轻盈，缤纷，舒适。 1972 年，adidas Originals 推出了经典跑鞋 SL72，并在上世纪 70 年代的跑步热潮中占据重要地位，风靡一时。在今年，adidas Originals 致敬经典，将 SL72 鞋款带回，希望再次制造浪潮。 1972 年 SL72 问世之时，开启了跑鞋领域的革命性时代，引领了后来阿迪达斯的跑鞋发展方向。「SL」代表了 Super Light，彰显了产品轻便的特性。而不止运动场，从上世纪 70 年代开始，SL72 已经开始将影响力延伸到流行文化领域，成为流行文化中重要的一部分。 这一次，adidas Originals 将延续其轻质经典的基因，带来男女两款 SL72。男生款带来 SL72 RS 鞋型，RS 意为 Reshaped（重塑），鞋款在保留了经典的外观基础上，在尼龙材质里增加了填充物，使鞋型更加挺立和饱满，鞋头则更加圆润。鞋底的 EVA 材质则增加了鞋款的高度。此次推出的 SL72 RS 整体以醒目的蓝色呈现，搭配白色的鞋带与三条纹标识，中底处有红色线条勾勒，鞋面由麂皮与优质布面制作而成，整体设计更符合当下的美学理念。 女生款则带来 SL72 OG W 鞋型， OG 顾名思义则是致敬经典款式，相较于 RS（Reshaped）鞋款，鞋身更加纤细，其整体鞋身轮廓、线条、细节、材质上尊崇 70 年代 SL72 的设计，还原经典元祖味道。 此次推出的 SL72 OG 鞋款以优雅的绿色打造鞋身，搭配白色三条纹标识以及鞋舌处金色的细节。 SL72 鞋款的回归，为 adidas Originals 大热「T 头鞋」家族再增新风采。 本次 adidas Originals 更邀请了著名视觉艺术家 Kenny Germé 掌镜，纽约的知名造型师 Cece Liu 共同打造型录大片。大片从当下对于复古跑鞋的审美情感出发，以鲜艳的颜色结合简约个性的搭配，叙述出 SL72 独特的魅力。 轻盈，缤纷，舒适。 adidas Originals 焕新 SL72 鞋款将于 2024 年 5 月 1 日起登陆 adidas 官方平台发售，敬请关注 adidas 官方平台了解更多关于 SL72 鞋款资讯及发售详情。
在人类的生存和发展过程中，环保问题始终是我们绕不过去的社会焦点。无论是真的想要解决问题还是旨在以此制造话题，与我们紧密相关的时尚产业对于环保问题的参与由来已久。 比如说今年 5 月，Nike、Gap、H&M 和 Burberry 这四大品牌才刚签署了一项名为 “Make Fashion Circular”（让时尚循环）的计划，旨在通过回收原材料和产品来减少全球的时尚浪费，从而提高整个行业在可持续性方面的发展。还有我们曾介绍过的 “生态时装” Andrea Crews，这个品牌将无用的二手衣物 “捡” 回来通过拆分、拼接，制作出真正环保的 “新时装”。 图上是 Andrea Crews 用回收来的毯子、围巾等制作的时装 （图片来源：Andrea Crews） 另外早在 2015 年 adidas 就与海洋环保组织 Parley for the Oceans 合作，以塑料瓶、非法捕鱼网等海洋中的垃圾为原材料，利用高科技从中提炼纤维物质等材料，从而用于环保概念鞋的鞋面。 adidas x Parley for the Oceans （图片来源：Google） 而 Nike 方面的 Flyknit 球鞋在生产过程中就减少 60% 的材料使用，包括去年品牌同样研发出 Flyleather 这种新型的再生牛皮材料，由至少 50% 的回收天然皮革纤维和水制作而成，耐久性是普通皮革的 5 倍，同时生产过程中也能节省 90% 的用水量。 Nike Flyknit Nike Flyleather Tennis Classic （以上图片来源：Nike） 为了解决浪费、污染、生产过剩等问题，大大小小的品牌都在做着不同的尝试。如果你觉得这些都需要高科技的支持太过复杂，但其实对于我们普通人来说，生活中注意节省资源 （捐赠旧衣算是一种最基本的操作了）其实也可以为环保事业做出贡献。或者如果你有一些不错的点子并且想办法把它实现的话，说不定还能 “变废为宝”。今天要聊的这位韩国设计师 Jinah Jung 就为大家提供了完美的范本，她将没有用的旧鞋子跟包袋设计进行结合，创造出令人赞叹的作品。 「 她把旧鞋改造成人人都想拥有的时尚单品 」 你也许在网上见过 Jinah Jung 的作品，她利用不同款式、颜色的 Le Coq Sportif 的样品鞋，通过拆解、重组创作出一系列包袋产品，无论是手拿包、背包还是行李箱，每一款都独一无二。如果你是 sneakerhead 那么一定无法将视线从这些球鞋包袋上移开，更何况它除了能帮你凹造型之外还具备实用性。 Jinah Jung 的部分球鞋包袋作品 手拿包 （还带着吊牌…） 行李箱 上身效果 至于为什么会将球鞋与包袋结合起来，也是因为 Jinah Jung 一直非常关心环保事业。同时 Jinah Jung 此前就读于 Istituto Marangoni （这座历史名校曾培育过 Domenico Dolce、Franco Moschino 等知名设计师），对时尚本就非常敏感。去年在准备毕设时，Jinah Jung 便决定不使用真皮，甚至尽可能避免购买新的材料。因此 Jinah Jung 想到了利用废料制作一些创意单品，同时得益于 Le Coq Sportif 全球创意总监 Frédéric Pertusier 的帮助，她得到了一批原型鞋。这些鞋子并不成对，所以既不能出售也不能穿，但对于 Jinah Jung 来说却是完美的原材料。 成堆的 Le Coq Sportif 原型鞋 这些鞋子原本是一堆无用的废物，但 Jinah Jung 却把它们从垃圾堆里 “解救” 出来。Jinah Jung 认为，时尚配件应该具备耐用性，设计的意义应该是解决问题，而不是为我们的生活增加更多垃圾。 毫无疑问，Jinah Jung 的这些球鞋包袋是极具创意的，她用艺术的手法将 “垃圾” 变为人人都想拥有的时尚单品。与此同时就像这一系列的名字 “Conshoesness Crazy Monster” 给人的感受一样，Jinah Jung 创造的这些作品不仅仅是配件，它更提醒我们消费主义这个 “疯狂的怪物” 给生活带去的影响，以及我们作为消费者的责任。 「 人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它 」 Jinah Jung 的灵感来自于她身边的世界，看到的事物都是她创造和反思自我的源泉。九岁时 Jinah Jung 读了一本关于自然的书，从那以后她便开始有了保护自然的意识。人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它。 在欧洲的求学经历为 Jinah Jung 带去了更自由更多元的创作方式，同时在时尚之都米兰和巴黎，她更感受到了过度消费对环境造成的伤害。Jinah Jung 受到艺术家 Brian Jungen 创作的球鞋面具的启发，原型鞋在她手中就像雕塑的原料，整个过程就像拼图一样有趣，她不断思考下一块要用什么材料和颜色。 