为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 很多品牌在推出羽绒服、外套的时候都以轻量便携和其他诸如防水、抗污的功能作为标榜，为了适应现代都市人的实际通勤需求甚至是穿衣审美，合身、轻量、保暖一直以来都成为了这些衣服品类的主流设计趋势。 不过有的品牌在美学构筑上就没有那么绝对了。好像来自柏林的新锐单位 XUMU，在刚发布不久的秋冬季度上，几款羽绒服和外套的设计就与市面上绝大部分的品牌大相径庭，光听系列名字就能感受一二 — Giant Coat。除了大以外，每件衣服都配有一个独立的名字，是真的像人名一样的名字，而不是 Down Jacket、Puffer Jacket 这样的品类名称，每个名字背后还有一首诗和一段解说…由于太文学的关系这里就不搬上来了，有兴趣的朋友可以自行查阅。不过廓形超大的衣服向来都很挑身材穿的，如果身型比例好穿起来还是挺有型的。最怕就是像我这种，穿起来可能就变成了… 和改图高手 @itsmaysmemes 做的那些 meme 图一样… 2020 的脚步在本周悄然而至，我们还没能从跨年的喜悦中脱离，就要迅速回归到新年的工作中去了。新年的第一篇心水，我想奉献给一本杂志，一本让我想要迫切拥有的杂志，《VOGUE Italia》 2020 年 1 月刊，VOGUE 历史上第一期由全插画图像组成的杂志，而这样做的契机则是去年 12 月份 VOGUE 预告过的 1 月刊全球企划。 为了庆祝新十年的到来，26 个版本的 VOGUE 将开启一个全球联动企划：2020 年 1 月刊会是一期命题作文，不同国家和地区的杂志要从各自的角度重新定义和阐释 VOGUE 将在新十年坚持的核心价值。用可持续、多样化的面貌打造新十年的纸媒价值观。 首先登场的即是此次的《VOGUE Italia》1 月刊，没有一张拍摄的照片，从封面到整本杂志全部由插画师创作完成，用多彩的画笔代替了传统的摄影镜头，来自世界各地的插画艺术家与编辑通力合作，在可持续理念深入业界的大环境下，交出了一份堪称满分的答卷。 意大利奢侈品牌 GUCCI 赞助了全部七张封面的服装，模特们身穿品牌 2020 春夏系列，而插画师则将她们逐一用画笔呈现。纸本杂志的创意、愿景和责任，在这一期中体现的淋漓尽致，一直都有购买杂志习惯的我，已经很久没有过想要迫切拥有一本杂志的冲动了，到手之后，再为大家做一期翻书的内容。意大利版之后，其他国家和地区的 VOGUE 1 月刊也变得让人无比的期待！ 2000 年的时候，姐姐的 Walkman 里放着《星晴》—— 周杰伦第一张专辑《Jay》里面脍炙人口的情歌。当时间突然跳转到 2020 年，突然感觉有些奇妙：「我小时候最喜欢的华语男歌手已经出道 20 年了。」 除了在热门歌曲里回顾周董的乐坛 20 年之外，我们同样可以在华人艺术家 Jacky Tsai 的作品《翻玩范特西》中找到答案。《翻玩范特西》是 Jacky Tsai 应周杰伦的要求，将其经典曲目融入波普艺术所打造的一幅长达 8 米的现代艺术作品，这幅作品在去年 11 月首次亮相佳士得艺术科技峰会。在《翻玩范特西》中能够看到《黑色幽默》、《一路向北》、《鞋子特大号》等 MV 中周杰伦的经典形象，那个戴着黑色鸭舌帽弹钢琴的男生是真的「回忆杀」。另外值得一提的就是这幅作品支持 AR 动画并附带「夜光模式」，如同 MV 一般的视觉效果还真的蛮有趣，用周董的话说就是：「哎呦不错哦。」出道 20 年，周董是不是该考虑出张新专辑了呢？ 2019 年时尚界掀起了「Mini Bag」的流行趋势，不少品牌争相推出的迷你包彻底攻占着时尚版面，就像是 JACQUEMUS 推出的数款 Mini Bag，基本上都在上一年成为了「爆款」。不过…时尚是从不会停滞的，从近期的风向来看，2020 年似乎会是巨型包袋回归的一年。 上月早些时候，由纽约市兼职星探 Nicolas Heller 创作的一部短片在 Instagram 上广为流传，影片中一位女性身上背着巨大的 Opening Ceremony 包袋，但包袋过于庞大的Size让她在进站时相当困难，场面亦颇为诙谐。当影片曝光后，这款超大手提袋意外成为了焦点，各大时尚杂志便已纷纷预测这将会是 2020 年的趋势。而从近期众多品牌释出的 2020 PRE－FALL 系列来看，也确认了此番趋势，比如Bottega Veneta、MOSCHINO、Salvatore Ferragamo 等品牌都带来了超出常规款式许多的超大Size包袋。新一年里面对这种时尚潮流，你要不要尝试一下呢？ 本周五，一年一度的音乐盛典 Coachella 正式公布了演出阵容，三位领衔音乐人和之前曝光的一样：Rage Against the Machine、Travis Scott 和 Frank Ocean，十足的大牌。其他音乐人阵容也十分强大，像是 Lana Del Rey、21 Savage、Daniel Caesar、Lil Uzi Vert 等等都是我非常喜欢的歌手。（我甚至为 Lana Del Rey 文身！）值得注意的是 BIGBANG 将以四人团体的形式亮相，Epik High 也会登场，作为多年的粉丝，也算是个意外的惊喜了。 其实去 Coachella 这个念头已经在我脑海里萦绕许久，每年都眼巴巴看着网上的演出视频心里痒痒，特别是在去年 Kanye West 带着 Sunday Service 突袭之后，看到现场那种氛围，更加忍不住想要去感受一下，于是在去年中就立下 flag，今年一定要去 Coachella。看到这样的阵容之后，试问又有谁能够拒绝呢？接下来就等老板能够给我批个假期，圆我一个梦了… 2020 年的头一个礼拜可太热闹了，各种各样的消息铺天盖地而来。比方说在新年的第一天，经典美剧《老友记》就宣布正式下架 Netflix，很多《老友记》和 Netflix 的死忠粉内心应该久久不能平复吧（虽然目前除了美区之外其它地区都能观看），粉丝们要等到今年三月才能在华纳的新平台 HBO Max 上观看此剧。据悉，HBO Max 此次从 Netflix 手中夺回播放权并签了 5 年合同，大概花了 4.25 亿美元。 先前人气高收视美剧《办公室》就离开了 Netflix，没想到这次另一部大 IP《老友记》也将出走转投向华纳大本营，恐怕会进一步打击到 Netflix。虽然 Netflix 近两年来一直在扩张原创影视内容，但第三方的授权节目毕竟仍是 Netflix 的重要组成部分。再加上前不久 Apple TV+、Disney 也纷纷加入串流市场，未来 Netflix 是否还能在这场影视串流平台「大混战」中拔得头筹？真的难说。而市场的竞争白热化对于身为观众的我们来说也不见得是件好事，毕竟这直接影响到我们是否会花更多的钱在不同的平台上订阅。 周中我们告别了 201X 时代，迎来 2020 年。全世界朋友们都在当地的 12 月 31 日晚进行着各种丰富的跨年节目，时区不同刚好也能感受到不同地区有趣的活动。这其中我觉得最有趣，甚至是这么多年看过最好玩的倒数创意来自 Instagram 用户 @ravi_ramgopal：他和家人朋友把 2019 年《复联 4》钢铁侠最后打响指那悲壮一幕调到 2020 年 0 点，去年让影迷动容的「I am Iron Man.」结束后则是欢庆的喜悦。在此也祝各位在新的一年里顺风顺水，让一切不顺遂和「响指」一起消失。 我们都在说 Dunk 将成为 Nike 未来市场战略中的重点，与此同时却忽略了另外一双鞋款——Air Max 90。要知道从 1990 年首次诞生以来，2020 年已经迎来了它的 30 周年纪念，想必品牌也一定会有不少动作。除了各种可能到来的新配色、新联名之外，我猜 Air Max Day 一定会是集中的「发力点」。巧就巧在今日已经有传闻表示，最早于 2005 年发布的 DQM x Nike Air Max 90「Bacon」将会借此机会迎来回归，对于老鞋迷来说，也是充满回忆的一双鞋。犹记 07 到 10 年那会，Air Max 90 的确曾成为过爆款，时隔这么多年能否借着契机回归热门？估计用不了多久就会有答案了… 如果要对过去十年的自己说一句话？你会说啥？
