就在今天，Nike 宣布将与全球各个领域的意见领袖开展名为 AF100 的特别企划作为 Air Force 1 系列诞生 35 周年的纪念活动。当中包括了大家熟悉的 Don C、Kareem “Biggs” Burke、Errolson Hugh、Travis Scott 和 Virgil Abloh 五位在时尚、街头界举足轻重的大腕（他们五人打造的 Air Force 1 鞋款也将在 11 月到 12 月陆续发售）。不过有以上五位重量级“大咖”坐镇，本次企划的五双 Air Force 1 入手难度也是不言而喻。但是无望入手这五双 Air Force 1 的你也不要灰心，因为我们无虑入荷也同样准备了五双 Air Force 1 鞋款，让你用更实惠的价格，赶上今年 Air Force 1 复兴的潮流。 Nike SF AF-1 Mid 售价：99 美元， 约合： 663 RMB（原价：160 美元） 购买地址 Nike 在去年推出的 Special Field Air Force 1 系列把军事元素与 Air Force 1 的经典外型相结合，在增强 Air Force 1 机能性的同时又丰富了买家们的搭配选择。图上这双 Nike SF Air-Force 1 Mid，不仅降低了鞋帮的高度，还在后跟处加入了拉链与类似铭牌的书写细节。除此之外，鞋身上的皮质面料也让这双鞋看起来更具质感。 编者建议：Air Force 1 家族的新成员。 Nike Air Force 1 Ultra Flyknit Mid 售价：90 美元，约合：603 RMB（原价：179 美元） 购买地址 图上这款 Air Force 1 Ultra Flyknit Mid 在保留了原始 Air Force 1 经典造型的基础上，以 Flyknit 编织面料取代传统皮质鞋面，减轻鞋身重量的同时也丰富了球鞋外观的层次感。另外，Nike 在鞋底方面也做出了不小的改进，既保证了舒适的脚感，又把球鞋的重量降到了最低。如果你渴望拥有一双轻量化的 Air Force 1 的话，不要错过这双球鞋。 编者建议：Flyknit 与经典鞋款组合的首次尝试。 Nike Air Force 1 Premium Retro Mid “Jewel” 售价：99 美元，约合：663 RMB（原价：155 美元） 购买地址 ”Jewel“ 系列无疑是 Nike 今年最钟爱的设计元素之一，这双采用了 “Jewel” 经典胶质小 Swoosh Logo 的 Air Force 1 以 Air Force 1系列中最为经典的纯白配色为基调，并在绑带处加入了 “Jewel” 鞋款独有的细节。如果你是纯白 Air Force 1 的忠实粉丝但又希望与众不同的话，不要错过这双 “Jewel” 配色的 Air Force 1 Mid。 编者建议：两大经典元素的碰撞。 NikeLab Air Force 1 High Tech CMFT 售价：80 英镑，约合：697 RMB（原价：180 英镑） 购买地址 这双颇具设计感的 Air Force 1 High 鞋款是 NikeLab 与时尚男装品牌 Rochambeau 双方合作的产物。面料方面，这双 Air Force 1 在沿用了 Air Force 1 CMFT 系列高质感皮革鞋面的同时，还加入了尼龙面料以增加造型感。另外，设计师还在这款鞋的鞋身上加入了该联名独有的设计细节，旨在彰显其不凡的出身。 编者建议：现价还不到原价的一半。 Nike Air Force 1 UltraForce 售价：60 美元，约合：402 RMB（原价：100 美元） 购买地址 Nike 对于 Air Force 1 的探索从未停止。这双 Air Force 1 UltraForce 在保留了原本 Air Force 1 造型与鞋面材质的基础上，通过热烫式 Vac-Tech 技术省去连接每块皮革的缝线，从而达到减轻重量、增加透气性的效果。配色方面，浅灰色鞋面与白色鞋底的简约组合适合各种风格与颜色的服装搭配。 编者建议：穿搭不费心。 也许是诞生 35 周年的原因，Air Force 1 近期频繁以各大时尚网站头条的姿态出现在我们的视野中。按照如此曝光率来推测，Air Force 1 再次成为街头爆款也只是时间的问题。如果你想赶在所有人之前入手一双具有特色的 Air Force 1 的话，我们推荐的五双 Air Force 1 无疑是你最佳的选择。本期无虑入荷就先到这了，我们下一期再见。