Brian Jungen 的球鞋雕塑作品 Jinah Jung 的球鞋 “原料” Jinah Jung 把球鞋的每个部分都分拆出来，鞋带、鞋帮、鞋舌、鞋垫甚至是标签。这些 “零件” 又有无数种的组装方式。事先构思好效果，如果你愿意花心思花时间，说不定只用一台缝纫机你也能做出这样的 “艺术品”。 在今年的 Hyères Festival 时装节上，Jinah Jung 更是凭借自己的球鞋包袋作品入围配饰类别的决赛圈。前段巴黎时装周期间，这一系列更是在 Plan 8 Showplace 举办的 Con-sleeness：Military Monster Series 上展出。按照 Jinah Jung 的计划，她未来还会尝试将球鞋运用在服装等更多领域，让我们拭目以待。 Jinah Jung 的作品在 Plan 8 Showplace 现在 “改造风” 盛行，我们也已经见过太多帅的、酷的 DIY 作品。但 Jinah Jung 的球鞋包袋除了好看并且实用之外，更进一步提醒我们关注背后的环保问题。看过这些被 “赋予新生命” 的 Le Coq Sportif 球鞋之后，我也忍不住在想，自己那些旧鞋都去哪了呢？如果不是送朋友或者捐赠，估计都到了垃圾处理厂了吧。 衣服越来越多直到把衣柜塞满，我们考虑的不是 “断舍离”，反而是想换一个更大的柜子。有时候我们真的需要那么多的衣服和鞋吗？过时了或者穿不过来的情况下它们会有怎样的结局呢？看完 Jinah Jung 的作品后，大家也不妨想一想这些问题吧。
经典之作的现代演绎。 近日，New Balance 与英国零售商 Foot Patrol 推出全新合作鞋款。此次双方重拾 1906R 鞋型，在其透气网布和皮革覆盖层上呈现出蓝绿色调，混合白色线条感，并搭配帆色中底与充满活力的红色 NERGY 鞋跟凝胶和中足，而结构性塑料鞋跟则是为整体增强稳定性。据悉 Foot Patrol x New Balance 1906R 将不久后通过 Foot Patrol 官方渠道以及 NewBalance.com 发售，感兴趣的朋友不要错过了。
– 不玩虚的 – 上个月刷爆朋友圈的 LV x fragment design 东京新宿伊势丹男装 pop-store 限定系列，在发售前夕引来了 4000 多人的彻夜排队等候。除了单品设计和发售价格受到广泛关注的同时，LV 的男装造型总监，Kim Jones 也同样名声大噪，得到了不少潮流人士的注目。 潮流教父藤原浩和知名 “老花” 奢侈品牌的创意总监怎么突然就搭了？虽然这样的合作方式也很常见，但这样跨界的强强联手毕竟少见，消息曝出也着实让人为之一惊。重点是，这位同是 NikeLab 最新合作伙伴的 Kim Jones 到底是 ”何方神圣“，把潮流及运动界都翻了个遍？这不，抱着一颗容易害死猫的好奇心，小编做做了功课。这就把 Kim Jones 的 “光荣事迹” 给大家捋一捋。 与藤原浩这些大神私交甚好 其实 Kim Jones 与藤原浩早已相识多年，私下关系甚好。在近期的一次访谈中，Kim Jones 都直言自己很喜欢藤原浩的设计，还是个 Air Jordan 1 x fragment design 忠实粉丝，咱一个奢侈品牌的设计总监可是足足收藏了 7 双，几乎每天都穿 （眼馋）。就连 the POOL aoyama 的画笔也不放过，必须是每次旅行的必备单品。 Air Jordan 1 x fragment design the POOL aoyama 有藤原浩了当然也少不了 NIGO® 桑 Kim Jones 左拥右抱的这两位大家都认得吧 NikeLab x Kim Jones 不仅如此，运动界的大佬 Nike 前阵子也宣布和十分热爱街头潮流文化的 Kim Jones 正式合作，开展设计师联名系列。其实早在上个月，Kim 与 NikeLab 合作的服饰系列预览图就已曝光，对户外机能型服饰颇有偏爱是因为早年的旅行经历，辗转各地让他对适应户外作业而生的 Techwear 更加热爱。但合作服饰显然没有即将释出的合作鞋款更为吸睛。过去这一个月，一会儿 LV x fragment design，一会儿带上 NikeLab，这打太极式的宣传方式，前戏足了，噱头有了，好戏肯定在后头。 Kim Jones x NikeLab 鞋款以 1995 年的 Nike Air Zoom LWP 为原型 侃爷早期的 pastelle 也曾由他设计 除了强手联名之外，Kim 的潮流血液还能从与侃爷的私交中看出。不是一个真懂潮流的人，侃爷会和他多说一句话？不可能。更别说 Kanye 近期筹备重启的潮牌 pastelle 早期是由 Kim Jones 设计的了。这后门走的太顺，也是没谁了。（有关系是真的好） 看到早期 pastelle 的设计，小编好像知道了它 “胎死腹中” 的原因了…… 侃爷时不时来捧个场看个秀 年轻有为的 LV 男装设计总监 来自英国伦敦的 Kim Jones 出生于 1979 年，年纪轻轻游遍非洲和亚马逊后 （有钱真好），02 年毕业于中央圣马丁学院。这时候你可能要说能当上 LV 男装设计总监，这资质和学历是肯定得有的。别急，这才刚开始呢。 当时的毕业作品一经发表便被同是圣马丁学院毕业的前辈，时尚界的浪漫主义设计大师 John Galliano 给买下了。如此 “殊荣”，可不是一般设计出道的毕业生能比及的。接着的第二年，Kim 推出自己的同名品牌，当时的设计风格便已结合了先锋与街头美学于一身，称为那时 00 后出道的设计师中的瞩目新星。 Kim Jones Archive 早期，Kim 在运营同名品牌的同时，先后还与 Alexander McQueen、Hugo Boss、Mulberry、Uniqlo、one life project、UMBRO 等个知名品牌合作取经。 08 年 Kim Jones 辞去在 Alexander McQueen 的职位，关闭了个人同名品牌，接受了 Dunhill 的邀请担任创意总监一职。这是一个机会也是 Kim Jones 事业上的一个重大转变。短短 3 年的时间里，Dunhill 给予了 Kim 施展拳脚的机会，使他在业界中迅速蹿红。极具个人魅力的设计风格也毫不例外的 “波及” 到了 Louis Vuitton，在 11 年被钦点为 LV 男装系列设计总监。在那之后，LV 的男装画风便开始慢慢转变了。 UMBRO by Kim Jones 外形萌萌的 Kim，内心也是个特别懂得感恩的主。曾多次谈及自己很幸运，一直得到很多人的帮助，“所以我只想确定我从别人那里获得的东西，也能给予到其他人”。 虽然热爱潮流，但 Kim 坦言，他仍然偏爱在大型时装品牌中工作。“与大团队一起工作和学习，我很开心。在 LV，每一季都有非常有趣的布料和新的概念。这一季有新的刺绣，下一季特别的拉链，这是我这几年最令人兴奋的东西了…”。小编只想说，大哥，重点的你还没说吧？你们是世界上唯一能用这些新布料、新元素的团队好吗？好吗！（有才真好） Kim 说自己的核心价值是一位拥有艺术本质的设计师，条条框框的管理条例对一位集个人魅力和才华于一身的创意人士来说就是摧毁。这可不，从他接受手的 LV 男装设计中便可看出。