前女友 Selena 的介入，最后怒关了自己的 ins 账号。 像 Bieber 这么爱秀状态，很好奇他会忍多久再把 Ins 重开 还没等大伙缓过神来，Bieber 又扔出来一个重磅消息，他将联手快消品牌 FOREVER 21 推出演唱会别注系列。相比之前跟百货 Barneys 的合作来说，从 $17.9 到 $34.9 的发售价格也显得亲民不少。看来我们的 Bieber 通过 “Purpose” 是打算准备进一步扩大时尚版图 （圈钱） 啊。 骚年你这又是何必呢，Fan Merch Fan Merch，既然都是主要卖给粉丝们的演唱会周边产品，为何要跟 “衣食父母” 斗气呢 回想彼时他还顶着一头服帖 “锅盖”、穿着紫色帽衫、凭借一首 Baby 火遍全球，撩得无数女性 “母爱泛滥”。此时他早已经历了从 “花样作死” 再到痛改前非逐渐成熟 （也许） 的一系列改变。既然都聊到这儿了，今天不妨就再跟小编一起回忆下 Bieber 是怎么从一名在街边弹吉他的 boy，蜕变成现在的流行音乐天王甚至是潮流 icon 的过程吧。 之前被失恋的女粉丝们，先放张 Bieber 萌照治愈你 年少成名是非多 1994 年 3 月 1 日 Justin Bieber 在加拿大出生，从小就展现出音乐天赋，会唱歌会跳舞还能打鼓。后来妈妈把他的表演视频上传到了 YouTube 上，这个可爱又帅气的小男生成功收获了最早一批粉丝。 在网站上 “唱红” 了自己后，Bieber 也被经纪人 Scooter Braun 发掘，这也算是改变 Bieber 命运的一个男人，通过他的引荐，比宝得到了 R&B 巨星 Usher 的赏识，在 Usher 的帮助下属于 Justin Bieber 的时代才真正开始。 Bieber 与经纪人 Scooter Braun 良师益友 Usher 之后的事情大家很清楚，有了 Usher 的包装打造，再加上自身的好嗓音与出众外形，Justin Bieber 横空出世，凭借着一首 《Baby》 大红大紫。这首歌在当年有多火爆？洗脑程度比 《小苹果》 更胜一筹，到哪都能听到 “baby baby baby oh” 的旋律。除了音乐，以阳光 boy 形象示人的 Bieber 也带起了一波时尚旋风。当时小编身边就有好多男同学模仿 Bieber 穿 Supra 的板鞋，拿着他的照片找理发师减厚厚的 “Bieber 头”。 但随着年少成名，一同到来的还有他难以消化的名利与压力。在粉丝们的狂热和娱乐圈的巨大诱惑前，他开始找不到定位；性格越来越叛逆，好像急于向大家证明自己不再只是个小男生。他开始做一些脱轨的事，这些也都被狗仔队们捕捉并放大。 头发越剪越短，还迷上了 “露肉”，裤子都 “提不上去” 了 13、14 年算是他最坏的时期，双商好像同时掉线，开始 “花样作死”。各种骚扰邻居、斗殴、酒驾、吸毒的新闻层出不穷，甚至被 20 多万美国民众向白宫请愿把他遣返回加拿大。妈妈姐姐们的 “小天使” 彻底堕落成了 “小恶魔”。面对铺天盖地的负面新闻，他除了愤怒也有彷徨。 好吧当时加拿大人民也不待见他 自我救赎，转型为潮流 icon 到了去年，Bieber 同学终于浪子回头，痛改前非开始挽救之前在公众面前留下的坏形象 （虽然有时候还是很任性）。一向喜欢露内裤边的 Bieber 先是在争议声中获得了 Calvin Klein 的青睐，成为品牌 2015 年度代言人。硬照中除了狠狠秀了一把好身材外，也开始展现出自己性感成熟的一面。 另外因照片 PS 过度的问题，Bieber 也为 CK 一时间带去巨大曝光度和话题性 他开始收心把精力用在音乐创作上，年底推出的最新专辑 《Purpose》 备受好评，曲风也更加成熟。“坏小子” 终于成功转型，整张专辑展现了 Bieber 这些年心路历程还有誓要改变的决心。过去的斑斑劣迹都变成创作灵感，难以言表的也都写在歌词里了。“This life’s not easy. I’m not made out of steel. Don’t forget that I’m human. Don’t forget that I’m real. You act like you know me.” 生活不易，他亦没有钢铁之躯。 除了在音乐和为人处事上逐渐 “洗白”，Bieber 的穿衣风格也走上正轨。受到老大哥侃爷的影响，Bieber 这两年偏爱 “街头潮流” 风格，除了常常上身 “侃爷出品” 外，好友 Jerry Lorenzo 所设计的新晋品牌 FEAR OF GOD 也是他的心头好。