– 不再为怎么穿而烦恼 – 今天是平安夜，我斗胆猜测，在我们的读者中，无论是收礼物收到手软，还是打算自己犒劳自己，可能最近都在面临一个问题 —— 新年将至，不知道该买什么（衣服）了。 当然我相信，我们的读者中，并不是不懂什么品牌好，又有什么品牌是不值得买的，问题全出在大街上，说白了，就是大家对品牌的从众现象。 我想绝大多数人 （包括我） 起初关注时尚与潮流文化，都是为了展露个性，也就是追求 “独立”。可矛盾就在于，随着人们欣赏水平的提高，这种 “独立” 社群的数量也在不断扩大，虽然表现形式各有千秋，但追求 “独立” 这件事本身，就已经发展成为一种大众趋势了。我知道这很矛盾，可就是事实。 许多人在这个过程中绞尽脑汁，而另一些并不那么敏感的爱好者们，选择追随明星或 Icon 的脚步 —— 你 “独立” 了，我便跟着你一起 “独立”，于是我也是 “独立” 的一份子了。这也是现如今无论何种领域的品牌方们，越来越重视这些名人的原因之一：他们的一次上身，胜过千万句广告文案。 我换个更容易理解的口吻：不如你试着回忆一下 Anti Social Social Club 在 GD 和侃爷上身前后，和 Supreme 在吴亦凡、余文乐等人上身前后在国内潮流市场的显著对比 —— 相比在鱼龙混杂的网络资讯、时尚杂志或买手店里找寻蛛丝马迹，不少人只想在意 “我” 喜欢，或者全世界都在喜欢的名人们在穿什么就足够了，安全又有效。 互联网几乎改变了旧时尚领域的一切。近几年内，在它的作用下，不少善用明星和噱头的新品牌，以迅雷不及掩耳之势，“成功” 得一塌糊涂（我暂且把 “卖得好，人们谈论的次数多” 定义为 “成功”）。 俄国之光 Gosha Rubchinskiy，凭着这两件颇有话题性的单品，在 2015 年才迎来 “春天” —— 此时，距离他创立品牌，已经过去了 7 年了，很难想象如果没有互联网，我们何时才能觉得，俄国或前苏联文化，才是当今最酷的青年文化之一 凡事总有例外。铺垫了那么多，一是无非是想提醒你如今还有一个不靠噱头、不靠宣传、不靠明星上身，甚至几乎没有 “某著名设计师力荐” 、“话题品牌联名” 等等的，单单依靠着产品设计的品牌，正在如今的潮流、时尚圈内暗流涌动；二是以上提到的一切，几乎都是这个品牌 “嘲讽” 的对象。 看标题你也猜到了，它是 Cav Empt，C.E。 Cav Empt 为 Caveat Emptor 的缩写，意为售出货物出门概不退换，买主自酌 对于被不少人称为 “里原宿幕后大神” 的 Sk8thing，或者说中村晋一郎这个名字，从 2011 年左右开始，几乎就与 BAPE®、Billionaire Boys Club、FPAR 或者他们的主理人，没有太大的商业联系了，如今 C.E，才是能够代表他的一切（老生常谈一句：此前中村是以上这些品牌的图形设计师）。 在联合创始人 Toby Feltwell、Hishi （包括 Sk8thing 在内，三人曾共事于 BAPE®、Billionaire Boys Club —— 当时 Toby Feltwell 已是圈内闻名的时尚 / 法律顾问、品牌经营策略专家与创意总监；由于 Hishi 的工作范围集中在生产方面，则相对二人更加低调 —— 但 “低调”，正是 C.E 的品牌核心之一）的一同努力下，5 年间，C.E 已经从一个神秘的代号与图像集合的低调品牌，发展成了一个广受圈内人认可的 “新集群” 了，它的全球第一家实体旗舰店也终于在今年落户于东京南青山。 Hishi、Toby Feltwell 和 Sk8thing C.E 青山店旗舰店 周围有许多和我一样喜爱赛博朋克、蒸汽波、复古电子文化的朋友都跟我表达过一件事：C.E 的图形设计，是当今整个原宿品牌里最好的。 虽然才疏学浅的我，不能斩钉截铁的表示同意，但我坚信一件事：就图形创作这一件事来说，数量上引起的 “量变”，在一定程度上是能够引发 “质变” 的 —— 我是说，几乎无时无刻不在创作图形的 Sk8thing，其作品相比 BBC / ICE CREAM 的 “飞狗” 和远近闻名的 “猿人头” 在深度上，就提升了几个量级。 Grid 电子网格、复古 3D 字体、女人的面容及手、眼睛、城市剪影、黑莓手机、SIM 卡、欧盟标准认证 Logo（恰巧也是 CE..）、欧式风格建筑… 这些都是 C.E 迷幻的图形设计 —— Sk8thing 的 “脑洞”，绝非常人逻辑可以丈量… 相对于具体的 “设计”，Sk8thing 个更加注重概念的表达，不然今年，也不会有这样一件被称为 “用户手册” 的单品在店内和官网发售 —— 一个 1,000 多页的，以多个单色图形为背景的 “笔记本”，和一张装着 C.E 品牌从创立之初至今所有单品图片的光盘 就是这张 “C.E 大全” ，尺寸为 10,000 * 10,000 靠着这些让我们倍感迷惑（却总之很酷）的设计，Sk8thing 靠着这些服装产品表达了态度，人们也在似懂非懂的坦然接受和买账，成为这一种 “更独立之独立” 设计的忠实拥趸，从而形成了新的集群 —— 但好在，它几乎从来就没有进行过任何所谓的商业运作；再加上款式多，数量少，购买渠道稀缺等品牌门槛，也让这个新集群的数量，以稳定的形式存在着。 最后，是为资深 C.E 粉丝准备的：两年前，SHOWstudio 对 Sk8thing 的采访。关于 C.E 的一切，果然还是听 Sk8thing 本人说出来最有权威心啊。 放心，你们的音响并没有坏，这是视频效果 好了，我知道屏幕前的你，也许正忙着和亲人、友人和爱人团聚，没那么多时间来听我给你补课，那我们今天就说得简单点，直入 C.E 图集主题吧，入坑快乐。 Merry Christmas & PEACE. （图片来源：Cav Empt / gosha rubchinskiy / @htwnldn / @cedriccoleli / @hentaiwarlord / @thisistheodore /@yourfriendsfake / @joeykusumo / @valdizbro /@raf_punk /@yahboypete / @jah_eel / @tiger_fixie / @blaekwon / @techvar / @ataraxias / @chriseep / @christinapaik / @tsunep / @shotbyleo / @jah_eel / @fedorer.cbr / @73ryuta69 / @sorrymood）