更丰富单品阵容、更新鞋款型号。 MM6 Maison Margiela 与 SALOMON 的合作，已成为当下时尚圈叫好又叫座的联名系列之一。继早前亮相的 X-ALP 合作鞋款正式发售之后，本次双方 2025 春夏合作系列的单品，又再度释出；其中最引人注目的当属一款全新的合作版 SPECTUR 2 球鞋，扁平修长的鞋身轮廓，与 SALOMON 过往的鞋款画风略有不同，也精准踩中了当下时装化鞋款的审美趋势；此外，之前就有曝光过的 XT-4 MULE 鞋款，也释出了更多新配色；加上双方联手打造的印花 T 恤、桶形户外背包等单品，此番最新合作，有着更完整丰富的单品阵容，值得我们期待，一起继续关注吧。
时光飞逝，从 Virgil Abloh 正式入主 Louis Vuitton 并带来T台首秀到现在，已经过去了 1 年多的时间，当时无论是质疑还是期待，经过这一季的评阅之后，各位大概也在心中给出答案了。 相信各位还对 19ss 记忆犹新吧？（图片来源：Louis Vuitton） 当然，之所以 Virgil Abloh 的到来会引起如此大的话题和关注，与他自身所带有的流量和身份属性有关，也与对 Louis Vuitton 以及整个行业所产生的意义和改变有着密不可分的关系，所以正是因此，人们在看待 “Virgil Abloh 到底合不合格” 的观点和角度都不同，最终的评价也会出现相对更为两极化的差异。 （图片来源：Twitter） 不过从一些客观事实上来看，这位当红设计师的确完成了一些 “壮举”。比如在由他打造的首个 LV 系列发售之时，品牌 CEO Michael Burke 便对外表示：“位于东京的 Pop-up 店铺 48 小时的销量已经比 2017 年 LV x Supreme 联名系列高出 30%。” ，在门口有超过 1,000 人排队想成为全球第一批买到的人。 位于东京的 Pop-Up 店铺（图片来源：ルイ・ヴィトン） 从某种意义上来说，这就是品牌将 Virgil Abloh 拉拢进来的根本目的，用不同的方式和年轻一代建立好沟通，最终转化成销量。在当下时代的竞争中，这一点尤为重要，也是各大品牌和集团角力的发力点，而除了包袋和高级成衣这些这些领域外，原本奢侈品牌不太看重的球鞋市场也成为了 “战场” 之一。 Triple S 便对整个球鞋市场造成了不小的冲击，而 Balenciga 已经将工厂设立在中国，以发展接下来更为长久的球鞋产品线(图片来源：END.) 不难发现，随着各大传统时装屋开始迎合年轻消费者的同时，球鞋市场愈发成为了它们不断开启尝试的领域，单单从 Triple S 成为 BALENCIAGA 销量最高的产品来看，这一成功举措就足以让竞争者们眼红，所以近年来各大品牌都纷纷推出自家的 Sneaker，为自己在市场中赢得一席之地。 （图片来源：House of Heat） 从这一点来看，Virgil Abloh 同样变成为了 LV 最合适的人选。与 Nike 合作打造的 THE TEN 系列已经为他在球鞋领域的影响力奠定了坚实的基础，而在成为 LV 的男装艺术总监之后，也一定不会忽视掉这一块的关注，于是你也应该了解到，由他设计的一款 LV 运动鞋诞生了… LV Trainer（图片来源：Louis Vuitton） 这双全名为 LV Trainer 鞋款的制作工艺相当复杂，鞋身和鞋底分别由 106 个和 20 个裁片以及部件组成，意大利产精致小牛皮、软垫鞋帮领、尼龙搭扣带，在保持质感的同时，体现出了复古篮球鞋款所具有的粗旷风格。 （图片来源：Louis Vuitton） 而在细节上，也隐藏了不少小心思，比如之所以名称和鞋帮处都包含了 “408” 这组数字，是为了致敬 8 月 4 日也就是品牌诞生这一天。