Kim Jones 上任 Louis Vuitton 男装成衣创意总监的处女秀：2012 春夏系列，首次登台便在时尚圈引起热烈反应。在其后的几年时间里，Kim Jones 凭借自己独特的奢华式休闲风格，让 Louis Vuitton 这个传统的奢侈品牌在全球男装阵营里也能保证其龙头老大的地位。用他自己的话说：“这些设计无论工作还是休闲都很合适，并且时髦好看，让人感觉与众不同——这些都很重要。我认为未来的趋势就体现在男装中。” Louis Vuitton 2012 春夏男装系列 Louis Vuitton 2012 秋冬男装系列 Louis Vuitton 2013 春夏男装系列 Louis Vuitton 2013 秋冬男装系列 经上所述，Kim Jones 能拿下与藤原浩和 NikeLab 的联名企划应该不足为奇了吧？这已是第二位 LVMH 集团品牌的创意高层与 Nike 合作了，诸如此类的跨界合作之后也应该会趋于频繁。虽然路子野了点，但也不失提供给我们另一种体验。LV x fragment design 联名系列的影响力，我们已领略。至于和 NikeLab 的合作设计有没有趣味和亮点，过阵子便能见分晓。
– 不再为怎么穿而烦恼 – 对爱好亚文化的青年们来说，穿衣服，从来都是件特矛盾的事。 一方面，他们渴望边缘化。 既然选择了与主流背道而驰，那么就像吃炸鸡就该配啤酒，吃汉堡就要点可乐一样，一切有关 “流行元素” 的大面积 Logo，和极为标志性的设计，一般不会是他们的心头好。因为他们是对一切能被人们一眼从穿着就看出他们阶级、身份甚至品味这种事，相当嗤之以鼻。（当然，我们曾经提到过的 Chav 青年们，是个例外） 另一方面，他们在边缘中也渴望集群。 对，是集群，绝非大众化。亚文化青年需要被认可，但这个认可的程度，是一个定量。虽然并没有具体到个位数的体现，但如果用 “小集群” 、“同好会” 来形容的话，我想是恰当的：一个拥有几千、几万关注者的非官方爱好者账户，或者存在于某社交网络中的公共主页… 凡是能够存在内容生产 （以视觉为主）、分享、订阅功能的，都可以胜任 “亚文化小集群” 这个工作。 举个例子，你一定看过 Instagram 上那些赛博朋克时尚爱好者们，一起穿着 ACRONYM® 、C.E 等等机能品牌服饰，2 人或以上的合影；也一定见过一堆穿着 Yeezy Boost 球鞋的潮流爱好者们的 “潮流群像”；甚至是一起摆出完美侧颜的 “BAPE 鲨鱼人” 们… （图片来源：ACRHIVE） 无论他们中意的亚文化具体形态是什么，但这些都是亚文化青年集群中的一种呈现方式。 如你所见，与亚文化渐行渐远的 Supreme，在与 Louis Vuitton 的一场秀过后，彻底把自己推上了主流舞台，和 LV 联手开启了 “长着街牌模样的奢侈品” 这一新纪元… （来源：Louis Vuitton） 相应的，亚文化青年们爱过的 Box Logo，也自然需要新的 “继任者” ，以及像 Supreme Talk、Supreme Community 或者 THE BASEMENT 一样的新组织 / 集群，去凝聚、去分享、去用一种具有张力的 Logo 保持自身格调。 于是，Stone Island 恰合时宜的在国内 “潮流” 文化市场中浮出水面。 （图片来源：TheBrandNewDay） 对于国内的亚文化青年来说，这一切当然有一大部分是 Supreme 的功劳。如果不是 2014 年秋冬季度的那一场合作，这个罗盘 Logo 进入我们视线中的时间，也会比预想得慢一些。 Supreme 与 Stone Island 的第一次联手 （图片来源：Supreme） 但无论怎样，在市场面前，拥有背景文化、历史的品牌总能经得起考验。Stone Island 和这个位于大臂的罗盘 Logo，同样代表了一方水土，那便是便装足球流氓 （Seaburn Casuals，因足球运动，而主动做出极端行为的人们，其中英国的足球流氓最为著名），和快餐店青年们 （Paninaro，意大利语，原意为快餐三明治，最初指爱穿海外大品牌的，富足的意大利米兰青年）… 如今已经去世的 Massimo Osti 在 1982 年创立 Stone Island 时，当然没想过它会成为这两种人的 “制服”，要知道，它原本的定位，是那些把高尔夫、滑雪、航海和奢华生活当做日常的中产男士们… （图片来源：Princess Prianka） Stone Island 创始人，Massimo Osti （1944 – 2005）被称为 “运动装教父”，他曾创立 / 运作过 10 个服装品牌，这其中就包括 Stone Island 和 C.P. Company 这种人尽皆知的 （图片来源：《IDEAS FROM MASSIMO OSTI》） 现如今，在 Supreme 和 NikeLab 的多次联名过后，原本并不属于街头品牌范畴的 Stone Island 正在被大家熟知。虽然人们基本上还是摸不清这个主打面料的休闲品牌为什么会和这些大品牌有了这样的姻缘，但毫无疑问的，这个罗盘 Logo 已经开始具有了 “新一代 Box Logo” 的潜力，就从影响屏幕前的你开始。 即将在本月 26 日登场的 Stone Island x NikeLab Sock Dart MID ，想好怎样搭配它了吗？（图片来源：NikeLab） 本次，除了些许 Stone Island 的名人展示，还为大家带来了 Stone Island 爱好者主页 Stone Island Talk 的素人穿搭特辑，请好好享受下一个亚文化 Logo 的魅力吧。 PEACE. 名人部分 Drake The Weeknd Gosha Rubchinskiy Travi$ Scott Stone Island Talk 素人部分
到目前为止，Supreme 19 春夏系列的发售已经来到了第 3 周，这个被形容 “大势已去” 的品牌凭借着登场的第 2 个正式联名系列打了不少人的脸，没错…就是与 Stone Island 的最新合作。 （图片来源：Supreme） 你可以很轻易的感受到这一系列自打发布起所引起的话题和热度，各大平台的曝光量以及求货、出货的人都不在少数，从大家的热情程度来看，这大概是 Supreme 近两季以来称得上成功的联名作品了。 其实单单从 Stone Island 来看，近两年的人气已经有了明显的提升，从一个专注于面料和户外的功能性品牌过渡到了潮流领域，甚至在某种意义上来说，袖子上的罗盘 Logo 已经具备了和 Box Logo 相似的意义，足以在同好群体中找到一种身份认同感。 （图片来源：Stone Island） 当然了，能够成功吸引到年轻一代消费者的注意，与早先和 Supreme 展开合作的决定有着莫大的关系，在早先的采访中主理人 Carlo Rivetti 曾说到，Stone Island 从不展开没有意义的合作企划，而事实也是如此，你很少能够看到这个品牌推出联名产品，不过能与 Supreme 这个街头品牌走到一起目的也很简单，借助后者的影响力增加曝光度，并适应现代年轻人的择衣品味。 （图片来源：Stone Island） 但不同于同样火热的 THE NORTH FACE 联名，你能够从双方的合作中感受到 Carlo Rivetti 说到的对于品牌自身调性的坚持，与 Supreme 过往的设计几乎都以自家的风格和经典款式为核心，并未融入过太多街头元素，这一点在本季表现的更为明显。