内搭长 T 恤、外套宽松上衣、下穿 FOG 水洗丹宁裤，Bieber 这种帅气的层搭风格也引得不少年轻人学习效仿。 在去年新专的几个单曲 MV 中，Bieber 展示了自己的搭配功力，YEEZY、OFF-WHITE、FEAR OF GOD 这几个现在最火的街牌，驾驭起来毫不费力 今年 “Purpose” 上的演唱会造型令人印象深刻，标志性的 mix grunge 风格穿搭，这些造型都是出自 Jerry Lorenzo 之手 也许是 “着了侃爷的道”，Justin Bieber 也跟着做起了明星周边，借着 Purpose 演唱会大势开起了 “Purpose 期间限定店”。做衣服他好似是 “认真的”，还特地拉来好友 Jerry Lorenzo 协助设计，但从风格、字体还有模式上都不难看出 “借鉴” 侃爷的影子。 不过凭借着 Bieber 强大的影响力，再加上正好迎合当下潮流的版型风格，Purpose 系列有多火你们也是看到了，销量和火爆程度甚至不亚于侃爷的 “I Feel Like Pablo”。但讲真好奇，除了真爱粉外谁还会想穿着只是印有 Bieber 头像的衣服在外面晃？ 购买力最强的还是女粉丝们，除此之外也有一些奔着 Jerry Lorenzo 去的炒家 在时尚圈尝到了甜头，Bieber 开始搞起联名企划，先是跟高端时尚名所 Barneys New York 合作，动辄上千美金的售价着实吓人；后来还有跟 Urban Outfitters 以及现在 FOREVER 21 的别注系列，价格才稍显亲民。 帅是帅，但真的好贵哦 对于 Bieber 近段时间的联名动作小编表示无观点，萝卜白菜各有所爱，这些系列好与坏、值或不值我也无法断言。只想对各位粉丝说：量力而行、适度消费，穿着玩玩的话，等着 FOREVER 21 就够了。模仿 Pablo、基于演唱会展开的 Purpose 系列有着本质上的局限性，要想达到侃爷那般在潮流圈的影响力，小 Justin 还有很长一段路要走。 尽管依旧备受争议，但我们无法否定 Justin Bieber 的作品成就以及他的个人影响力。谁都会有年少轻狂，只希望今后 Bieber 能像他 《I’ll Show You》 歌词里写的那样，将自己真正的成长展示给大家。
– 不再为怎么穿而烦恼 – 不知道大家发现了没有，最近频频霸占我们社交媒体的当红品牌们，大多没有什么神秘感。 一位有背景的主理人、一位具有爆炸性传播效果的助力明星的上身演绎、一场盛大的联名、一个个颇有指向性的营销活动… 毫不客气的说，从名字诞生到第一桶金，2 个月，甚至都算是很久的一段时间了 —— 你一定知道我说的是谁。 但凡事也总有例外。 尽管不是人人如此，但有些品牌，打创立之初，想要在消费者眼中保持品牌热度的唯一准则，便是 “Less is more，少即是多”，并享受着以 10kb / 秒的速度，向人们传达着极为少量的信息的格调。营造神秘感的同时，（其中的一些）再用有趣的产品超出人们的预料，从而顺利 “圈粉”。 我知道屏幕前的一些朋友们，肯定可以迅速的就说出几个你们心中已经珍藏很久的品牌名字，而其中，肯定就会有下面这一大串： CACTUS PLANT FLEA MARKET，简称 CPFM，来自法语，字面的意义便是 “仙人掌跳蚤市场”，或者你干脆爱叫它仙人掌… (图片来源：CPFM) 有了之前诸位媒体同仁的报道，你一定知道最为力挺 CPFM 品牌，同时也是单品上身频率最高的明星，便是我们昨天刚刚聊过的菲董，Pharrell Williams。同时，甚至有外界传言说这个品牌，与菲董本人有着更为深层次的生意关系… （图片来源：PAUSE） 说到这里，CPFM 神秘的主理人 Cynthia Lu 终于要出场了。 据 COMPLEX 报道，Cynthia Lu 曾是他们的实习生，而后，在菲董的亿万少年俱乐部 （Billionaire Boys Club） 的女装支线亿万少女俱乐部 （Billionaire Girls Club） 工作，而后来到了菲董的个人媒体公司 i am OTHER 就职。（还真是平步青云…） 我们至今也没有看到这位 Cynthia Lu 的真面目，就连她 (推测是女生) 的个人 Ins，最近的更新日期也是在 39 周前… （以上图片来源：@cynth1alu） 而 CPFM 最初也只是一个网络站点 （cactusplantfleamarket.com），出现于 2015 年 1 月。