鞋舌上串连在一起的 “LVM” 字样为 Louis Vuitton Malletier 品牌全称的缩写，而侧面更是有 Virgil Abloh 设计的手写体金字品牌标识。 (图片来源：Twipu) 除此之外，每双鞋都由位于意大利的著名制鞋工坊 Fiesso D’Artico 人工打造，需花费 6 小时进行缝合。从规格和精致程度来看，绝对称得上奢侈品这个定位，但与之相反的是，它的灵感来源以及整体概念却来自于十分平民、街头化的运动 —— 篮球。从外形就不难看出，它受到了老式篮球鞋的启发，不过显然在整体的制作上要复杂得多。为了呼应这一概念，品牌在早先还发布了一支宣传片： 随着这双鞋款在 2019 年春夏男装系列中登场，它便成为了最受关注和具有话题度的产品之一，不过正如上面所说到的，这种话题度并未都是积极的，因为不少人都认为它的设计中拥有太多其他鞋款的影子，更直接点来说，Virgil Abloh 再一次陷入了 “非原创” 的质疑当中。 来自网友的恶搞（图片来源：SN） 比如，主打的黑灰红配色不难让人想起 Air Jordan III “黑水泥”，另外鞋底的纹路以及随鞋附带的吊牌与其更是实在太多相似…除此之外如果将它与 Avia 880 放到一起对比来看，你就会发现人们的质疑并非空穴来风。 不过在在 19 春夏系列的创意词表中，“3%” 的创意理论似乎代替设计师本人解释了一切，更重要的是，对于能够消费的起这双售价 1 万多元的 “篮球鞋” 的一众粉丝以及 Virgil Abloh 自身所带有的影响力来看，这一点仿佛就显得没那么重要了… 不得不说，Virgil Abloh 在通过设计与年轻一代产生沟通与联系上的这种能力的确能够为 LV 带来前所未有的话题与人气，通过一双重塑后的 “篮球鞋”，进一步将原本高高在上的奢侈品与年轻消费者以及市场拉近，不过从目前来看，LV Trainer 还并未引起太大的风潮。 不过在成为大众爆款之前，这双鞋子倒是引起了不少明星的注意，所以在文章的最后，就来一起欣赏一下它的上脚效果到底如何吧。 名人部分 2 Chainz PJ Tucker J Balvin Big Sean Virgil Abloh A$AP Rocky Lucien Clarke 吴亦凡 刘昊然 Timothee Chalamet 素人部分 @durrellmayfield @lvglparis @marcobuonanno @silvanunlocked
又有专业户外品牌加入 Gorpcore 赛道。 在如今的「后 Gorpcore 时代」，越来越多的传统专业户外品牌也开始后知后觉地加入这个赛道，从本次 THE NORTH FACE 为全新鞋款 Taunt II GORE-TEX 推出的 Lookbook 中也能窥见一二 —— 手持 DV 般的质感以及噪点拉满的成片，这与印象中 THE NORTH FACE 呈现的视觉也确实有着天壤之别。在外形上，Taunt II GORE-TEX 的确能完美衔接当下风潮，简洁的鞋面通过拉链进行闭合，条纹似乎是它最主要的设计语言，贯穿了鞋面和中底，后跟处的条纹则直接从鞋底「蔓延」至鞋身。 专业性上，THE NORTH FACE 多年的积累自是不用怀疑。Vibram 鞋底如今早已成为 Gorpcore 品牌鞋履的标配，Taunt II GORE-TEX 也同样搭载了 Vibram MEGAGRIP 鞋底。KEVLAR 防撕裂尼龙、GORE-TEX 防水材料的使用则为鞋款在恶劣天气中保驾护航。据悉，鞋款将于 5 月 24 日起在部分 THE NORTH FACE 直营店和 GOLDWIN 官方网上商店开始预售，感兴趣的朋友届时可以前去选购。