对于 Kiko Kostadinov，在两年之前可能大家还是很陌生，但如今如果你还对这个名字不熟悉，那就真的有点后知后觉了… Kiko Kostadinov | Via Adam Katz Sinding 没错，这个毕业于伦敦中央圣马丁设计与艺术学院的保加利亚设计师和他的同名品牌在早先的确算是时装粉们之间的小众选择，但他却在这两年凭借与 ASICS 的合作，已经被更多人所熟知。 Kiko Kostadinov x ASICS GEL-BURZ 1 | Via BLENDS 从 17 年秋冬季的首次合作收获「开门红」之后，因为设计的精巧以及二级市场价格的迅速飙升，这一联名获得了可观的关注度，也为续作增添了更多期待。随后，每季都会带来新鲜的作品，持续积攒着粉丝，如今已经成为 ASICS 最受关注的合作。 刚刚发售不久的 Kiko Kostadinov x ASICS GEL-Kiril 系列 | Via ASICS 当然，除了 ASICS 之外，Kiko Kostadinov 也在同步进行着其他的合作与项目的尝试，比如 CAMPER 以及算是半个老东家的 Dover Street Market，以及…我们今天要说到的，由他主理的另一个品牌——AFFIX WORKS。 Via highxtar 也许你在之前已经或多或少的看到过上图的设计？也可能发现近年来有越来越多人在穿它？那么不妨来更深入的了解一下。 事实上，AFFIX WORKS 并非是 Kiko Kostadinov 的个人项目，而是联合其他业内同仁和好友一起创立，它们分别是造型师兼创意顾问 Stephen Mann、艺术家兼 MACKINTOSH 设计师 Taro Ray、Gimme Five 创始人兼 Stüssy 英国品牌总监 Michael Kopelman。 Stephen Mann与 Taro Ray | Via FASHIONSNAP 在这几位的联合出品下，品牌在刚刚诞生时便受到圈内关注。就这样， AFFIX 的首个系列在 2018 年 1 月登场，并率先入驻 Dover Street Market London 独家发售。 如今你已经可以在大部分店铺电商买到 AFFIX 的单品 | Via HAVEN 与 Kiko Kostadinov 同名个人品牌类似的是，AFFIX WORKS 在设计上依旧围绕 实用主义与渐进性的服装理念展开，同时单品中也包含不少的工装元素，所以你会看到一些与其相同的细节设计，包括剪裁车线，以及无扣粒与精巧的口袋设计等等。 Via HAVEN 不过不同点在于，它要灵活多元一些，并且更加具有实验性。 除此之外，设计和官方 Instagram 充斥的围绕「New Utility」的多语言标语元素也是最大的特色之一。 Via AFFIX WORKS 除此之外，之所以说 AFFIX WORKS 更灵活多元，是因为品牌除了服饰之外，也在进行其他不同领域的尝试，这包括其频繁释出的怪诞图像视频、名为 AFFIX SOUND SYSTEM 的音乐活动企划、与 Dean Edmonds 合作打造的自组椅子，以及延续 Kiko 本人而展开的与 ASICS 的联名等等，并且相信在未来，必然还会有更多惊喜正在酝酿当中。 AFFIX SOUND SYSTEM | Via AFFIX WORKS AFFIX WORKS x ASICS Gel-Kinsei OG | Via ファッションスナップ AFFIX WORKS x Dean Edmonds For Dover Street Market New York | Via Dover Street Market 很明显，由于 Kiko 个人的成功，让不少人开始关注并了解他，AFFIX WORKS 也因此受益。然而更重要的是，它相比于 Kiko Kostadinov 主线，有着更高的实穿性，更实惠的价格，当然还有更具辨识度的设计，在这些条件的共同作用下，你会发现这个品牌愈发频繁的出现在了大众视野当中。 所以呢，如果你之前已经对它有所关注，或是在今天产生了好奇，都该好好关注最后的搭配展示环节，在入手和上身之前，先来看看别人是怎么驾驭的吧。
在写本周的无虑入荷之前，笔者关于丹宁在市场上的表现做了一个小调查。以美国为例，有超过 96% 的消费者都至少拥有过一条牛仔裤。不过，如果我们把调查对象换成丹宁制品的话，其占比就没有牛仔裤那么辉煌了。虽然丹宁夹克在市场表现方面可能要稍逊于牛仔裤，但是两者对于我们平时造型的穿搭而言却是同等的重要。所以，本周的无虑入荷，我们就为大家推荐五款风格不同的丹宁夹克单品。除了穿搭方面的考虑，丹宁面料在防风方面的表现也是相当优异。如果你觉得自己这个冬天应该加一件保暖的衣物的话，丹宁夹克会是非常不错的选择。 Human Made Pique Jacket Brown 售价：384 加币，约合：1984 RMB（原价：640 加币） 购买地址 Human Made 对于美式经典服饰的喜爱人尽皆知，本次我们推荐给各位的这款单品就借鉴了美国经典丹宁夹克的版型与结构，将原汁原味的美式古着美学呈现给大家。面料方面，独特的 pique weave 棉质面料将这款夹克穿着的舒适度给最大化了。另外，Human Made 极具辨识度的 Logo 也是你不能错过这款夹克的原因之一。 编者建议：买来收藏也是不错的选择。 Midnight Studios x Guess 100% CTN Tactical Denim Jacket 售价：126 美元，约合：770 RMB（原价：420 美元） 购买地址 新晋品牌 Midnight Studios 近年可谓是风生水起，包括 A$AP Rocky 在内的多位时尚 Icon 都先后上身该品牌单品。我们推荐给各位的这款丹宁夹克来自 Midnight Studios 与传统丹宁品牌 GUESS 的合作单品，设计将品牌所崇拜的朋克精神贯彻到底，在传统 GUESS 丹宁夹克的基础上做出创新，使得整件单品更具设计感。如果你和 Midnight Studios 一样喜爱特立独行，那么选择这款丹宁夹克不会错。 编者建议：A$AP Rocky 的同款。 Grabstore Type 5 Jacket 售价：183 美元，约合：1080 RMB（原价：613 美元） 购买地址 这款被 Grabstore 自己称为“不熟悉的古着（Unfamiliar Vintage）”的夹克展现了品牌对于传统服饰的独特理解以及对于不同材料组合的娴熟。潮流店铺 Bodega 则认为这件夹克完全有能力从众多古着品牌中脱颖而出，因为它无论是从外观还算材质的选择都算得上是超一流。Bodega 都给出了如此高的评价，你还有什么理由不买它？ 编者建议：买到就是赚到。 YSTRDY’S TMRRW Jeans Rodeo Jacket 售价：275 加币，约合：1421 RMB（原价：550 加币） 购买地址 被视为是性价比版 nonnative 的 YSTRDY’S TMRRW （两家品牌在同一集团下），在这款丹宁夹克中便从工装以及军装中获得灵感，并采用了加厚面料打造而成。在设计方面，水洗以及做旧的效果都恰到好处，展现出年代感的同时又不会丢失军工装一直强调的硬气。除了造型方面，刚刚提到的加厚面料也可以提供相当可观的抗寒性能。 编者建议：适合喜欢简约风格的朋友。 NEIGHBORHOOD Dealer/C-Coat Indigo 售价：277.5 加币，约合：1434 RMB（原价：555 加币） 购买地址 不同于刚刚那几件，这款来自 NEIGHBORHOOD 的丹宁夹克借鉴了 long worker coat 经典造型的同时，也加入了具有品牌特点的水洗工艺，让这款夹克从视觉上更具质感。在穿搭方面，这款夹克的长度更适合穿在偏长的外套内，不仅增加了穿搭层次还能能够提升穿戴者的气质。 编者建议：如果你有一件长风衣但是不知道怎么穿的话，不妨试试这款夹克。 今天推荐的这五款丹宁夹克，虽然都不是时装屋的出品，但是无论是从设计或是售价而言都算得上是优质选择吧。本期无虑入荷到这里就结束了，我们下一期再见。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。2017 年已经正式到来，回顾过去的一年，手机行业可以说是发生了不少大事件，伴随市场需求的逐渐增加，行业内的竞争也变得越发激烈。从三星 Note 7 的自燃爆炸事件到 Google Pixel 的冻屏门，无一不反应出在各个公司的 “突破创新” 下所带来的 “后遗症”。