简单来说，如果把这一系列产品放到 Stone Island 的自家产品列表中，并不会有任何违和感，况且让广大 Logo 崇拜者失望的是，相比于其他单品，你在本次联名系列的产品中很难找到几个明显 Supreme Logo 的出现，低调的不行… 所以…这件应该是最受欢迎的一款？（图片来源：@supreme_leaks_news） 具体到款式上，不难发现此次双方带来的设计总体能够将其分为两个部分，一组是以 New Silk Light 面料为主的夹克、长裤，以及六片帽。 （图片来源：Supreme） 另外一组则是由双色迷彩图案和水洗做旧效果为主的夹克、战术背心、长裤、帽衫、短袖、短裤、背包以及 Boonie Hat。 （图片来源：Supreme） 关于 New Silk Light，实际上它代表了对 80 年代 Stone Island 推出的经典织物的现代版诠释，其本身比较油亮的质感就非常特别，通过聚氨酯涂层达到防水防风的功能效果，并且使用 Garment Dyed 成衣染色。其中的夹克在还原经典样式的基础上，在内里加上了一个可拆卸的绒面内衬。 New Silk Light Jacket（图片来源：Supreme） 至于迷彩的款式部分，其中的夹克、战术背心、长裤、帽子、背包都是以防水磨毛棉打造，通过独特的染色方式呈现印花图案，而帽衫、短袖、短裤则采用了重磅纯棉材质制作，不过很明显的可以看出，在通过 “Dust Colour” 的水洗效果处理后形成了一种看似 “穿脏了” 的独特做旧效果。 但并不是所有人都能接受这种效果…（图片来源：Supreme） 上面也说到了，从整体来看这次的联名设计几乎看不到什么真正属于 Supreme 的元素，甚至可以简单粗暴的将它们理解为 “贴了 Supreme Logo 的 Stone Island 单品”。除此之外，这一点还体现在价格上，如果你对其中的一些产生了兴趣的话，应该对高昂的发售价格有所了解了，说到底…这才是大家被 “拒之门外” 的主要原因。 而最后在搭配上，尽管整体的设计还是偏向于简洁的那一类，但特殊的面料、制作工艺以及颜色都使得上身后的效果尤为出彩，搭配的好的话还是十分吸睛的。所以在最后，还是按照惯例来欣赏一组穿搭示范吧，这么大手笔入手之后，可别浪费了出街 “凹造型” 的好机会。
还记得我们之前聊过的一个话题吗？《继 DHL 后，IKEA 的工衣要成下一个 Vetements 爆款？》，没了解或者已经忘了的朋友，回头可以戳戳上面这个链接。 看来是真爱（图片来源：kaxussi@instagram） 大概是猜对了一半吧，错在工衣和 Vetements ，对的那一半，是 IKEA 成为真·爆款了，我猜这周里你也看过不少报道的，这话题我们也曾经聊过。 PLEASURES x CHINATOWN MARKET 帽子（图片来源：pleasures.now@instagram） 尽管巴黎世家包包的销量不怎么样，也尽管跟 Vetements 没多少关系，但这波 #ikeahack 的热潮还是一言不合就蔓延到整个社交网络，除了多亏“始作俑者” Demna Gvasalia ，这次还得感谢 PLEASURES 和 CHINATOWN MARKET 的“助攻”。 除了放东西，还可以充当花盆（图片来源：Google） 你也知道，IKEA 不怎么耐用的家具一直惨遭吐槽，还好，这个蓝色的购物袋为它挽回了一点声誉。因为容量、承重以及价格都相当给力的关系，这个袋可真比任何 IKEA 家具都来得实际，绝对是居家必备（反正我家就长期攒着一两个）。 “IKEA 服装部已经上线”（图片来源：ikeaclothes@instagram） 更没想的是，这个购物袋还能成为潮流时尚的爆款。就在短短一周左右，社交网络上除了那些常规的 IKEA “买家秀”、“到店一游”等照片以外，还有… 说创意，只服网友（以上图片来源：ikeaclothes@instagram） 这样的一些脑洞之作。这当中有凑热闹的、蹭着热点收获 Like 的、甚至还有打算捞上一笔的小众品牌，反正，来用一句话来形容就是：没有做不到，只有想不到。 Demna Meme 1.0 — 找 DHL 快递车合照（图片来源：Google） 所以，如果 DHL 是 Demna Meme 1.0 的核心的话，那么自上周开始，时尚圈已经正式进入 Demna Meme 2.0 ，属于 IKEA 的时代。而且，这已经不是以前那种随便在提货区里凹凹造型、摆拍几张帅照的概念（ DHL 时代找个快递车拍照这事，你应该还记得的吧？），而是直接把 IKEA 融入到服饰之上。 不过，这里需要多大的脑洞，可能还不是本期《穿搭学堂》最正确的打开方式，毕竟，把 IKEA 贴在身上之后的搭配效果，也许才是各位最期待的。 所以，我就不耽误大家时间了，接下来，尽管挥动你的大拇指吧。 素人部分 （以上图片来源：instagram）
以经典的 Superstar 为蓝本进行了改动。 adidas Originals 与澳大利亚时装品牌 Song For The Mute 接连产出优质的联程作品，不论是爱好者中的口碑还是市场反应都有着极佳的反馈，也是因此，双方后续作品的动向一直都被密切关注着。近日，有账号首次发出了 adidas Originals SFTM-005 的照片，不难看出双方此次以经典的 Superstar 为蓝本进行了改动，侧面的条纹似乎是使用了植绒的方式呈现，后跟处的内衬被换成了皮革材质显得整体轮廓更加细长。黑色版本的鞋面还特别更换成了漆皮，有着镜面般的效果，标志性的标签注有「SFTM-005」字样被放置在鞋身侧面靠后的位置。该系款将被收录于 Song For The Mute 25.1 系列中，6 月 20 日 至 25 日期间在巴黎的品牌 Showroom 中进行亮相。 值得一提的是，被一同释出全新图片的 SFTM-004，在早前的曝光中侧面标签所标注的皆为「SFTM-003」，如今再次亮相已经更改为「SFTM-004」。
尽管棋盘格 （Checkerboard） 归根结底并不是 VANS 的注册商标，但说实在的，但凡如今对这种迷人的花纹有兴趣的，也应该都对这种胶底运动鞋动过心思甚至有过复数入手的经历。 对诞生于 1966 年的 VANS 来说，50 周年可是个大日子。所以相应的，品牌从前两年伊始直到今日，相当多的运用都在以 “再现经典” 的名义，将棋盘格在 VANS 的各个产品线中（比如 Classic、OG ／ Vault），乃至各方联名中，都用了个遍： VANS CLASSIC Authentic Checkerboard VANS ORIGINALS Era Checkerboard Supreme x VANS PRO Authentic 事实上，虽然从上面看上去，棋盘格已经可以说是 “霸占” 了 VANS 所有的经典款式，但如果我们追根溯源一番，就能发现原来它，是伴随着 Slip-On，也就是当时的 Style 48 一起诞生的。 