– 不玩虚的 – 最近还有比 KAWS 展更狂的展览吗？（应该是没了…）但远在日本的一个收藏展却让我比起去看 KAWS 更加心痒难耐。这正是来自日本著名空间设计大师片山正通举办的， 《片山正通的百科全书 Life is hard… Let’s go shopping》 个人收藏展。 （图片来源：fashionsnap） 等下，片山正通是何许人也？如果你了解 NIGO® 熟悉 BAPE® 的话应该已经发出 “哦，原来是他啊” 的呼声了。片山正通可以说是 NIGO® 和 BAPE® Store 的御用室内设计师，两个人合作至少超过 60 次。另外也许你还记得我前阵子说过的佐藤可士和，如果说佐藤是为优衣库做视觉 “整容” 的话，那么片山正通就是优衣库各门店空间设计的奠基人。说简单点就是他俩 “由外至内”，联手创造了现在优衣库的设计风格。 片山正通 （图片来源：designboom） 除了做设计，片山正通平时最大的乐趣就是 “买买买”。而本次 《片山正通的百科全书》 展出的正是他这么多年来 “囤积” 的众多藏品。当中包括了 KAWS、村上隆、Simon Fujiwara 等艺术家作品，还有他跟 NIGO®、THOM BROWNE、AMBUSH 等人及品牌的合作回顾。更有标本、书籍、唱片、植物等多类型藏品，总数超过 500 件！一个展就能看到这么多艺术和设计作品，你说能不心痒吗。 铺垫了这么多，接下来还是好好聊聊片山正通吧。至于他犹如博物馆的展览及工作室，咱们等下再说。 没有 NIGO® 的话，也许就没有如今的片山正通 （图片来源：cyberagent） 片山正通 1966 年出生在日本冈山，儿时的梦想是成为棒球甲子园的职业球员以及摇滚音乐人 （跟设计完全不沾边对不对）。他的父亲拥有一家家具店，并且乐于与人沟通居家设计和安排，父亲对工作的投入和热情也深深地影响了片山。因此在毕业后片山没有马上进入室内设计行业，而是跟另一位本家具设计师黑川勉 Tsutomu Kurokawa 一起创办了工作室 H.Design Associates，搞起了家具设计。 早期的家具设计 （图片来源：wonder-wall） 然而那时正值 1992 年金融泡沫，H.Design Associates 做得不顺片山正通也濒临破产。也正是这个时期，片山悟出了 “设计不只是肤浅的视觉表象，而是在于客户端能够感觉什么、感受什么” 的深刻道理。 同时期，片山正通的贵人、我们熟悉的 NIGO® 桑登场了。NIGO® 与高桥盾合作的潮流店铺 NOWHERE 在 1998 年要开设新店，也许是共有的音乐爱好让两个人一拍即合，最终 NOWHERE 交由片山正通进行室内设计 （当时备选的还有许多国际知名的设计师)。当时片山开创性地将 NOWHERE 设计成了一个类似 “密室” 的封闭型的展示空间，还大胆地运用了店铺中间区域内的楼梯，这些创新的空间运用，为他此后与 NIGO® 甚至 BAPE® 的长久合作打下了坚实的基础。 NOWHERE 1998 （以上图片来源：wonder-wall） 有了潮流教父的提携，片山正通就此在商业空间设计领域打响了名气。随后更一鼓作气，帮 NIGO® 设计了 BAPE® 店铺的前身，BUSY WORK SHOP®。直到现在就像我刚说的，片山正通已经为 A Bathing Ape® 在全球设计了超过 60 家门店。 BUSY WORK SHOP® 2001 BABY MILO® STORE 2002 BAPE STORE® HONG KONG BAPEXCLUSIVE™ （以上图片来源：wonder-wall） 尽管现在 NIGO® 已经离开了 BAPE®，但只要有什么新动作像 STORE by NIGO® ，室内设计的工作 NIGO® 一般都交给片山负责。两个人的合作已经无比默契，一间店铺的设计从无到有，两人只用碰面一到两次就能搞定。NIGO® 只需要提供他想要的店面风格整体方向，几周内片山就能产出具体的想法和立体模型供 NIGO® 参考。 STORE by NIGO® 2015 （图片来源：wonder-wall） 在 1999 年工作室 H.Design Associates 关张后，片山正通于 2000 年成立了自己全新的室内设计公司 Wonderwall。就在新工作室成立的后一年，片山同样帮 NIGO® 的 Foot Soldier 设计店铺。他巧妙地利用玻璃和不锈钢制作了类似 “回转寿司” 的动态装置，鞋子被像寿司一样放在了回转带上展示，充满趣味性。 Foot Soldier （以上图片来源：wonder-wall） 此后 2002 年这种展示手法也被运用到了专卖 T恤的 BEAMS T 概念店里，片山正通把衣服像洗衣店那样，挂在了旋转移动的轨道上。