起初，该站点上向是个人博客一样，分享着一些通常只有 2-3 帧构成的 GIF 动画，而内容则都是那些 “内部员工” 视角的明星们 —— 除了菲董，还有侃爷、NIGO®、Drake、“佛爷” Karl Lagerfeld 等等… 但绝大多数都是菲董，各种各样的菲董。 感受一下 （图片来源：CPFM） 同年 3 月 23 日，CPFM 的官方 Ins 正式开通，一张配文 “CACTUS PLANT FLEA MARKET FOR ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB” 的照片同时被 Po 了出来，这个神秘的代号，以一个刺绣的仙人掌的姿态出现在了人们的面前： （图片来源：@cactusplantfleamarket） 这下，敏感的消费者们才意识到了 CPFM 这个品牌的存在。而这个被菲董 “门徒” 主理的品牌，自然顺水推舟般的令菲董成为了第一个频繁穿着它的明星。The Voice 上、超级碗上、香奈儿发布会上、NBC 的节目上、广告大片的拍摄中 —— 凭借着菲董的频频穿着，这些拥有着天马行空的色调、图案设计和特殊印花工艺的 T 恤、卫衣和那一顶用刺绣模仿着蜡笔触感的 “PLANT” 丹宁布 Dad Hat，CPFM 的名字 “不胫而走”。 意大利版 《L’Officiel Hommes》 2015 年 1 月号封面 （图片来源：L’Officiel Hommes） （以上图片来源：PAUSE） 再后来，在侃爷、NIGO®、Travi$ Scott、Big Sean、Tyler, the Creator、Cara Delevingne 等人的接连上身后，CPFM 的名字已经变成了一个话题，并与 PALACE、Brain Dead 几乎同期一起作为街头设计界的新贵，正式入驻了 DOVER STREET MARKET。 虽然现在定义 CPFM 为 “成功” 还为时尚早，但相信我，当你有机会走进纽约或伦敦的 DSM，问店员有关这个牌子的消息的时候，你会听到的回答都一致的相同：没有，没几件了，一上架就卖没了，卖得太快了。当然，如果你有精力，除了亲自去或找代购，也可以去他们的官方网店上碰碰运气。 CPFM 分别在伦敦、纽约 DSM（图片来源：@cactusplantfleamarket） 祝你好运，PEACE. 名人部分 Kanye West NIGO® Travi$ Scott Big Sean Tyler, the Creator Cara Delevingne Christina Paik 素人部分 （以上图片来源：Instagram）
还记得我们上周讲过的 Monogram 图案设计吗？当中就有提到纽约 Harlem 区著名的裁缝大师 Dapper Dan，他通过 “山寨” Monogram 设计，DIY LV、Gucci 等大牌的 Monogram 图案而深受一票 80 年代说唱大佬的喜爱。 大家有没有这样心痛的经历，花高价买了某件单品，本来还想穿出去好好 show off 一下，拿回来却发现是假货…但要知道，在 30 年前像 Run-D.M.C.、LL Cool J 和 Public Enemy 等这些当红歌手可是排着队找 Dapper Dan 买 “假货”，并且是以正品甚至更高的价格。 左：Dapper Dan 右：身着 Dapper Dan 定制夹克的 LL Cool J （图片来源：DAZED） Gucci 从 “山寨货” 上找灵感？ Dapper Dan 在他的精品店（图片来源：DAZED） Gucci 现在算是奢侈老牌里 “混” 得好的了，全凭创意总监 Alessandro Michele 的各种新手段，包括与各种艺术家合作也好，总之给品牌注入了新鲜血液。但玩得开了，“文化挪用” 这事也避不过了。此前在 18 早春系列中，Gucci 的一件外套就让 Alessandro Michele 陷入了抄袭风波。 这件布满 Gucci “双 G” Logo 的泡泡袖外套，在造型上几乎完全借鉴了 Dapper Dan 30 年前设计的作品。原版则是 Dapper Dan 当年为奥运短跑运动员 Diane Dixon 制作的一款带有泡泡袖的皮毛袄，只不过 Gucci 将那时衣服上印的 Louis Vuitton Logo 改成了 Gucci。 二者的对比图，左边为 Dapper Dan 在 1989 年设计的原版 （图片来源：messynessychic） 这事一出，Diane Dixon 第一个表示不乐意。