最近苹果公司旗下的 iPhone 7 也同样遇到了不小的麻烦。 各位对手机质量越来越不靠谱有什么想法？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鲜事 伴随人们对于手机功能与各方面参数要求的日渐增加，各大手机品牌也在不断的推出新款机型，以此在当下市场占据更多的优势。不过在紧凑的更新换代下，厂家对手机产品的质量把关似乎越来越不走心， 爆炸、冻屏等 “花样” 也是层出不穷。最近一直颇受好评的 iPhone 7 系列也遇到了一些不小的麻烦，部分地区的用户频繁出现拍摄时出现绿斑、黑屏以及手机过热等问题，随后苹果官方作出回应称这种情况为硬件故障，同时会根据保修协议为这些用户更换新设备或提供免费的维修服务，如果你也不幸遇到以上情况，不妨带着你的手机前往苹果专门店维修。 同样不能错过的还有： ● 新款 iPad 或将搭载 4K 显示屏以及双摄像头 ● 三星正式宣布将于即将到来的 CES2017 上推出新款 CH711 游戏显示器 ● 有视频为证，疑似亮白色 iPhone 7 和 7 Plus 现身 新鞋 Vetements 与 Reebok 共同打造的 Pump Supreme 可以说是近期来各位潮流人士的餐后热话，不过相较于最初由 Demna 亲自用手涂鸦的这双 Pump Fury 而言，还是缺乏了些许的影响力。近日 DOVER STREET MARKET 便上架了这双 “特别的款式”，就售价而言，秉承了 Vetements “高贵” 的血统，发售价在 ￥4,500 人民币左右（上架瞬间被秒），至于后面是否会有炒价出现还不得而知，不过就美观角度来说，你会为这双鞋款买单吗？ 同样不能错过的还有： ● 又一双 350 V2 新配色曝光，不过却是侃爷专属 ● Air Jordan XI Low “Barons” 将于春季发售 ● Stadium Goods 公布了 2016 球鞋销量排行榜前 50 新衫 伴随 Supreme 2016 秋冬系列发售的正式结束，由 Box Logo 所带来的抢购热潮也逐渐降温，不过你以为这样就能让 Supreme “安静” 一会的话那就太天真了。日前，网络上便曝出了这张疑似 Supreme 17 春夏系列的 T 恤 Sample，并引起了不小的躁动。由满版涂鸦印花结合十分 “Supreme” 的方式呈现，同时将一些耐人寻味的图案注入其中。不过从驾驭的角度来看，还着实有些令人难以搭配，不知道各位潮流达人对这件 “作品” 有何感想呢？ 同样不能错过的还有： ● C.E 为 2016 秋冬带来收官系列 ● BAPE® 也开始玩机能了？全新系列采用 WINDSTOPPER® 面料生产 ● SSUR*PLUS 2016 秋冬 CHANNEL ZERO「黑橙」别注系列开售 新年第一个周末过得如何？别急着睡，明天不用上班~
首先不得不承认的是，YEEZY WAVE RUNNER 700 这双鞋绝对可以说是发售战线拖得最长的鞋款之一了… Kanye West 第一次被捕捉到上脚这双鞋，是在去年的一月… 早在去年年初，这双鞋就已经曝光在大家的视野当中了，大概半年之后，YEEZYSUPPLY 官网终于开启了第一波的预定，率先进行了少量的发售，然而在这次“突袭”之后，它却再也没了音讯，直到…上周末。 不过相信有不少人完全错过了上周末在YEEZYSUPPLY 官网的再次发售，当然了，尽管这次还加上了美国地区的 adidas 官方发售渠道，但由于地区的限制，对于大部分人来说就更难参与了。如今，眼看 YEEZY SEASON 7 都快要来了，但这双鞋款到现在都没有在全世界范围进行正式的发售，起码是让美国以外的地区等的十分焦急，这种将发售周期无限拖延的情况，不免让大家想到了一个在球鞋圈屡见不鲜的关键词——饥饿营销。 不少人，又再一次当起了陪跑员… 然而不知道你有没有感受到，即使这次 YEEZY WAVE RUNNER 700 的营销模式已经吊足了粉丝们的胃口，但这双鞋无论在人气、噱头还是价格上，都要和它的老前辈们相差甚远… YEEZY BOOST 750 YEEZY BOOST 350 没错，不用再列举数据说明，只要回想一下当时 YEEZY BOOST 750 和 350 发售时的情形你应该就大概能理解了，而从价格上来看则更加直观。在当时，我们曾通过《即将发售的 YEEZY BOOST 750 很可能创下价格新高》这片文章分析过 YEEZY BOOST 750 的价格走势，尽管几款配色的炒卖价格相差很多，但在当时，不花费个万八千基本很难入手到这些鞋款。而紧随其后推出的 YEEZY BOOST 350 则通过完全不同的设计掀起了一阵新热潮，它的市场表现基本可以说是“无鞋能敌”。 初代 YEEZY BOOST 750 现在在 StockX 上的价格 而 YEEZY BOOST 700 呢？无论是从评价还是价格相比，都略逊一筹，目前，国内淘宝上的预定价格大概在 4800 元到 5500 元左右，而国外市场价格还要更低一些，我的同事曾在 StockX 上研究过，一双 11 码的现货，加上邮费和税费的到手价，仅仅只需要 4200 元不到。况且，这还是在这双鞋并未在全球大范围公开发售的情况下… 可以看到，最近一次的成交价格仅仅约合 3070 元 所以，究竟是什么影响了 YEEZY BOOST 700 的价格和人气？我总结了几个原因： （图片来源：Google） 首先要说说这双鞋的设计本身。毫无疑问的，它顺应了 “Dad Shoes” 的热潮，如今已经成为市场上最标志性的 Dad Shoes 之一。但换个角度想的话，它也缺失了当初 YEEZY BOOST 750 和 350 的独特性。在 YEEZY 甫出之际，你很难在球鞋市场上找出一种风格词汇来形容，对任何人来讲，它都是新鲜的，印象里并没有其他风格相似的鞋款。 Triple S —— YEEZY WAVE RUNNER 700 最大的竞争对手 但反观被称为 Dad Shoes 的 YEEZY WAVE RUNNER 700 ，被套上了这个形容风格的分类词之后，就意味着它要面对一大票的竞争对手。甚至，除了来自传统运动鞋的各种 Dad Shoes 压力以外，更残酷的是，就连 BALENCIAGA、GUCCI 这种时装屋品牌，也通过 Triple S 等热门 Dad Shoes 鞋款分走了球鞋市场的一杯羹，消费者们有了更多样的选择，这对 YEEZY WAVE RUNNER 700 产生了不小的影响。 很多人的想法，的确和这张图片所表达的一样 再加上上面所提到的，由于发售周期实在过长，很容易会让消费者对商品的印象慢慢模糊，最后导致失去热情，让 YEEZY WAVE RUNNER 700 在这段发售空档期流失了不少消费者。 另外，人们在等待的这段期间难免会出现购买力转移的情况，在 YEEZY WAVE RUNNER 700 发售之前，也许就已经找到了其他的替代品，但这对独特性较强的 750 和 350 来讲，风险却小一点。尽管 Dad Shoes 的风潮正火热，但在面对有可能很快在未来过时的情况下，试问有多少人会在已经拥有了这一风格鞋款的情况下，还会以高价入手另外一双类似的呢？ “人人都能穿上 YEEZY” 最后，让我们来聊回 YEEZY 这个系列。相信每个人都或多或少的感受到了，不只是 YEEZY WAVE RUNNER 700，包括 350 V2、Powerphase 在内的几款 YEEZY 鞋款在近段时间的市场表现都十分低迷。 我们曾经在《人手一双 YEEZY 的后果是…？》这篇文章上分析过，YEEZY BOOST 350 系列正在不断地填充着市场，伴随着款式和配色越发越多而来的，只有慢慢的市场饱和以及审美疲劳，连让 YEEZY 走向巅峰的人气鞋款 350 都逐渐走下神坛，也侧面证明了这个系列的人气也在逐渐被磨灭，要靠 YEEZY WAVE RUNNER 700 达到 YEEZY 系列刚出来时的高度，也许会更难吧。 然而…尽管如今的 YEEZY 已经没有当时那么火热，但话说回来，这对于很多 Sneakerhead 们来说也未尝不是一件好事，因为大家都希望能花更少的钱入手这双，当然，原价更好… 而在预祝你能顺利入手之前，不妨看看那些已经幸运入手的Sneakerhead 提供的一些穿搭示范，希望你可以受用吧。 名人部分 Kanye West Kim Kardashian Tremaine Emory 和 Virgil Abloh 2 Chainz Migos Nick Young Luka Sabbat A$AP Ferg 素人部分