而他作为商业空间策略大师的地位也逐渐奠定。 BEAMS T （以上图片来源：wonder-wall） 店铺不仅仅是贩卖商品，而是要在人的记忆里留下点什么 除了 BAPE®，让片山正通和他的工作室 Wonderwall 真正名扬四海的还有另一个大客户，优衣库。这还要提到优衣库当年进军全球的重要一步——优衣库纽约第五大道旗舰店。 柳井正希望片山能为他打造一个世界上最高水准的旗舰店，不止如此，柳井正还要求片山的空间设计要能为店铺带去实打实的销售额增长。 面对巨大的考验片山没有退缩，反而大胆地为纽约第五大道店设计了三个巨型扶梯。这个从店铺入口处直达三楼的巨型扶梯占用了二层将近 50% 的空间，相当于店铺剩下的实际空间只有一、三两层。想想在寸土寸金的第五大道，这种举动是多么惊世骇俗。 巨型扶梯有像国际机场的大格局，三楼两侧也对应地排列了 33 台收银机，宛如值机口。浪费的空间创造了比它原先摆放商品更大的价值，这样的设计让纽约人眼前一亮，更为优衣库带去了巨大的成功。 除此之外，扶梯两侧矩阵式排列的人形模特、以及各种按颜色和款式整齐摆放的商品，带来极强的视觉冲击力。片山正通坚信 “店铺不仅仅是贩卖商品，而是要在人的记忆里留下点什么，以构建他们对品牌的认知和记忆。好的店铺，是将商品连同记忆一起交给客人”。他与佐藤可士和合作，奠定了优衣库 “最好的装饰就是商品本身” 的店铺风格。如今你所能看到的各大优衣库旗舰店，室内设计几乎都出自片山正通之手。 （以上图片来源：wonder-wall） 除了刚说的 BAPE®、BEAMS、优衣库，早在 2006 年，片山正通还曾为 KAWS 的 OriginalFake 设计了在东京的旗舰店。当时运用了 “Original VS Fake” 的概念划分店铺内空间。后来 13 年 KAWS 本人在布鲁克林的工作室也交由片山设计： OriginalFake 2006 （以上图片来源：wonder-wall） KAWS STUDIO 2013 （以上图片来源：wonder-wall） Nike 在东京原宿的旗舰店，一楼的透明橱窗内被片山正通装满了白色鞋模；二楼则从天花板悬挂了近 500 双 Nike 运动鞋，充分利用品牌产品本身制造出惊人的装置艺术： NIKE 原宿旗舰店 2009 （以上图片来源：wonder-wall） 当然还有 Colette： 以及菲董的 BBC/ICECREAM 的店铺设计，都是片山正通在潮流圈为人熟知的代表作： Colette： 2008 （以上图片来源：wonder-wall） BBC/ICECREAM （以上图片来源：wonder-wall） 宛若博物馆的 Wonderwall 正在办公的片山正通 （图片来源：Google) 片山正通曾在 09 年被顶级商业杂志 “Fast Company” 评为 “世界 100 位在商业上最有创意的专业人士”；设计界的圣经 Wallpaper 也在 15 年将他纳入 “100 位全球最具影响力的设计师” 之一。如果上面的案例不足以说明片山正通及其 Wonderwall 的业内影响力的话，那么这些呢： THOM BROWNE： UNITED ARROWS： A.P.C.： DIESEL： （以上图片来源：wonder-wall） 既然片山正通能帮各大客户设计出那么多经典的空间，那么他自己的 Wonderwall 工作室当然也很有特色。Wonderwall 位于明治神宫附近一个闹中取静的地方，三层的工作室由片山本人设计，09 年完工。 Wonderwall 外面看起来很简洁，但却拥有比例及其夸张的大门和窗户 （门高 8.4 米）。巨门背后是一条狭长的走廊，跟为优衣库设计的巨型扶梯一样，片山为这个走廊舍弃了 1/10 的面积。 Wonderwall 外部 （图片来源：wonder-wall） 片山正通是一个收藏狂魔，他说 “经过了沉迷于朋克摇滚的少年时代，我的价值观仅此一个——只要是我喜欢的东西就执念着要收入囊中。凭着这样暴力的理由，我不断收集、收集、再收集”。Wonderwall 就宛如一个小博物馆，在这里你能看到片山从世界各地搜集来的藏品。 