Slip-On，或者说，Style 48 我们在之前有提到过，VANS 创始人 Paul Van Doren 与 其子 Steve Van Doren 发现，无论是在图案征集大赛或是平日的滑板场中，越来越多的年轻滑手，都喜爱用黑色水笔在 Slip-On 的橡胶中底上运用这种极具波普气息的纹理 —— 论其原因，我想是结合棋盘格的视觉效果上与操作难度（只需要会划横竖直线，会填色即可…），都比其他设计来的更加巧妙吧。 于是，VANS 便结合了当时的图案征集大赛之胜出者与其他喜爱年轻滑手的创意，将 “棋盘格 VANS” 真正实现出来了： Style 48 Checkerboard 当然同时，也演变出了大家最为熟悉的，在鞋面进行棋盘格满版印花设计的 Slip-On。 Slip-On Checkerboard 随后的故事，你应该听过不止一次了：因为青年偶像演员 Jeff Spicoli 在电影 《开放的美国学府（Fast Times at Ridgemont High）》 中对这双棋盘格 Slip-On 的演绎，让这双醒目的滑板鞋一举成名，遭到了大家哄抢… 看来棋盘格 VANS “明星同款” 的潜力，早就在几十年前就被发掘出来了… （图片来源：影片剧照） 这种热情就像如今，你身边的朋友们会因为 Justin Bieber 的上身，会不惜花上近千元的炒作价格去买一双 OG 版本的棋盘格 Slip-On 一样。 值得一提的是，这种中底设计，在近两年又再一次被 VANS 官方与 NEIGHBORHOOD 联名中再现了出来： VANS JAPAN Old Skool NEIGHBORHOOD x VANS VAULT Authentic 再结合最近街头领域或时尚奢品领域对这种花纹的 “大方挪用”，如今棋盘格出现在你身上的哪一个部分，相信你都不会太惊讶了。 FUTURE in GIVENCHY 17SS 今天为大家带来的，依旧是这些 “棋盘格 VANS” 的名人与搭配出色之素人的演绎，虽然这其中的某些热门款式 （比如 OG） 依旧会被鞋贩们得到可乘之机，以比原价高出一倍甚至两倍的炒价挂出，但总的来说，如今能在千元左右 （甚至以下） 搞定的搭配恩物，也应该算是不可多得了吧。 PEACE™. 名人部分 Justin Bieber Chris Brown Nick Wooster Pharrell Williams Tyler, The Creator Jared Leto Travi$ Scott Wiz Khalifa Brooklyn Beckham Kylie Jenner 素人部分 （以上图片来源：Instagram ／ wear.jp）
屏幕前的你，应该每天都能收到我们推送的街头潮流内容吧？我想直到现在， NOWRE 对各位读者来讲可能都蛮熟悉的了。可是，藏在屏幕后面埋头苦干的一众内部成员，也许大部分读者都并不了解。 因此，我们设立出这个全新的栏目 –「本周心水」，目的就是为了能让大家更好地认识幕后的 NOWRE 制作团队。在每个周五晚上， NOWRE 成员将在这里为大家分享他们一周内的个人见闻，如果你想知道在这个潮流媒体里工作的人都是怎样的话，嗯，看下面就知道了… DIKA 这个人很懒，什么都没有留下 「 应该是这个月里最好的一双 Vans 」 某天下雨，没走两步就感觉到脚底突然出现一股冰凉的感觉，停下来一看，才发现原来一直穿的 Vans 鞋底早已被磨穿了，而且是两只脚的，情况相当紧急… 后来那些鞋子湿了、袜子湿了、脚板脏了一大半之类的狼狈事你就不用知道了。因为在本周，我竟然收到了 Vans 寄来的全新款式，来自 C2H4 的联名版 Old Skool ，确实很意外。 “Zero Gravity” 是这一季 C2H4 的系列主题，听名字其实就有种很工业的感觉，所以大家都可以看到鞋子上有很多关于工业元素的设计，包括一些像是机器标记、警示标语以及 3M 材质之类我一概看不明白但又感觉相当高级的细节。不过说句实话，走在路上其实大家都是看不清楚鞋子上到底写着什么的，不过就是因为这双鞋的配色真的十分特别，成了那种一眼能辨出来是什么东西的感觉，在近期发售的 Vans 鞋款里，这个配色可以说是个人相当喜欢的了。但是！上面这些实际上都不是今天的重点，因为关键的是，我那天就发了个朋友圈展示了一下自己的破鞋，然后事情就发生了，这件事告诉我，日后得多发朋友圈… Myk 知命不惧，日日自新 「 虽然成了露脐装，但我还是爱 KAWS 的 」 2015 年 KAWS 在上海的 “CLEAN SLATE” 巡展你们应该还记得，毕竟是 KAWS 巡展首次登陆中国内地。还记得当时自己激动的心情，虽然没有如愿前往现场，但还是毫不犹豫买下了上图的两件 T恤。谁都没想到，去年 KAWS 又在上海举办了大型展览 “始于终点”，看完展后本来想买 Companion 玩偶，可单买一个觉得没意义，买一套又没那个经济条件，所以还是放弃了。下个月长沙 IFS 开业，KAWS 的 SEEING/WATCHING 铜像将永久保留在 IFS 7 楼雕塑花园内，这次的限定商品更为丰富，从玩偶到 T恤到杯子应有尽有。 从 KAWS 宣布潜心创作艺术后，近几年似乎又异常的活跃，各种玩偶的发售和展览周边商品也越来越多，对于我这种脑残粉来说很开心，但其实也有着不同的声音，认为 KAWS “商业艺术家” 中的商业成分也越来越大了。就和 Yeezy 350 V2 配色多了货量大了有人就觉得俗了一样，KAWS 的艺术商品频繁发售，也有人逐渐失去热情。对我来说，其实不太在意 KAWS 贩售的东西有多少，只是希望他给我们的是有诚意的东西。15 年买到的 “CLEAN SLATE” T恤如今已经无力驾驭，因为洗过几次之后，下摆直接缩水成露脐装，很难受。这次看到 IFS 限定商品后，真的希望质量会有所提升，这样也不枉无数粉丝们的热情…我想买套杯子，你们呢？ DOPE Work Hard Play Hard 「 X宝预定价格一降再降，YEEZY 500 到底该不该买？ 」 还记得 Kanye West 之前所说的那句“要让每个人都能穿上 YEEZY ”的承诺吗？如果不出意外的话，今年在街上撞鞋的几率将更大了…明天那双被各大明星上脚多时的YEEZY 500 Blush 终于迎来了正式发售，而关注价格的朋友应该早已发现，该双鞋款在X宝上的预售价可谓是一降再降，如此不坚挺的二级市场价格也反映出了货量不小的这个现实。所以对于不少追求稀少以及昂贵Resell价格的朋友来说，在 YEEZY 500身上去投资一番，略显得有些不值。 但作为一名 Kanye West 的拥簇者，我当然还是会选择入手一双，毕竟 YEEZY 500 也算是 YEEZY 系列的一双新型号鞋款。估计不少人都会有这样的疑问，按照以往 YEEZY 系列鞋款的发售惯例，新型号鞋款都会在数量上有着严格的控制，为的就是让鞋款从上市一开始就能成为鞋市上的焦点，并不断挑战着转卖价格的极限。 那问题来了，为什么 YEEZY 500 却没有采取这样轻松制造噱头的手段呢？这还要从这双鞋款的命名上来说了，以前都是 adidas Originals YEEZY+ 鞋款型号，而这次是adidas+KANYE WEST+ 鞋款型号的这种全新命名方式，是不是有记起什么？