– 不玩虚的 – 在此之前，对于小田切让这位 “非主流” 演员我曾想过无数种描述。比如那一头根本看不出是收拾了还是没收拾的百变发型、与周围人格格不入但套在他身上却出奇合适的古怪造型、慵懒的眼神配络腮胡，以及有型到骨子里的独特腔调。只要你见过他的样子就一定会跟我说的产生共鸣： 长得帅很常见，有腔调的就不多了 无法想象普通人穿小田切让的衣服会是怎样 大概就是真 • 非主流了 进一步了解后发现，小田切让独特的地方还真不只是外形这一点。虽然也见过不少看中实力的圈中人坚持自己的专业身份而非明星头衔，但像小田切让这种坚持到偏执程度的估计也没谁了。具体为什么，马下就跟各位好好解释。 一个最不想当明星的 “明星” 在上世纪七十年代出生的小田切让成长在一个单亲家庭，因为母亲很忙所以他常被独自扔到电影院待着。这样的经历也让他，比起麻烦的与人交流更喜欢自己在头脑里 “奇思妙想”；当然受环境影响小田切让也萌生成为一名导演的梦想。 为了这个梦想，小田切让在高中毕业后毅然选择放弃了已经考取的高知大学的理科系，经过短期英语培训后只身一人去到美国。后来他在采访里说，就算是念了国内的大学也会休学跑去美国以此明确自己的意志。 小田切让 for SONY 然而命运给他开了个小玩笑，因为报考学校时错将 “drama” 理解为导演系，小田切让阴差阳错的进入了表演训练班。虽然 “跑偏了” 但好在求学期间小田切让对表演产生了很大兴趣，要不然我们可能也见不到这位如此独特的演员了。 小田切让至今还惦记着当初的导演梦想。尽管也自编自导过几部作品，但也许是太过执念他却总说自己没有实现理想，因为总有些无法让自己满意的地方。小田切让还只给自己曾亮相鹿特丹电影节的处女作 《樱花般的人们》 打了 77 分。 “如果没有巨大的变化就产生不了有趣的东西。” 在 2005 年以他为主角的纪录片 《热情大陆 小田切让》 中，摄影团队贴身跟拍小田切让的日常，展露了他平时不为人知的形象。 大家都喜欢当明星，他偏偏讨厌这个身份。片尾有个细节让我印象深刻，当纪录片团队总结他是一个明星时，小田切让数次否定了这个定位。 强调了好几遍：不，我不是明星 （不要吐槽画质了，毕竟十几年前的片子） 不止如此，为了让制作人员认可他对自己的定位，在片子的后期制作过程中，他还特地跑到录音室较真了将近 8 个小时。问他为什么不喜欢当明星，他说那不是自己应该在的位置。甚至在片子正式放送的两日前的深夜，他又一次带着自己的执念来到录音室…… 你见过这么不待见做明星的吗？ 有钱也不乐意赚的 “任性” 演员 关于小田切让的成名经历，度娘会很详细的告诉你。而我想说的是，他真的是一个很 “任性” 的演员。 对于接片的标准：不管是大制作还是小成本、是主角还是配角，这些都无关紧要。 导演是谁，剧本是否有趣，这就是全部。比起一部分演员选择的有赚头的商业电影，小田切让更偏爱那些剧本中能够发挥他作为演员的个性的艺术电影，而不是去演那些扼杀演员个性的商业制作。 就比方说你看现在影坛一些有颜的鲜肉们，多少都演过几部 “吸粉” 的纯爱电影。然而小田切让却很不喜欢拍爱情片，他说每年是会必不可少接一两部 ，但这也是为了赚钱支撑自己去拍真正感兴趣的电影。（真是可惜了这张脸） 他说只有自己感兴趣的事才会认真去做 （演），而那些他提不起兴趣却无法避免的工作可就 “遭殃了”。譬如只要是小田切让以主角身份演的黄金档电视剧，多半都会 “仆街”（他曾创下了日本某时的最低收视……）；然而在那些不需要迎合大众口味的深夜剧里，他演的各种怪咖配角反而让人印象深刻。就像 《深夜食堂》 里演了个全程跑龙套的 “迷之男子”；还有去年很热血的 《重版出来》 里的副主编。 《深夜食堂》 《重版出来》 正常演员都会在意收视率吧？小田切让却无比任性 ：“我不会在乎电视剧的收视率，但一起工作在的人都很在意数字，看到他们不开心，我也多少会受到影响，但对我而言，拍电视就是拿钱办事的工作而己。”（摊手） 在 《大川端侦探所》 里他演了个一天到晚睡不醒还顶着一头像从没洗过的乱发的社长，这种 “不正经” 的角色反而适合他 “放飞自我”。 《大川端侦探所》 你可能要问了，他演技好吗凭什么这么拽。我只能说一些亚洲名导都点名要他。像我国导演田壮壮就这么评价过小田切让：“（选角时） 他一进来我就想一定是这小子。穿的东西挺吊儿郎当的，很拽，但是品质都特地道；有种就算有千军万马来，都跟没有一样的感觉”。 “解放自我” 的造型风格 如果说小田切让做演员很特立独行的话，那他在个人造型方面就更我行我素了。有人称他是日本的约翰尼·德普，我觉得他更像是演艺界的山本耀司。同样烟不离手、喜欢黑色和长袍，还总带着帽子 （小田切让曾傲娇透露自己有 100 多顶）。 不过小田切让的风格 “怪” 的多。具体什么风格我绞尽脑汁都觉得难以形容准确，总之就是那种：一切你觉得穿不出去、怪异的服装或发型放他身上都没有违和感。 做演员要随心，穿衣服更要做自己 日本人敢穿是出了名的，走在街上总会有人披着奇装异服展示自我。但小田切让这样的，就算在日本本地，他们都觉得穿得很怪。媒体也送他一句点评：日本脏乱差派演员里面最浑然天成的一个。 再配上他这慵懒的眼神和万年不消的黑眼圈 你应该也发现，很少能见他穿一些基本款。比起舒适性，更乐于选择有设计感的衣服。 以前摄影时有造型师特地为他带来一些意大利的高定西装，穿上确实舒适有型，甚至连身边人都劝他把这么合适的衣服买下来。结果你猜怎么着，对这件西服无爱，他反而当场买下另一款一穿就破的很不舒适的纸制夹克…… 听听他对自己风格的解释：“我认为一个事物要坏了才会美，所有的东西都是这样。肉要腐烂了才美丽。特别不喜欢平衡感，我要打破平衡感，尤其是在时装方面。” 据说他从来不特意研究时装杂志，也不关心时尚资讯。无论是出席活动还是私下穿着都由他自己造型，要论他这打扮到底时尚不时尚、潮流不潮流，那句话怎么说来着：潮流瞬息万变，唯有风格永存。看来我们的小田切让，“功力” 早已凌驾普通人之上。 别样的小田切让 在知乎上看到一个提问 “对小田切让有什么看法”。获得最高认同的是这样一句回答： 虽然话很直白，但多少体现了小田切让那无法言表的魅力吧。 他说自己的第一个粉丝就是他本人 （自恋？），平时没事就爱写写画画，别人建议他开个画展却说自己的作品不一定给别人欣赏，也不需要其他人的意见。 还是在纪录片 《热情大陆 小田切让》 里，当年摄制组跟着小田切让参加了在国外的电影节，并拍下了一些有趣的画面。那次他除了要走红毯，还受日本某女性时尚杂志的委托，要把他眼里看到的坎城电影节用相机拍下来。 逗留法国两星期，拍摄照片一千张。既没有享受美食，也没有去采购礼物。与想象中的不同，他的镜头里没有流光溢彩的电影节也没有高端大气的街景，都是一些很普通的平常事物。 不知道什么算有趣，只是把自己觉得好玩的东西拍下来。 虽然晚上还是拿着相机朝电影节的方向走去，但最终却还是没有拍有关电影节的照片。跟在众多影迷的注目下行走在红毯上的小田切让不同，另一个小田切让怀着自省的心情这样说道：“栖息在被称为市场的这个泥沼里，巨大的电影商业买卖，胸前没有佩戴 ID 卡，不但不能看电影，连会场的人们都走不进的这种狭隘性，彻底地打灭了我的希望。在红地毯上阔步行走的，那些被挑选出来的人，从远处看来，也只是些普通人。”——《热情大陆 小田切让》 他说：“我写歌、拍片就是想尝试别人做不到的事，挑战、激发独特的事物，我一直在追求与众不同，如果大家都一样就没有意义了。” 讨厌成为主流，只要有感兴趣的事，就算社会不欣赏也忍不住冒险去做。这大概就是刚说的 “最不愿承认自己是明星的” 小田切让了。 （图片及资料来源：小田切让资讯台、百度、Google、知乎、天涯、《热情大陆 小田切让》）