Wonderwall 内部 （以上图片来源：GQ） 当中不乏大量的 KAWS 画作和玩偶 （真是羡慕），还有像艺术家 Ryan Gander、Simon Fujiwara、河原温等人的作品；另外还有他多年来收集的唱片、古董书籍等等。重点是，片山正通这次将自己工作室内的大部分藏品都搬到了 《片山正通的百科全书》 收藏展上！一个展囊括这么多艺术家和展品类型，这就很赚了。 《片山正通的百科全书》 当中的众多展品 （以上图片来源：fashionsnap） 可惜啊展览远在日本，展览持续到 6 月 25 日。有机会旅日的朋友，替我多看两眼，毕竟一个人的收藏最能体现他的品味不是么。 每件作品完成后，片山正通最喜欢做的事就是装作普通消费者，进到自己设计的店铺里切身感受消费体验。如果你关注了片山正通的 Instagram 就能发现他是一个特别可爱的大叔，他会经常在自己的社交账号上更新状态，展示生活。英文不好的他还会让助手帮忙编写日、英双语的配文。 片山正通跟佐藤可士和一样，用设计师来形容他们太过片面。他们更像是 creator，为品牌和用户提供源源不绝的创意。在创造实物的同时更通过设计带给大家某种看不见却感受得到的新的观念。这可能是品牌的价值观，也可能是我们购物时的消费观。 总之让人觉得，设计真的是一件很美妙的事呢。
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：混合 Logo 在同一件衣服上有何美感？ A：很多时候会有不少人感叹 “潮牌就是卖 Logo”，但有的时候就是这个 Logo 会让你买的心甘情愿。Supreme 的 BOX、mastermind JAPAN 的骷髅、fragment design 的闪电都是如此。ShirtNYC 在实现了 Nike x adidas 的旷世 “联名合作” 之后，又将潮流界大家深爱的品牌进行了一次创意 “联名”，用他人的品牌 Logo 极好的宣传了自己。其实，直观来看这样的举动根本谈不上设计也不能有什么美观，不过在创意层面上还是有值得吸取的地方。日前，名为 PizzaSlime 的团体就紧随这一风格，更夸张的将 Supreme、PABLO、Thrasher、Vetements、OFF-WHITE 等当红品牌全部置于一身，Logo 的堆砌让笔者想到了十年前 EVOKE 7 周年和 8 周年的纪念 Tee，而至此之后 EVOKE 就已没落消失。更多的 Logo 加持只是短时间吸引眼球之举，而并无内涵。 Q：经常与 Vans 合作的 Taka Hayashi 是谁？ A：Taka Hayashi 出生于日本，但是生活在美国加利福尼亚的美籍艺术家。Taka Hayashi 这个名字让人记忆忧心的就是常常和 Vans Vault 带来的联名合作。而事实上这位艺术家也正是 Vans 的员工和 Vans Vault 支线的御用设计师。他平时甚少露面或接受采访，Vans Vault 高端化的标签正是由他一手缔造。2005 年，Supreme LA 和 Vans Syndicate 的 Berto 十分欣赏 Taka Hayashi 的设计，并邀请他加入到 Vans Syndicate 的设计团队，随后就来到了现在的 Vans Vault 支线。Taka Hayashi 深受美国文化的影响，皮革物料、Pendleton 羊毛、民族图腾都是他惯用的元素。他的远见和风格也令 Vans 拥有了细腻的细节与深远的文化魅力。 Q：除了 997.5 New Balance 还有没有其他混合鞋型的设计？ A：众所周知 New Balance 997.5 是将 997 的鞋面来搭配 998 的鞋底，由此诞生了一代经典奇作。当年的一个不得已而为之的换底举动，却成为具有前瞻性的创意。New Balance 如今也在积极地重新将 997.5 的设计拓展开来。而与此同时又诞生出了另一款 M991.5 这个特殊的型号。M991.5 严选了 M991 的鞋面，来搭载 M1500 的中底，这个款式是向 New Balance Flimby 英国工厂的致敬，因为 M991 是典型的 New Balance 美国本土生产的，而 M1500 是最经典的英产 New Balance 的代表鞋款。