她在自己的社交账号上 Po 出两款的对比图，更用文字强调这功劳应该归 Dapper Dan，人家在 1989 年早就做出来了。另一边，没想到 Gucci 也没有嘴硬，反而大大方方承认了自己就是在致敬 Dapper Dan。并且还声称曾联系了 Dapper Dan，创意总监 Alessandro Michele 更有意与其合作。 而 Dapper Dan 呢，人家也不生气，反倒对《纽约时报》说：“这么多年来，我从没想过得到时尚品牌的任何认可，所以别人借用我的标志性造型时我也没什么好生气的。” 上世纪 80 年代，身着 “山寨版” Gucci 夹克的 Rakim（图片来源：blavity） 果不其然，没过多久我们就看到了 Dapper Dan 为 Gucci 拍摄的新广告片，地点还选在了他在纽约 Harlem 区的家。双方还将正式合作推出一个胶囊系列，Gucci 甚至还要资助 Dapper Dan 将当年的店铺重新开张，主营定制时装，并且提供原材料。 Dapper Dan 参演的 Gucci 广告大片（图片来源：Highsnobiety） 等一下，当年这家店之所以会关门，就是因为 “抄袭” 而被奢侈品牌们起诉，当中的 Gucci 可是也逃不了干系啊。这咋风水轮流转，双方不仅 “握手言和”，Gucci 现在还要从 Dapper Dan 的 “假货” 上找灵感？ 将高级时装引入嘻哈文化的开山鼻祖 Dapper Dan 设计的一些 “山寨版” Fendi、Gucci 套装 “没钱，但要打扮得好看”，这可能是纽约 Harlem 区贫穷出身的黑人年轻小伙们的共识。原名 Daniel Day 的 Dapper Dan 就是在这样的环境下长大，虽然兜里没钱，但他从小对于那些奢侈精美的服装很向往。家里三个兄弟三个姐妹，别说穿得好了，能拉扯大都不容易了。 三年级时因为买不起新鞋，Dapper Dan 会用厚纸板和纸垫在鞋底暂时补洞，但纸做的鞋底很容易就会被磨掉。脚疼得受不了的 Dapper Dan 跟妈妈哭诉，第二天哥哥带着他买了双新鞋。有了舒服的鞋但 Dapper Dan 的日子依旧不好过，势利眼的小孩会嘲笑他说是因为妈妈中奖了才有新鞋穿，可悲的是，事实确实如此。 经历了这些 Dapper Dan 决定开始做鞋，并且要走到外面的世界，他的时尚感也来源于此。1982 年结束了非洲的学徒生涯，Dapper Dan 开了一家自己的精品店。不夸张的讲，这家店或者说 Dapper Dan 本人，正是将高级时装引入嘻哈文化的开山鼻祖。 Dapper Dan 的精品店（图片来源：messynessychic） 至于 Dapper Dan 为什么要做奢侈大牌的山寨品，除了他从小就崇拜这些之外，还因为某一次一个拿着 Louis Vuitton 手袋的人在他面前不停炫耀。当时他就想，既然这哥们这么爱吹他的手袋，那要是他看见满街的人都拿 Louis Vuitton 手袋会怎样？ Dapper Dan（图片来源：Google） Dapper Dan 雇了一群裁缝，开始专做山寨货。奢侈品牌自然不会给他提供原材料，但通过旧包装袋他也能提取到这些 Logo，与此同时他还聪明地用丝网印刷技术将 Logo 印在皮革上。 把 “山寨” 玩到了极致 （图片来源：messynessychic） Dapper Dan 的精品店 24 小时营业，他的顾客通常都是一些有名的 Hip-hop 歌手、NBA 球星甚至毒贩。黑人们对奢侈品好似有着天生的崇拜，但身材健硕的他们就算有花不完的钱也塞不进那些特定尺码的衣服里，那时的品牌们可不会为了黑人专门定制。 1986 年，穿了一身 Dapper Dan 定制套装的Run-D.M.C.成员 Jam Master Jay （图片来源：blavity） Dapper Dan 的出现正好就满足了他们的需求。除了为大佬们定制服装，Dapper Dan 还会按照客户的要求做一些鞋子甚至车体的改造，总之把 “山寨” 玩到了极致。 光有衣服怎么够呢（以上图片来源：Pinterest） Dapper Dan 的精品店的名气越来越大，这也离不开同时期 Hip-hop 文化的发展。许多歌手都以拥有 Dapper Dan 的定制为傲，你能看到 LL Cool J、Big Daddy Kane、Run-D.M.C. 等等这些巨星在台上都穿着这些 “山寨”。 