这年头应该没几个人不认识 FEAR OF GOD 了，短袖侧拉链帽衫、打底长背心、Bomber Jacket、水洗刀割丹宁长裤等等一票标志性的单品让这个即便没有大 Logo 傍身的品牌在街头依旧跻身一线品牌之列。 “FEAR OF GOD”，听听这名字，打一开始就带有着强烈的宗教色彩。除了牌子响亮，FEAR OF GOD 一直以来的高定价也是够让人 “fear” 的。 因为产品卖得贵，品牌曾受到过不少质疑。这不最近 FEAR OF GOD 以 Jay-Z 的《4:44》为灵感推出了一组新系列，主理人 Jerry Lorenzo 照旧在 Ins 上 Po 图宣传，结果没想到一位耿直的网友在下方评论道：“宣扬耶稣然后牛仔裤售价 1500 美元，看来牛仔裤依旧人气很高啊”，直言 Jerry 打着耶稣的名号贩卖高价产品。 Jerry Lorenzo 当然也不是吃素的，本人立马回应说：“这次设计灵感来自圣经和耶稣，你觉得有问题？所以我就得卖的很便宜让你买的起？！那如果我降价了你买的起了，仍然还是会有其他人买不起，要知道可能 100 美元一条的牛仔裤对有的人来说都是奢侈”。 FEAR OF GOD 的产品究竟值不值它的高价在下无法评价 （因为买不起），但网友提 “Jesus” 这点可是当真会激怒 Jerry Lorenzo 啊，因为 Jerry 从小就是一位虔诚的基督教徒，宗教存在于他生活的每个部分。 而 FEAR OF GOD 的品牌名更是来源自一本经典的灵修作品《My Utmost For His Highest》（《竭诚为主》），小时候母亲每周都会给他读这部著作，提醒信仰的根基和经历与神的同在的意义。按照 Jerry 的意思：“阅读《竭诚为主》让我找到了支撑自己前进的动力，我一直想做些有关基督教的事，尽管这听起来有点俗”。所以 FEAR OF GOD 应运而生，既代表了对上帝的敬畏之情，又表达了面对上帝的力量时的恐惧感。 做一些大家衣柜里没有的衣服出来 （以上图片来源：Instagram@Jerry Lorenzo） 之前在采访里 Jerry 还提到过自己无法接受服饰仅作为赚钱的工具，可能在他的想象里，喜欢 FEAR OF GOD 的都是既信仰上帝又有个性的年轻人吧。 话说回来虽然现在品牌如此成功，但 Jerry Lorenzo 并非设计师科班出身。出生在加州的萨克拉门托，他的父亲 Jerry Manuel 曾经是 MLB 的职业球员，退役后转身成为教练，后来还担任芝加哥白袜和纽约大都会的经理人。若不是 FEAR OF GOD，Jerry 估计一辈子都达不到父亲之前的成就。也正是因为怕玷污了 Manuel 家族的名号，Jerry 对外将自己的名字改为 Jerry Lorenzo。 Jerry Manuel（图片来源：Google） 当然，如今能为家族长脸的 Jerry Lorenzo 早已自豪地将 “Manuel” 印在了衣服后面 （图片来源：Instagram@Jerry Lorenzo） 大学毕业后 Jerry Lorenzo 攻读了 MBA，还曾在 GAP 和 Diesel 兼职。这些经历让 Jerry 获得了不少在大学里学不到的实践知识和技能，他非常清楚传统商店、市场缺少什么，从而有了自己创业的念头。 觉得洛杉矶是一个充满机会的城市，所以在 2008 年他搬到 LA，开办了一个叫 JL Nights 的派对组织。因为派对办得有声有色，像是 Pusha T、Kid Cudi 还有 Don C 等大咖也经常光顾，Jerry Lorenzo 逐渐赚了些钱也积累了不少明星人脉。 后来的某一天，因为翻遍衣柜也找不到自己想穿的衣服 （超长 T恤 + 短袖帽衫），所以 Jerry Lorenzo 决定自己做。尽管敲定了 FEAR OF GOD 的品牌名，但他也不知道这个突然冒出的想法能坚持多久。最开始 Jerry 把自己的家当作工作室，因为是 “门外汉” 还吃过不少亏。面料商骗他需要先支付定金才能拿到某种面料，结果前后被骗了大概三万美金。 各种坎坷估计做服装的人才能深有体会吧，不过 Jerry Lorenzo 的 “God” 还算眷顾他，机缘巧合下 FEAR OF GOD 的产品获得了 Big Sean 的赏识，后者也极力向另一位关键人物——Kanye West 称赞 Jerry 的才华。不久后 Kanye 就请 Jerry 去 “喝茶”，在这之后大家也都知道了，Jerry Lorenzo 进入 DONDA 团队成为 Kanye 的 “左膀右臂”，还参与了其与 A.P.C. 的联名合作。 Kanye West x A.P.C. “当我在店里听到这个男人唱 Jesus ，那感觉无法言表… 没有 Kanye 的《Jesus Walks》就不会有现在的 FEAR OF GOD”（以上图片来源：Pinterest） “我不主宰一切，仅仅作为生活的参与者” （图片来源：Instagram@Jerry Lorenzo） FEAR OF GOD 就像是 Jerry Lorenzo 个人喜好、生活的延伸，除了刚提到的宗教，还有 80、90 年代的 Hip-Hop、摇滚、Vintage 服饰甚至前 NBA 球星 Allen Iverson 的风格等等都影响了 Jerry Lorenzo 的设计。 Jerry Lorenzo 也曾说过品牌最初的设计灵感来源于电影《早餐俱乐部》中叛逆少年 John Bender 的搭配：“这家伙的风格即使放到现在都不过时，所以我在脑海里找出他这种类型的人物作为灵感缪斯，与瞬息万变的流行元素相比，这些才是永恒的经典”。 John Bender 这穿法，还真神似现在 FEAR OF GOD 的层搭（以上图片来源：Google） 像是打底衫、格子衬衫、大衣等等款式都能找到 John Bender 在电影里衣着的影子 另外跟许多品牌每年按季度发布系列的常规方式不同，FEAR OF GOD 的作品并没有固定的发布时间表。Jerry Lorenzo 以使用者的角度，做到自己满意了才会让产品面世，命名也按第一季、第二季…这样。 如今 FEAR OF GOD 还与加州时尚名所 PacSun 联手打造了支线 F.O.G.，跟 mastermind JAPAN、VANS、READYMADE 等品牌也有过重磅合作。连小天王 Justin Bieber 都毫不吝啬表达自己对 Jerry Lorenzo 的欣赏，邀请其成为自己演唱会的造型总监，随后推出了 “Purpose Tour” 系列。 F.O.G. FEAR OF GOD x mastermind JAPAN FEAR OF GOD x READYMADE（以上图片来源：HYPEBEAST） FEAR OF GOD x VANS（图片来源：Instagram@Jerry Lorenzo） 有圈内明星大腕们的加持，再加上自己的努力，FEAR OF GOD 的成功看起来是一件必然的事。虽然 FEAR OF GOD 如今在街头制霸一方，但 Jerry Lorenzo 的态度却十分谦虚。“我没有重新发明任何东西，我不会叫自己设计师”，若把行业比作一盘游戏、一场比赛，Jerry 说自己从来不是领导者，相反更像是篮球队、棒球队中一名不错的队员。虽然知道自己的的实力不如 Margiela 或 Balmain 那些品牌的顶尖设计师，但 Jerry 有自信比他们更了解时下年轻人的喜好。 “我喜欢竞争，能够参与许多活动。但我不主宰一切，仅仅作为生活的参与者。”（图片来源：Instagram@Jerry Lorenzo）