没错，就是很早之被报道过的那个 adidas+KANYE WEST 企划，而按照官方的解释，这将是一个K anye West 与 adidas 的设计团队在街头、运动单品中加入 YEEZY 标识的全新产品线，还可能有开店的计划。如果真的要开店，还一味的追求小货量，好像就少了点意思，因为根本毫无店铺体验好嘛…当然这也只是我的一个大胆猜测，各位也不用太当真。最后祝大家明天好运！ Didi Hu Have you seen her? 「 这家涉谷的音乐庇护所只有酒和音乐 」 清明节假期去了东京，在饭后与深夜 Party 中间这段 “尴尬” 的时间，最合适的就是找一个气氛轻松的地方喝酒聊天了吧。正好在涉谷附近，这样的地方马上就从脑子里蹦出来了 —— JBS，这家小酒吧的字面意思是“JAZZ/BLUES/SOUL”，在所有人都走路都很快速的涉谷，上了一栋不起眼建筑的二楼，进了一间木房子，一切就变慢了… 老板是一个收藏上万张黑人音乐唱片的老头，你可以看到他自得其乐的做调酒、换唱片、收拾等所有的工作。所有酒都只要 500 日元一杯，不要找他要酒单，要一杯威士忌就可以了… 这里除了酒就是音乐了，首先音响效果很棒这是首要的，半圆椅子都面向扬声器，老头津津有味放着他的各种收藏，本来以为他这是一个爵士 “庇护所”，不过观察了一圈堆满唱片的柜子旁边还有几个鞋盒，上面贴着 Lord Tariq & Peter Gunz 还有 Pete Rock & C.L. Smooth，我只能会心一笑了 ? 东京都涉谷区道玄坂 1-17-10 营业时间：2pm – 11pm Lin Fxxk Social Media，Be Cool In Real Life 「 去年你为潮流和球鞋花了多少钱？ 」 在抱着对工作的“热情”以及每天充实的工作内容下，一年时间其实过去的是很快的，这点让我感受最直接的，除了生日和春节之外，还有就是每年都会推出的 《ALL GONE》 了。而作为一个买不起单品的可怜人，这两年都会在这个时候通过购买一本 《ALL GONE》 来作为过去一年的总结，在很久之后翻看时，也能顺便提醒自己在这一年都错过了什么…另外一个有趣的事情在于，在买回来之后也经常会和同事一起讨论，通过计算各自入手了其中的多少产品来大概了解这一年在购买衣服和鞋子上的花费，想知道我们到底买了多少东西？只能告诉你…我的同事们都很富有就对了… 0033 “SIGNATURE” 「 买不起 Céline，就自己做一个 」 虽然 Phoebe Philo 离开了自己一手扶起来的 Céline，但她为这个品牌创造出许多 IT Bag 至今都是 Best Item，从笑脸包、Classic Box、Trio Bag 再到鲶鱼包，虽然价格十分不友好，但依旧不影响它们是很多女生心中的梦幻单品。其实近期 Céline 出品的 IT Bag 是一款 PVC 透明手袋，内含一个彩色手包，关注 Streetsnap 的话应该对它有点印象，但一个普通的 PVC 塑料包加上 Céline 的光环，真的就是剁手价了，况且 PVC 这种材质很容易有划痕、落灰，使用寿命注定不会太长，导致性价比低到尘埃（主要还是穷）。 不过机智的我偶然从 Chenhey 处讨得一款 Nike React 装鞋子用的 PVC 手袋，再加上自己原本的小包，外观相似度高达 80%，是不是很像年轻街头化的 Céline？最重要的是，一毛钱都没花… Xue Your mom crossover your dad = you 「 致一位令 NOWRE 感动的粉丝 」 这次的心水很特别，其实是一份感动。去年底有段时间可能也是天气原因吧同事们身体都不太好，然后有一位叫 “鹿医生” 的粉丝知道后，竟然寄了一个医药箱过来。里面带有像纱布、体温计、冰袋等基础医用品；还有各类适用于感冒、消炎、肠胃不适等症状的药品也一应俱全。更令人感动的是，药盒上面还贴心地表明了过期日期。其实我们从未想过竟然能收到这样的关心，尤其大家相隔那么远之前都互不认识。总之借着本周心水，再次向“鹿医生”表达感谢，同时也谢谢所有粉丝们对 NOWRE 的支持。 MEL 临时工 「 报去年的一箭之仇 」 最近两周都非常的忙碌，忙着… 熬夜看球，每周两天五点才睡觉感觉身体被掏空。作为拜仁慕尼黑球迷，在前天闷平塞维利亚，以 2:1 的小分差成功晋级半决赛之后，心里的一块石头算是落了地，毕竟已经连续四年被西甲球队淘汰出局。不过万万没有想到，过了一支西甲，又迎来了另一支西甲，而且还是皇家马德里（羡慕利物浦）… 宝宝心里有苦说不出啊！13/14 赛季半决赛被两回合7:0 淘汰、上赛季八强时不我予，加时赛被出局，可以说是大克星了。幸好海因克斯归来之后，拜仁的状态也是超级火爆，我只能说我们不虚！必须报仇！不能让皇马三连冠！下周我可能要和办公室的皇马球迷 Myk 互相拉黑了… XpecialSux Hello Universe 「 拿这箱子，你可能得第一个冲下飞机去取行李 」 这个礼拜 Rimowa 和 Supreme 的联名着实有点让我感到意外了…前几年朋友在入手 Rimowa 的时候还开玩笑说，买这么贵一个箱子难道能当滑板一样骑着去上班吗？结果 Supreme 在本周着实用视频打了我的脸…真的有点疼。说实话很难想象这种带有嘲讽属性的单品，在坐飞机托运时会发生怎样的悲剧。如果你买了这次的联名…千万不要意外箱子被摔掉漆或是取行李时发现少两个轮子，因为不被偷已经算是万幸了… 这周你过得如何？入手了什么东西？吃了什么好吃的？又去哪玩了？如果你有想要和大家分享的事情，不妨在留言里面分享一下吧，要是真的有什么能刺激我的，那还是不要说了…我怕我会太羡慕。
大概在两周前，@yohjiyamamoto.tokyo 资讯账号通过 Instagram 上发布消息透露与 Supreme 即将展开合作，尽管其如同「手误」的补救一般，随后快速删除了这条帖文，但在众多 Supreme 情报账号和粉丝社群的散播下，这则消息还是立刻在社交媒体上引起了众多讨论。 Via Supreme 终于在本周一，Supreme 在正式发布了这一合作，证实了此前的传闻，而到目前为止，全球范围的发售基本也已经完成。尽管如今 Supreme 的人气已经大不如前，但不可否认的是，作为 2020 秋冬系列开季以来最具看点的合作，这组单品很快就售罄一空，按照 SupremeCommunity 的统计来看，最抢手的款式基本在七八秒就已经 Sold Out 了。 和你的喜好一致吗？| Via supcommunity 这样的结果，与这一合作登场时所产生的质疑和争议，多少有些「冲突感」。没错，除了期待之外，不少人在看到这样的配对后更多的心情则是疑惑，甚至出现了类似「山本耀司堕落了」的言论。 Via The Talks 因为很明显的一点是，Supreme 不断的商业化行为以及前两年迅速进入大众消费者圈层沦为最 hype 的「潮流品牌」，诸多因素使得它不再是小众爱好者的瑰宝，同时在很多人眼中也丧失了原本的街头反叛精神。相反呢，山本耀司被奉为「大师」，代表了高级时装的尊严，其理念一直特立独行，在如今仍然是偏小众的选择，但同时却有着最忠实的一批「信徒」。因此两个品牌的调性和如今带给人们的印象是具有冲突感的，最终也出现了如此多质疑的声音。 