身着 Dapper Dan 定制服装的 Hip-hop 组合 The Fat Boys 但名气大了自然也带来了不少麻烦，1988 年时，因为拳王 Tyson 和另一位重量级拳手 Mitch “Blood” Green 在店内大打出手，整个事件被媒体大肆报道。而照片中 Tyson 穿着的那件假 Fendi 也引起了产权律师的注意，同时 Dapper Dan 抄袭过的各个奢侈品牌也都开始对他提起诉讼。最终在 1992 年，受到打击的 Dapper Dan 精品店不得不关张。 身着 Dapper Dan 定制服装的 Tyson（以上图片来源：Google） 现在再看 Gucci 挪用 Dapper Dan 的设计并且还要与其合作的事，还真是觉得有些讽刺呢。 Hip-hop 文化近年与奢侈品牌的关系越来越亲密了，像是 A$AP Rocky 与 Dior Homme、Pharrell Williams与 Chanel 等等。双方现在 “互惠互利”，但别忘了最初是 Dapper Dan 教会了上一代黑人说唱歌手们如何跟奢侈品牌打交道。 用网上看到的一句评价来说：“作为一个黑人，每次走进 Louis Vuitton，能买合适尺码的球鞋或裤子，我都知道，这是因为 Dapper Dan 的影响力”。
作为 Travis Scott 和 Kylie Jenner 的爱女，Stormi Webster 可以说是 “含着金汤匙出生” 的小孩了。除了从小锦衣玉食外，更能早早受到艺术的熏陶。这不，前一段 Travis Scott 便为她添置了一件新 “玩具”，一把装满黑色 BFF 毛绒玩偶的座椅，手拿 LV 包包的 Stormi Webster 坐在上面玩得不亦乐乎。 （以上图片来源：Instagram） 如果你经常留意潮流资讯，一定记得在 KAWS 自己位于布鲁克林的住所里，有着一把造型相同的椅子，只不过是蓝色版本。要知道，如果你资金充裕，买上一堆 BFF 玩偶并不是什么难事。但要想拥有这样一把 “Banquete KAWS” 椅子，可就不是钱的问题了，因为这几款都是由来自巴西的设计师兄弟组合 Campana Brothers 为 KAWS 专门定制的。 （图片来源：HYPEBEAST） 说起 Campana Brothers 大伙可能并不太熟悉，但这对双子星实际上是目前国际设计界最炙手可热的组合。哥哥 Humberto Campana 原本是律师，因为想用双手劳动养活自己而不是做碌碌无为的工作所以投身艺术与设计的怀抱。弟弟 Fernando Campana 是建筑师出身，比起哥哥更加理性且善于计算和加入现实的功能性考量。二人取长补短，缔造出属于 Campana Brothers “混沌” 且 “无序” 的设计风格。别觉得这俩是贬义词，就连 Louis Vuitton、FENDI 等大牌都因此与之合作，这点咱们往下慢慢说。 Campana Brothers （图片来源：brhandsfoundation） 总之因为丰富的经历背景，让兄弟俩时常能找到独特的角度切入设计，打破科班出身的常规思路。二人尤其擅长从各种稀奇古怪的材料出发展开创作，比如前面的“Banquete KAWS” 椅子已经不是他们第一次用玩偶了，像是 KAWS 家中收藏的另一款 Teddy Bear 皮质沙发以及此前 Banquete 系列的其他作品，就连对设计完全无感的人看完都会觉得 “有点意思”。 这把皮质玩偶椅现在也收藏在 KAWS 家中 各位喜欢毛绒玩具的朋友，是不是已经有些把持不住了？ 「 巴西的多元文化孕育了二人的创造力 」 出生、成长在巴西，Campana Brothers 的创作受到当地人的生活以及丰富的文化的影响。尤其是圣保罗这座城市，兄弟俩从圣保罗街头提取灵感，并转化为自己的创作。但圣保罗并不只有现代化都市，在人们忽视的贫民窟中，却隐藏着宝贵的生存智慧。 初看 Campana Brothers 的设计，你可能会心想 “这都是些什么玩意”。塑料管子、绳子、废旧皮革、破木板、没人要的布料和玩偶…这些我们印象里与 “设计成品” 毫不相干甚至堪称是 “垃圾” 的东西竟然拼拼凑凑成了一件创意产品？ 在 Campana Brothers 工作室刚成立的初期，没有工厂愿意为这两个 “愣头青” 做模型，毕竟老板们也会担心连开模的钱都收不回，无奈之下两兄弟只好在当地找已经工业化的材料也就是刚才说的那些 “废料” 当创作载体。有一次二人从街边买回了一大卷废弃的绳子，当看到绳子在桌面上摊开的形态时，他们立马意识到这就是他们想找的能代表巴西生活的材料。