海岸风情。 近日，END. 再度与 Timberland 合作推出全新「Weave」鞋款。此次依旧以 Timberland 经典鞋款 3 Eye Boat 为设计蓝本，以意大利里维埃拉迷人的海岸风光和慢节奏的生活为灵感来源，鞋面采用柔软的绒面革代替光滑的皮革，鞋头部分则是以编织工艺用于展现意大利社区的乡村文化魅力，侧边辅以金属配件和绑带细节，极具地中海风格，提供复古黄和鼠尾草绿两种配色选择。据悉该合作鞋款将于英国时间 6 月 21 日正式在 END. 官网发售，感兴趣的朋友不要错过了。
选用 KEEN Hyperport H2 为蓝本展开设计。 户外数字创意机构 HIKING PATROL 将在 2025 春夏再度携手 KEEN 推出联名鞋款，该鞋款细节在 HIKING PATROL 的社交账号率先曝光。虽然多张实物图都没有完整拍到鞋款全貌，但从细节可以推断出双方的第二次联名选用了 KEEN Hyperport H2 鞋型为蓝本展开设计。该鞋款由耐用的尼龙带和快干衬里制成，无惧户外涉水环境。HIKING PATROL 则以独特视角赋予该鞋型两款新颖的配色，分别通过亮粉色和荧光黄与棕色结合呈现。目前还未有该鞋款的具体发售日期，预计将于 2025 年春夏季度正式登场，有兴趣的朋友不妨多加等待。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。由 Sean Wotherspoon 和 Nike 打造的 Air Max 1/97 想必各位都不会陌生，凭借独特的设计理念成为了去年 Air Max Day 设计比赛中最受欢迎的鞋款。而在经过于北美的首轮发售后，日前网上又释出了关于这双鞋款将会带来童鞋版本的消息。 你对于这双联乘之作怎么看？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鞋 爆料账号 @py_rate 所带来的消息一直都很准确，本周又再度于个人 Instagram 上公布了有关 Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97 将会带来童鞋版本的消息。据爆料称，此次童鞋版本定价为 100 美元，尺寸将会横跨 2CR – 10CR，并将在不久后正式发售。与此同时，我们在本周也率先拿到了 Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97 的实物，各位不妨看看我们的开箱视频吧！ 同样不能错过的还有： ● Levi’s x Air Jordan IV “White Denim” 将于 6 月发售 ● Concepts x New Balance 打造联乘款 991.5 “LAKE HAVASU” 配色 ● STAMPD x BAPE® 联名款 Roadsta 曝光 新衫 Fear of God 与 Nike 将会迎来合作的消息想必令一众潮流达人都期待万分，而在本周，网上也正式曝光了双方将会带来的合作单品，涵盖了一系列背心、T恤、短裤、卫衣、Parka 夹克等数款运动风格单品。而选用的颜色也是以 Fear of God 惯用的黑色为主，不过也不乏石楠花色、灰色、米白以及金属银色等穿插出现。此次合作预计将会在今年秋冬正式发售，你准备好钱包了吗？ 同样不能错过的还有： ● Supreme × Richard Moss 即将带来联乘？ ● Patta 推出复古 Nike Track Suits ● HELLY HANSEN x FULL-BK 推出联名系列 新鲜事 Nintendo Switch 的推出可以说是颠覆了人们对于游戏机的认识。不过本周 Nintendo 为 Nintendo Switch 专门推出的 Labo 产品可能会让你更为大开眼界。玩家可以通过购买 Labo 套装，配合折纸进行娱乐，将纸板折成鱼竿、钢琴、VR 眼镜等外设，插入显示器和手柄，就可以直接体验到游戏内容。而目前 Nintendo Labo 暂时推出两款套装，定价分别为 6980 日元和 7980 日元，并会于 4 月和大家正式见面。还没有 Nintendo Switch 的朋友别再犹豫了。 同样不能错过的还有： ● 芝加哥说唱歌手 Fredo Santana 因病离世 ● 《哈利波特：霍格沃茨之谜》官方手游将在今年上架 iOS ● BEAMS BOY x Engineered Garments x TIMEX 三方联名表款释出 这个天真的是太冷了！
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 这种鞋子，在个目前的这个市道可以说是越来越鲜见了，毕竟现在那些富有意义的鞋子都会被大造文章，然后市场价格在未发售前就开始一路飙升… 截稿前我又看了眼，VANS 的这双鞋目前在官网上还没卖完，码数还蛮齐的。它就是最近安纳海姆系列新推出的一双 Slip-On 98 DX，以电影《Fast Times at Ridgemont High（开放的美国学府）》为主题的设计，对，就是将格纹 Slip-On 和 VANS 推至全美市场的那部 80 年代经典电影。因为电影主角 Jeff Spicoli 的魅力，Steve Van Doren 回忆说当时接到爆多的订单中，谁都说希望拥有一双格纹 Slip-On 并成为像 Spicoli 那样的南加州 Cool Kids ，这可以说是 VANS 打开全美市场的经典时刻了。 简单来说当时是环球影业的某位人员找到了 VANS 的 PR，说需要一些格纹 Slip-On 用于电影拍摄。接下来，鞋子就开始出现在了电影海报上，并刊登在各大广告牌中，然而电影的 Sound Track 封套还用了格纹 Slip-On 做封面，被各大电台 DJ 点播，推至全美…不久之后，VANS 便顺水推舟地以当时十分流行的「花纹鞋边」的方式做了 1,000 双鞋边印有 FAST TIMES 图案的格纹 Slip-On，用于 VANS 和电影合作的进一步推广，这双鞋就是今次安纳海姆系列重新推出的原型。 我觉得对于喜欢收藏球鞋的朋友来讲，这种系列就算是复刻或者重制版都蛮有意义的，这种复刻系列还算蛮有意义的，而且原价就能买到，比较难得吧。 受新冠疫情影响，多部电影集体撤档，《速度与激情 9》直接推迟到明年四月， NBA、欧冠等全球赛事也集中停摆，宅在家里看什么好呢？Netflix 与周杰伦携手打造的实境节目《周游记》或许是个不错选择。在这周公布的预告片中，周杰伦和杜国璋等一众友人来到 Netflix 位于新加坡的亚太总部，调皮地表演新学会的魔术小花招，虽然依然是熟悉的「杰式套路」，全程无脚本的设置加上 Netflix 出品，我们小小期待一下吧。另外山本耀司和片寄涼太等人也会作为嘉宾现身。3 月 21 日《周游记》将会登陆 Netflix 平台，掐指一算，也就一周的时间，希望 Netflix 不要让杰迷们失望。 本周，追了两个月的 HBO 新剧《局外人》终于迎来了大结局，虽然说越往后拍越有点烂尾的感觉，但还是不妨碍它成为近期值得一看的剧集。