Yohji Yamamoto RTW Fall 2020 | Via WWD 而另外一点，从最终双方呈现出的单品来看，很明显 Supreme 占据着在这次合作中更大的主导权。 毕竟按照这样的合作模式，很难凸显出 Yohji Yamamoto 所具有的时装属性，因此工装夹克、羽绒外套、卫衣、T恤等 Streetwear 的常见单品成为了主要的款式，当然具体到设计方面，除了最主要的「Logo」结合之外，也出现了一些具有看点的元素。 Via Supreme 实际上设计中的「Game Over」和「This Was Tomorrow」两个印花图案，由英国平面设计师 Peter Saville 操刀设计，其根源来自于 Yohji Yamamoto 1991-92 秋冬系列。 Via agnautacouture 除此之外，与 Supreme 合作过多次的艺术家 Sancheeto 也参与了设计，再加上山本耀司颇为经典的简笔肖像手绘，虽然看起来这些方式有些「偷懒」，但作为一个以「街头」方式呈现的合作，这些相对表象的设计，终归还是包含了诸多能够代表山本耀司的元素。 Via Supreme 这同时似乎也从一定程度上解答了这次合作的核心——以商业作为前提。从根源上来说，山本耀司虽仍然负责创意部分的工作，但从私募基金接手品牌事务之后， Yohji Yamamoto 已经成为了以商业和销售额为主要目的品牌。实际上不难发现，在 Supreme 之前，Yohji Yamamoto 已经推出了不少商业性合作，与偏向街头、大众的运动巨头 adidas 走到一起的「Y-3」，其实从某种程度上与这次和 Supreme 联手的意义是有些相似的。 adidas Y-3 RUNNER 4D II | Via Y-3 显然，这样的合作能够为 Yohji Yamamoto 带来最直接的关注度，有趣的一点是，早先 Supreme 社群账号 Supreme DROPS 展开了一次调查，正如图中显示的一样，在这一合作发布之前，竟然有 47% 的调查参与者根本并不知道山本耀司到底是谁… Via @dropsgg 所以结论显而易见，这一合作所面对的受众，原本就不是那些山本耀司的忠实信徒，借助最大众的单品款式以及表达最直接的设计吸引那 47% 以及实则更多的关注，才是主要目的，这样看来，合作的出现似乎就不那么难理解了？ 所以，对于大部分消费者来说，大可不必有那样多的包袱，事实也证明，这个系列的单品还是蛮受欢迎的。因此如果你也有中意的款式，穿着舒服好看才是王道，最后按照穿搭学堂的惯例，来感受一下国外最先上身的网友们，是如何驾驭它们的吧。
提起日本的知名艺术家，大家也许会率先想到村上隆、草间弥生等人。但实际上，今天要介绍的这位日本波普艺术的殿堂级人物——田名网敬一（Keiichi Tanaami） 同样值得你去了解，他甚至曾被誉为是 “日本的安迪·沃霍尔”。尽管如此，田名网敬一绝不只是一位单纯的波普艺术家，会有这样的 “标签” 也不是要将东、西方的两位艺术大师拿来比较，只是因为田名网敬一对于日本波普艺术和前卫文化有着太过深远的影响。 田名网敬一的艺术生涯有着诸多符号，1936 年生于日本东京，自 1950 年代起便活跃于当代艺术、平面设计、插画、三维立体、电影等多个领域。值得一提的是，他还是《PLAYBOY》（日本版）刊物的首位艺术总监 （曾参与过 Louis Vuitton、Dior、Marc Jacobs 等品牌的商业创作）。田名网敬一以荒诞奇幻的图像风格闻名，被称作是 “视觉的魔术师” 。今年已经 82 岁高龄的他，仍然保持着强大的创作激情和艺术生命力。 艺术家田名网敬一在其作品《镜面》前 致谢艺术家与 chi K11 艺术空间 1945 年，年仅 9 岁的田名网敬一曾经历了二战时的东京大空袭，童年的记忆总与战争的惨痛相关联。那时的他只能每天躲在防空洞内，并且目睹了祖父饲养的金鱼在爆炸中反射出耀眼的鳞光。还有家中的鸡群在战争中的慌乱场景、犹如火焰般在他眼前晃动的红色鸡冠，因为年幼所以那时的田名网敬一并不太知战争是何物，但诸如此类的片段和场景却对他产生了深远的影响，并且成为他后来作品中最常见的元素。 除了战争的印记，田名网敬一的作品中也经常出现大众消费文化的视觉语言和符号。比如卡通人物、1960 年代西方广告女郎、日本传统玩具等等。他在 1970 年代初创作的波普风格的动画，融合了手冢治虫和迪斯尼等元素，而以玛丽莲·梦露、约翰·列侬、小野洋子为主题的作品也广为人知。 很多人因此为田名网敬一贴上 “流行艺术家” 的标签，实际上早在涉及西方波普艺术之前，田名网敬一就已经接触了诸如江户年间的大众手工艺 “立版古”、昭和年代街头巷尾盛行的日式拉洋片 “纸芝居”，以及日本传统商标等面向普罗大众的文化产物，这些带有日本时代背景的图像符号，在他的作品中均有体现。 前段时间田名网敬一的作品展在广州 K11 正式拉开帷幕，这是艺术家自上世纪 60 年代至今的代表作品的首次呈现，亦是广州 K11 的首个国际艺术大展。近日，我们也对田名网敬一进行了一次专访。希望通过这次对谈，能让大家了解到更多值得关注的日本前卫艺术： 田名网敬一 （Keiichi Tanaami） 日本前卫艺术先驱 「 我的创作都是跟童年时期为数不多快乐体验相关联的 」 “田名网敬一作品展” 现场 致谢艺术家与 chi K11 艺术空间 很高兴能采访到您，您的作品中有不少中国的传统元素，那么这次因为展览来到广州，有没有再获得一些新的灵感呢？ 在我作品中出现最多的意象——金鱼，源于小时候我的祖父养殖金鱼。通过查资料我知道金鱼几百年前就已经从中国传入日本，那个时期开始我就对中国文化有了一些兴趣。80 年代我来过中国，今天这次已经是第三次来中国了，八年前我在深圳也举办过展览。在我的作品中可以看到中国的一些意象，比如说松树等。这次在广州虽然只待了 3 天，时间过得很快，但我很高兴能在这里与很多人见面，尤其对中国年轻一代的采访感到兴奋，我觉得这个经历让我再次有机会展现我的创造力。 《金鱼》，田名网敬一，1982 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 《常磐松（C）》，田名网敬一，1986 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 您的作品经常出现对称式的构图，这是为什么呢？ 在日本传统艺术表现手法中，不对称画面会比较多一点，相反对称画面在中国传统艺术中表现形式比较多，比如《末代皇帝》这个电影，我没有记错的话导演是外国人，拍的是中国故宫的画面，电影中所有的景象都是对称的，这种魅力给我很大的影响，所以在作品中也有所体现。你们会发现我的作品，跟心理学、跟很多意象都是有关联的。一个有名的心理实验：一张纸上滴上一滴墨水，合上再打开就会形成两个对称的画面，看到它会产生什么样的联想，从而进行分析。左右对称的表现手法以及结构，对我的艺术创作都有很大的影响。 您的作品中经常出现大众消费文化的视觉语言和符号，比如西方广告女郎、卡通人物等等，这是什么？是因为战后包括您在内的日本民众深受美式文化的影响吗？ 在我小时候，当时日本被美国轰炸过，很多楼都倒塌了，但是在我住的（目黑）区，有一个电影院还是残留着，当时美国对日本进行了一些文化管制，在电影院上影的电影都是美国政府规定好的，相当于文化洗脑。