随后便有了这把用长达 500 米的红棉绳缠绕而成的代表作 Vermelha Chair，没想到这把椅子不仅为二人赢得设计界的关注，现在更成为了纽约 MoMA 博物馆的永久性藏品。 Vermelha Chair 上世纪 90 年代初期，Campana Brothers 受到贫民窟居民生存方式的启发，创作出他们迄今为止最重要的作品之一的 Favela Chair。这是一把由无数块碎木头用杂乱无序的方式拼接黏合而成的椅子，在巴西语中 “Favela” 代表着贫民窟或棚户区，这里的居民们经常会用四处寻来的木板拼成挡风的隔板，或者拿它们制作晾衣杆和修补车厢。一把材料价格低廉的 Favela Chair，却充分展现出巴西人民修建栖身之所的宝贵智慧。 Favela Chair 「 游走于艺术、设计、时尚之间，平庸材料也能变得奢侈 」 除了身怀把巴西元素转换为创作的使命感，Campana Brothers 同样希望能打破传统界限，将设计和时尚结合起来，并且探寻家具以及建筑的多种可能性。尽管他们的作品总是用平庸的材料组成，但一向标榜 “不平庸” 的各大时尚甚至奢侈品品牌们却接连找上门来。 2012 年 Campana Brothers 为 Louis Vuitton 打造了限量的 Objets Nomades 旅行家居系列，当中的 Cocoon 茧式吊椅和 Maracatu 旅行柜橱都展现出了再生材料的独特美学，这两款也成了当时的 “明星产品”。兄弟俩用 Louis Vuitton 工作坊中剩下的皮革余料设计了 Maracatu 旅行柜橱，可悬挂的设计灵感源自于巴西悬挂在树上的果实。不仅如此，“Maracatu” 其实是一种巴西宗教舞蹈，当巴西伯南布哥州 （兄弟俩的家乡） 狂欢游行时，人们会通过假发和缝有布条的衣服在旋转中营造动感。产品上不同颜色的皮料组合在一起，就好像那艳丽的民族服装。 Maracatu 旅行柜橱 Cocoon 茧式吊椅则用到了与冲浪板同种材质的真空浇铸玻璃纤维，镂空外部包裹柔软的小牛皮，就像一个茧一样让人很有安全感。 Cocoon 茧式吊椅 随后在与 FENDI 的合作中，Campana Brothers 更是将品牌人气超高的 Bag Bugs 配饰系列改成了一把造型奇特的 Thousand Eyes Chair （千眼之椅）。当时 FENDI 的手工技师们专门制作了一百多个不同样式和尺寸的 Bag Bugs，Campana Brothers 再用一种看似 “无序” 的手法把它们组合在椅子上。 Thousand Eyes Chair 另外还有双方合作的 Detonado 系列，灵感源于十九和二十世纪常见的葡萄牙和巴西藤编家具。Campana Brothers 用上了从古董 Thonet Chair 上回收的柳条，还有巴西常见的酸豆木。 Detonado 系列 除了家具，Campana Brothers 在建筑和室内设计领域也有过尝试。兄弟俩曾耗时五年为一栋位于巴西圣保罗的高档住宅进行改造。建筑朝向街道的一面被巴西凉亭常用到的棕榈纤维覆盖，不仅绝缘防水，也让房子可以远离行人的目光。总之二人从来不会用表浅的方式刻意体现巴西元素，但这些作品总能让你感受到他们对于故乡文化的热情以及创作的巧思。 （以上图片来源：Google） 与许多其他 “大师出品” 不同，看 Campana Brothers 的东西总会有种 “接地气” 的感觉，这正是因为他们设计的出发点是基于贫穷美学啊。 “用惊喜、混搭、有趣的方式展现，追寻一种全新的生活方式，并在其中改变人们的美学认知。” 对于自己的创作，Campana Brothers 是这么解释的。跳出造型和功能的局限，对于材料本身以及巴西本土文化的专注才是他们成功的关键。
享受奔跑带来的持续悦动。 高性能鞋服品牌 HOKA ONE ONE® 将于 6 月 1 日推出旗下三款经典跑鞋的全新配色。借全球跑步日即将到来之际，HOKA 通过明亮多姿的多巴胺色调，焕新演绎 CLIFTON 9、SKYWARD X 及 MACH 6 三款跑鞋，将象征快乐与活力的色彩组合融入 HOKA 跑鞋矩阵，为不同水平的跑者注入多彩能量，释放跑步的无尽乐趣。正如全球跑步日的设立是为了分享对跑步运动的热爱与欢乐，激励大家加入跑步的行列，HOKA 始终期望能引领更多人站上起跑线，建立积极健康的生活方式，享受奔跑带来的持续悦动。 作为 HOKA 旗下最受欢迎的日常训练鞋之一，CLIFTON 9 无疑是适配入门级跑者的跑鞋选择。中底全方位加厚的同时轻量加码，为新晋跑步爱好者打造平稳流畅的脚感。