这部由 Stephen King 小说改编的美剧以 60% 超自然灵异事件和 40% 悬疑元素组成，是一个很有意思的融合；还有着 Ben Mendelsohn 的出色演出，前几集看得人欲罢不能，后面则略显拖沓，让人有些失望。不过幸好这厢刚剧终，隔壁的 Netflix 就一次性放出了《王国/李尸朝鲜》第二季的全集，让周末又有了新的「超自然」剧可追。得益于上一季的大热，这季明显加大了投资，场面更为宏大，制作更加精良，保持着紧凑的节奏，一口气追完再适合不过。就这两部「超自然」剧之间的争斗来看，我个人觉得是 Netflix 赢了，你认为呢？ 最近 Hip-hop 歌迷们很有耳福，Lil Uzi Vert 发行了万众期待的《Eternal Atake》，另一边 Travis Scott 厂牌旗下的新人 Don Toliver 亦发布了《Heaven Or Hell》。但令人诧异的是，有很大一部分的人却把目光转移至了另一位名叫 Jay Electronica 的说唱歌手身上。这位 Rapper 发布的新专辑《A Written Testimony》中，不仅有 Travis Scott、The-Dream 的鼎力献唱，Jay-Z 甚至在专辑中的几乎每一首曲目上都有大段的倾情演绎（且没有记入 Credit）。 所以这位 Jay Electronica，到底是何方神圣？ 在 LL Cool J 的影响之下 10 岁便开始说唱，2000 年左右去往底特律结识了 J.Dilla、Mr.Porter 等传奇制作人之后事业初见起色，Jay Elec 的说唱履历比你想象的漫长的多。2007 年发布 Mixtape《Act 1: Eternal Sunshine (The Pledge)》之后，Jay Elec 就已经收获了不小的人气。此后于 2010 年，这位歌手便被 Jay-Z 的公司 Roc Nation 纳入麾下，隔了一年 Jay Elec 通过 Twitter 宣布已经完成了专辑《Act II: Patents of Nobility (The Turn)》的制作。就在乐迷的满心期待之下，这张专辑却被搁置了整整十年，期间大家等到的只有一系列的单曲而已。「发行专辑完全是错误的概念，专辑只是公司拿来赚钱的产品」——每当有媒体问起他不发专辑的理由，Jay Elec 都是如此回答的。 万幸的是，在 Jay-Z 的坚持和助推之下，我们在十年之后仍然「苦等」到了 Jay Elec 的出道专辑《A Written Testimony》。在这张耗时 40 天录制完成的专辑中，Jay Elec 亲手包揽了一半以上曲目的制作。URB Magazine 曾把这位说唱歌手形容为「Hip-hop 界的 Jack Kerouac（垮掉一代作家，作品中往往蕴含自我救赎、忏悔意识、禅宗理念）」。在此张专辑中，拥有虔诚信仰的 Jay Elec 亦融入了大量宗教元素，包括《古兰经》的引用，以及理所当然的，表达了自己之所以不愿发专辑的矛盾心境。在这个时代，我们还能听到像 Jay Electronica 音乐中这般发人深省的意识说唱或 Storytelling 形式，实在难能可贵。或许这也刚好解释了为什么偏偏这张专辑能在如此多站在流行前沿的作品中另辟蹊径、脱颖而出的原因吧。 奢侈品集团 LVMH 一年一度举办的 LVMH Prize 对于初出茅庐的新锐设计师来说，就好像是一张走入时尚圈中心舞台的入场卷。就在本周，本年度 LVMH Prize 的决赛圈入围名单正式公布，在 8 位入围者中，一张亚裔面孔引起了我的注意，他叫做 Peter Do。Peter Do 在 2018 年创立了个人品牌，这位曾在 Céline 设计团队工作过的越南裔设计师，在风格上颇具 Phoebe Philo 般的极简风骨，而细节处又恰当融入到了先锋解构主义，共同融合形成了自己的独到美学。趁着还没公布最终结果，买定离手，我就押他吧。 Dunk 的回潮代表着新一轮的炒鞋热，昨天「大学」配色发售后，想起曾经 3、400 的同款配色在折扣店摆着也无人问津不禁令人唏嘘。想起一直在寻找的「犭ig」Dunk，再度打开搜索，发现只有一个卖家贩售且价格已经 8k…确实打扰了再见。2007 农历猪年，看到「犭ig」Dunk 推出后翘课从老家跑到北京，在当时王府井 Nike 360 店买到，记得好像是 1,299 还是 1,399 元，这对于初中生来说就是要「回家挨打」的价格。但学生时代并不懂珍惜，因为喜欢穿它，所以经常顺带着就参加了足球、篮球、跑步各种运动，到最后以面目全非的成色退役。几年前看到 Concepts x Nike 的「粉猪」后才想起它，这几年也一直断断续续在找，没想到 Dunk 回潮让圆梦的资本翻了几倍。可以预见今年会有更多经典 Dunk 回归，如果属于你的圆梦款出现，价格合适就别等了，不然又不知道什么时候才能相见。希望「犭ig」Dunk 也能重新出现，这次我肯定不穿着打球踢球了真的。 玫瑰、百合，或是康乃馨？相信这一话题一定有着千人千面的回答，而在本周五的时候，英国时尚摄影师 Nick Knight 在自己创立的 SHOWstudio 平台就预告了一场关于花卉的展览，从 3 月 28 日开始到今年 10 月，英国沃德斯顿庄园将以「来自我花园的玫瑰」（Roses from my Garden）为主题，展示由他本人拍摄的玫瑰作品。 而在 Nick Knight 个人的社交媒体上，他会不时的放出一些玫瑰的照片，说是使用 Iphone 拍摄的，但看起来更像是油画的感觉，起初我原以为是通过某些科技的成像技术完成的，但在 AnOther 的一篇文章里看到，这样的效果是通过将相纸倒置放入打印机中，从而不让油墨被正确的表面吸收来实现的。讲真，这里边的原理不是特别了解，但呈现出来的图像确实更像是一幅油画。说起来，Knight 拍玫瑰的爱好已经有年头了，上世纪 90 年代初期，他花了三年半的时间为英国自然历史博物馆的植物标本室拍摄精选作品，从600多万个标本中亲自挑选，其中就包括了第一张玫瑰照片作品，也就是从那个时候开始，Knight 爱上了这种花卉，肩膀处的玫瑰纹身，玫瑰形状的袖扣，家中花园数不胜数的玫瑰花，甚至他在英国地区举办的第一场大型静物展览，就是邀请人们去看他拍的玫瑰，确实爱的深沉。 所以，胡说八道了这么多以后，你最喜欢的花是什么？ 每次球鞋发售，总会出现没有中签的人发出的怨声载道，没错我也是其中之一。提起 Nike SNKRS 上的陪跑经历，尽管经久沙场，但也基本落得个满盘皆输。不过最近情况出现了意料之外的改变，不知道是怎么了，这周包括「优先购买权」在内连续中签了两双鞋，Air Jordan I High Zoom和 Dunk「雪城大学」，也终于体会到了一次「欧皇」的优越感，实在是妙哉… 任天堂公司的「大主角」马里奥目前是包括 ACT 、RPG 及 RAC 类游戏在内共 40 余款任天堂游戏的「绝对 C 位」，但是却从未作为 FPS 游戏的主人公登台亮相。尽管官方尚没有为马里奥带来 FPS 游戏的打算，但独立游戏开发商 Sean Noonan 近日却率先发布了一款名为「The Super 1-1 Challenge」的趣味性第一人称射击游戏，采用计时积分赛制，用时最短收集地图中所有金币（包括隐藏金币在内）的玩家即可拔得头筹。当然，这款游戏中出现的「路障」需要马里奥亲自开枪射击清除，3D 画面与第一人称视角可以说是比较新奇的体验。这款游戏目前由 Sean Noonan 官网为 PC 用户端提供免费下载，如果最近忙于「大作通关」而焦头烂额，不妨前往「The Super 1-1 Challenge」轻松一下吧。 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