我在那边看电影时，放的很多都是让人们觉得美国很美好的电影。但是在中途电影院也会放一些短片，比如说迪斯尼的米老鼠、唐老鸭等的动画，这些短片对我的吸引超过了这之前和之后冗长的电影。我现在的创作都是跟童年时期为数不多、仅有的快乐体验相关联的。 《身体装饰》，田名网敬一，2014 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 「 创作时更关心的不是此刻外面的世界发生了什么事，而是我过往的回忆 」 《Mysterious Deliverance》，田名网敬一，2010 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：Keiichi Tanaami 官网） 油画、版画、拼贴、雕塑、丝网印、大尺幅架上绘画…尝试过这么多种的创作手段，哪种是您最习惯或者说最喜欢的呢？ 我不能选择其中一个作为我的最爱，因为我总是希望通过媒介找到新的东西，获得新的灵感，他们也经常带给我新的灵感去创作新的作品。例如，我发现了新的方法和技术，通过制作移动的图片来制作我的新画布或拼贴，这对我来说是一件趣事。 《Collage Book7_53》，田名网敬一，1969 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：artsy） 您曾说，您过往的回忆是自己创作的源泉。那几十年来您有没有创作的瓶颈期呢？在没有灵感时您会怎么做？还是说您的丰富的回忆足以满足您的创作素材？ 我今年已经 82 岁了，所以在我这么长的人生中有很丰富的经验和很多回忆，我更感兴趣的，或者说进行创作时更关心的东西不是此刻外面的世界发生了什么事，而是我过往的回忆，这些都成为我创作的灵感源泉。我小时候躲在防空洞里，看到美军的飞机对地面人群进行模拟袭击的那个场景，飞机并不是真的投放炸弹，只是在吓唬地上的人，那个距离有多近呢，因为当时的飞机比较老，可以看到飞行员的脸，飞行员戏弄着人们，脸上都是挂着微笑的，或者说就是嘲笑吧。这些飞机飞得非常低，会伤害到地面上的行人，有时候甚至会当场造成死亡。这些恐怖的印象和回忆，对我造成了很深刻很强烈的影响。比起关心现在外界发生的事情，我寻找自己创作源泉和灵感时，总是向自己的内心挖掘、向自己的回忆挖掘。 《不要再有战争_3》，田名网敬一，1967 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 您的作品中经常会出现大量的艺术的元素和形象，不知为何这给我一种 “多点撒网” 的感受，即每个人都能在这么多不同的元素中找到与自己产生共鸣的那一个或几个，比起只有单一主体物的有优势的多，您觉得呢？ 基本所有的艺术家，都可以从很多种方式可以找到自己共鸣的地方，我不介意哪一个有优势哪一个没有优势这个方面。 「 我觉得艺术，尤其在画的创作过程和编辑的工作是非常相似的 」 《Lost and Wandering Bridge Series_4》，田名网敬一，2011 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：artsy） 有这么多的元素，您会担心画面传递的 “信息过量” 吗？还是说您恰巧想让每个人都对您的作品有不同的理解？ 我早期的工作是设计师，从武藏野美术大学的设计系毕业后成为平面设计师。当时感兴趣的就是杂志类的编辑，因为在我的职业经历中，有一段时间当了编辑，所以，我对材料如何搜集和编辑的工作方式是很感兴趣的，特别是杂志编辑的方式。 编辑杂志这件事情是怎么做的呢？一开始要搜集很多原始的材料，包括拍的照片，写的文章，采风的资料，把它们都放在你的桌面上，然后在所有材料中选择，有些材料要使用，有一些则不用，最后把要用的东西放到一个页面上，然后决定它们的位置，从而编辑整理出最终的杂志。我觉得艺术，尤其在画的创作过程和编辑的工作是非常相似的。在创作的时候，会画很多的图案，然后全部放到桌面上进行编辑式的创作。 在一些作品中会出现 100 多个艺术的元素和形象，就好像拼图一样，每一个小的图案形象，用电脑拼在一起，决定图案的位置，然后用电脑上色。这个过程对我而言像编辑书一样，把材料进行编辑、创作。这跟一般人画作的创作形式是不一样，一般都是会先在画布上画第一笔，然后顺着创作思维画下来。 《镜面》，田名网敬一，2015 年 Courtesy of the artist and NANZUKA 在创作的时候，您有哪些常规的思路或方式吗？ 我在创作的过程中，并不是所有画面中的元素都是必要的，我会把必要的和不必要的元素同时放在一个图像中呈现。比如有些作品中米老鼠的手还有其它的卡通人物和大公鸡，我把这些不同年代，不相关文化的图像放在画面中，使它们产生强烈的戏剧化的对撞，使这幅画的表现强度更加深刻，更加强烈。 您的作品充满着战争的回忆，按照常规的思路，黑白会给人更沉重的感受，而您的作品多是以饱和多非常高的彩色呈现，这是为什么呢？从我的个人感受来看，这种表面的绚烂欢快与背后的沉重悲伤之间的对比非常有趣，甚至有点细思极恐。 即使这些记忆算是梦魇，但还是历历在目。我不知道是什么原因，但我觉得这段记忆一年比一年清晰、生动，甚至它也激励我去创作新的作品。 《Passage in the sky》，田名网敬一，1986 年 Courtesy of the artist and NANZUKA （图片来源：Keiichi Tanaami 官网） 梦境和幻觉常是您作品的主题，同样您也提到过无论是在儿时还是后来在生病住院期间，您都常感受到现实世界与意识世界的混淆。这种混淆成了您创作的灵感，但这会影响您的正常生活吗？有没有过想要摆脱那种状态？ 我是一个有点像 “杂志” 的人。在封面上，我表现得很好，向人们微笑。在内容上，我表现出自己是一个有很多问题的难相处的人。在凹版印刷页面，我被美女们诱惑了。在生活咨询页面上，我担心在日常生活中发生在我身上的微小愚蠢的事情。这些事情都是我的灵感，我并不觉得梦境给我造成了困扰。 当聊到是否会担心灵感枯竭时，田名网敬一说比起关心现在外界发生的事情，他反而倾向于在自己过往的回忆里挖掘灵感。其实发散来想想，我们平日获取到的信息以及资源已经非常饱和，但我们却总还觉得自己得到的不够多。为何不先问问自己的内心，到底想要什么？ 这次在广州 K11 的 “田名网敬一作品展” 带来了艺术家四十余件多样媒介作品，呈现了田名网敬一在各个时期和阶段的创作。看完文章后如果你觉得合自己的胃口，有机会还可以到现场欣赏一下。毕竟艺术品这东西，看照片和看现场并不是一回事。除此之外，广州 K11 与推广当代艺术的先锋平台 APPortfolio 这次也推出了以 “田名网敬一作品展” 为主题的一系列衍生品，包括小熊玩偶、滑板、Tote Bag 等等带有田名网敬一艺术元素的产品都可以在展览现场买到。 （以上衍生品图片来源：APPortfolio） “田名网敬一作品展” 展览信息： 时间：2018.06.16-2018.09.02 （周一闭馆） 地点：广州 K11 购物艺术中心 4 楼 chi K11 艺术空间 （若无特别标注，本文图片由广州 chi K11 艺术空间提供）