此次全新配色以纯白鞋身为基础，中底加入多彩泼墨风细节点缀，搭配柠檬黄橡胶外底。清新百搭的外观适配多重场景，让跑者尽情释放体内的多巴胺。 SKYWARD X 拥有弓形碳纤维板打造的稳定支撑结构及 HOKA 标志性超厚中底，充分发挥缓震性能的同时带来柔软平顺的脚感，不断焕新跑者的路跑体验，带领跑者轻松训练，不断飞跃。其全新配色以柠檬黄与日光黄为主色调，两种黄色的交织演绎，赋予这款路跑训练鞋更多活力与热情，在春夏之际为跑者带来满满飞跃动力，享受每场轻松跑。 MACH 6 作为 HOKA 迄今为止最轻量灵敏的经典路跑鞋款，是进阶跑者竞速训练的破速之选，提升跑步效率，助力跑者推开速度之门。MACH 6 新色采用大胆鲜亮的暮光粉配色，搭配柠檬黄橡胶外底，增加鞋款视觉冲击力，为跑者带来更多春夏跑步穿搭的灵感与启发，享受疾驰如飞的愉悦快感。 CLIFTON 9、SKYWARD X 及 MACH 6 新色将于 6 月 1 日上市，感兴趣的朋友不妨届时前往入手。
激似 YEEZY SLIDE。 伴随着一系列新品的释出，A BATHING APE®︎ 推出全新 1ST CAMO 迷彩拖鞋，外型和轮廓可以说与 YEEZY SLIDE 十分相似，整体结合品牌最具代表性的 1ST CAMO 呈现，拥有两种配色可选，作为炎热夏季的舒适清凉选择再合适不过，目前已经在官网和门店开启发售。
上世纪 70 年代，一位名叫 Marion Franklin Rudy 的航空工程师离开自己熟悉的领域转而去其他行业寻找创意解决方案，并把他自己研制的一种放在运动鞋底来减轻冲击力的小型空气包作为卖点推销给运动鞋公司，但所有的公司都拒绝了他。迷途之中，他最终碰到了耐克联合创始人 Phil Knight，双方经过测试后一拍即合，就此，Nike 与 “把空气装进鞋底” 这件事就紧密的联系在了一起。 Marion Franklin Rudy（图片来源：Nike） 从 1978 年第一双采用 Air 缓震技术的 Tailwind 跑鞋面世，再到 1987 年 3 月 26 日 Air Max 1 的诞生，这个 “气垫” 到如今已经为运动鞋领域带来了无数经典，也成为了品牌最重要的根基，于是从 2014 年开始，Nike 将 3 月 26 日衍生出 Air Max Day 的概念，通过新鞋款、主题活动以及一系列特别企划所展开的庆祝，让全世界的 Sneakerhead 们也有了一个共同的节日。 （图片来源：Nike） 就在本周，我们再一次迎来了 Air Max Day，相信你一定也在各种社交媒体上被刷屏了。除了按照惯例，每年这段时间临近这段时间都会发布一双 Air Max 血统中的新作，今年同样如此，主角就是最近火热的 Air Max 720——一双迄今为止拥有最厚 Air 气垫的鞋款。 （图片来源：Sneaker Politics） 除了厚度从前一代 270 的 3.2 厘米直接加厚到 3.8 厘米之外，无论是水平还是垂直视角皆 360 度可见，因此以 720 命名，在这一点上，实际上早先很多款式都是如此。 （图片来源：Nike） 其实对比去年发布的 Air Max 270 的鞋底，不难发现可以看出它的气垫形态是由其进化而来的，以一种管状形态作为整个鞋体的支撑，据设计师 Jesi Small 的介绍，Nike 每个项目的诞生都来源于对现有问题的解决，而 Air Max 720，则是对适合全天候穿着气垫鞋款的进一步探索。 (图片来源：Nike) 随着时代的更迭，其实 Nike 早在 20 多年前的 Air Max Safari 上便开始研究这件事了，自 Air Max 97 引入全掌气垫单元重新定义了气垫的缓震潜力以来，Air Max 已经慢慢的从最初的跑步需求过渡到日常穿着的舒适性作为目标，而 720 便是目前为止的最佳体现了，面对如此特别的超厚气垫，好奇心也能催使你亲自感受一下它的穿着体验吧？ 除了核心的鞋底之外，Nike 在这双鞋款的外观上也带来了新花样。它参考了 Air Max 97 的鞋身设计，并希望在整个轮廓上制造出辐射效果的线条。 (图片来源：43einhalb Sneaker） 不难发现 Air Max 720 在颜色上的呈现变得更加丰富，设计师在经过对着色与用料的研究后，最初从各种自然奇观的能量天然辐射活动中汲取灵感——熔岩流、北极光、银河以及日落日出等等，不再着重于单一的色调，所以你才能在不少版本中看到渐变的设计果，以及在不同角度和光线下出现的动态效果。 (图片来源：GQ) 除此之外，Air Max 97 诞生的千禧年时代，人们在划世纪阶段对于科技和未来的向往和憧憬愈发高涨，因此你也能看到其带有一些 Y2K 审美的特色，而 Air Max 720 似乎也在一些特定配色上继承了这一点，比如充满科幻色彩的鞋身轮廓，以及能够呈现出一些金属效果的塑料材质的体现。 （图片来源：The Sole Supplier） 不过说到细节，这里不妨再讲一个发布阶段出现的 “小插曲”。观察鞋底和鞋舌部分，你会发现 Nike 还赋予在了这双鞋款上一个全新的 “AIR MAX” 字体 Logo，也就是因为它，引起了一些人的控诉：一位名叫 Saiqa Noreen 的穆斯林网友发表请愿书，希望 Nike 可以召回 Air Max 720，因为这个 Logo 设计和阿拉伯文的 “安拉” 拼写过于相似，而把它踩到脚下，无疑是一种侮辱。 虽然是巧合，但的确有点像？（图片来源：Change） 当然，好在最终这件事并为引起太大的波澜，Air Max 720 也顺利的成为了目前市场中 Nike 的主打鞋款之一，但这似乎还不够，因为在近段时间里，网上也曝光了一些新的联名设计： Nike Air Max 720/95 x Heron Preston（图片来源：Nike） Odell Beckham Jr. x Nike Air Max 720（图片来源：:Instagram） 如此看来，Air Max 720 所带来的惊喜…还多着呢。 不过…就如标题你看到的那样，尽管我们上面介绍了一系列关于鞋子的设计和科技，但毕竟鞋子还是要上脚的，如今的消费者也早已经不能单单满足于舒适这一点，上脚到底搭配效果如何同样是关键，所以在最后，我依旧为你准备了一系列的穿搭示范，答案如何？往下翻就知道了。 @jessylaw @federica_petri @rosebellelife @oh_anthonio @ellebaness @blogger_bazaar @tziaaa @rachelmisick @oh_anthonio @jenniferjukesphotography @nikiposch @alvssa @kaczy_ @_higz @courir @bisso97120 @awesome.bros.reload @i.suldina @jdsportses @allisonfullin @tikebelgrade @alexmarcos16 @tikebelgrade @alyasmusic @jdofficial @mkayfrash @imqueena_ @timmyvanilli @alvasmusic @santandave @dna_magazine
发售日期为 6 月 21 日。 经过几轮的曝光与预告，这双以日本平面设计师 Verdy 笔下形象 Visty 为灵感的鞋款终于迎来了确切发布日期的公开。令人喜爱的角色身上的配色方案移植到了 Nike Dunk SB 鞋款上，鼠尾草绿，黄色，蓝色和粉色被悉数嫁接到了鞋面的各个部位。同时为了呼应 VISTY 的浓密皮毛，鞋面和鞋口的毛绒材质让鞋款更加栩栩如生。据悉，鞋款届时将会有普通尺码和婴童尺码发布，正式发布日期为 6 月 21 日，感兴趣的朋友不妨留意多个可能的发售渠道。
准备入手哪双？ HOKA ONE ONE® 与日本街头服饰品牌 WTAPS 首次携手推出限量街头风格胶囊系列。该系列以 HOKA 经典徒步鞋款 ANACAPA LOW GTX 和舒缓拖鞋 ORA LUXE 为创作蓝本，融合 WTAPS 的极简设计风格，打造兼具专业户外性能与街头潮流的独特单品。 此次 HOKA 与 WTAPS 展开联名合作，在保留 HOKA 鞋履专业户外性能的基础上，融入 WTAPS 先锋前卫的配色美学与细节设计，为热衷户外的潮流人士提供多样选择。HOKA x WTAPS 联名系列沿用 WTAPS 一贯的纯黑与橄榄色调，结合其代表性军事工装风格，焕新演绎 HOKA 的两款高性能畅销鞋款，进一步打破户外运动与街头潮流的边界。除此以外，联名款 ANACAPA LOW GTX WTAPS 鞋侧配有 WTAPS 专属的「Visual Uparmored」图标，彰显联名身份，ORA LUXE WTAPS 则饰有 WTAPS 标志性交叉骨图案，为此次联名留下专属印记。 HOKA x WTAPS 联名胶囊系列将于 5 月 25 日于线上渠道和部分指定门店发售，更多详情请关注品牌微信公众号，官方会员小程序获取更多消息。