所以，透过整合这两个经典款式来打造出全新的 M991.5，突显了非凡的设计，并且以此来致敬传奇。 Q：纪念 20 周年，mastermind JAPAN 是不是会重新崛起？ A：我们之前分析过了 mastermind JAPAN 的没落以及 mastermind feat. A-GIRL’S 的不温不火。mastermind JAPAN 是不是会重新崛起？说实话真的很难。本间正章也错过了持续发展的最佳时刻，最近他还曾积极地来到中国推销新的合作 _JULIUS x mastermind JAPAN。一切都已证明 mastermind JAPAN 脱离了骷髅元素就失去了自己的灵魂，mastermind JAPAN “Pre-20th” 系列的发布，目前还不知道是昙花一现还是全面回归。但今时不同往日，大骷髅的时代可能真的渐渐远去，不再是潮人标配。 Q：如何看待潮流品牌正在侵蚀摇滚文化？ A：我们上次说过摇滚乐队 Tee 的风潮正在入侵街头潮流文化，当 “重金属党” 们对潮流嗤之以鼻的时候。SLAYER x Supreme 联名系列给予了这些抨击者重重的一击，潮流文化对于重金属、摇滚文化的侵蚀显而易见。从服装的角度来说，并不能认为这是不良的一种做法，但从文化的层面上来说，摇滚与潮流的结合却是匪夷所思。如果我们单单将服装的设计作为欣赏的眼光来看或许能更简单的理解 SLAYER x Supreme。不同文化的相互冲击，碰撞出的火花，给予了潮流品牌在设计上更多的创意和可能性，这才是合作的意义。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
将于 6 月 6 日发售。 继 2 月联手推出第四个合作系列后，NOAH 今日宣布与 PUMA 的最新合作再度登场。此次选择了 PUMA 最标志性的鞋型 Suede 作为蓝本，延续其本身的复古风格，经典的麂皮鞋面采用深棕色和浅棕色的配色方案呈现，此外鞋款全部在日本制造。据悉，全新的合作鞋款将于 6 月 6 日发售，喜欢的粉丝们不妨做好入手准备。
将运动功能性、经典元素以及 Tyshawn 的个人风格得以结合。 adidas Skateboarding 与职业滑板运动员 Tyshawn Jones 携手推出新款 Tyshawn II 签名鞋，这是对双方共同愿景和持续合作的又一次延续和见证。在共同创作的前提下，Tyshawn II 是一款真正从零开始设计的作品，将运动功能性、品牌经典元素以及 Tyshawn 独树一帜的个人风格得以结合。Tyshawn II 集功能、细节和简约风格于一身，采用透气鞋头设计，配以双层保护增强耐用性。adidas LIGHTSTRIKE 中底保证动态运动的稳定性，同时减轻了鞋子的整体重量。三条纹配合侧面的 Tyshawn 签名细节则让这款签名鞋更具标志性。在纽约拍摄的宣传广告展现了 Tyshawn 一直以来的专注、决心和意志力，生动的画面效果配合一段发自内心的叙述，带领人们探索他从年幼且富有天赋的滑手到精英职业运动员的崛起旅程。adidas Skateboarding Tyshawn II IF9712 将于 2024 年 6 月 1 日、IF9709 将于 2024 年 7 月 1 日发售，敬请关注 adidas 官方平台了解发售详情。
潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：十年前与现在的潮流文化有哪些变化？ A：潮流文化的爆发，归根结底是年轻人追求个性与稀有性的结果。十年前迷彩鲨鱼、牛仔裤上的闪电，水钻骷髅都被奉为街头的永恒经典。而现在时尚品牌，奢侈品设计师们开始学习潮流文化的营销以及稀有性特点，那些并不来自于街头的品牌，用街头风格的设计以及品牌态度来紧跟潮流。而真正的街头潮流已死的说法也已经不止一次的被提及。也许我们正应该习惯潮流文化的多变性，正是更新、更快的创意，才能让潮流玩家们永远保持议论的话题。潮流已经随着时代而改变，这也是不得不承认的事实。 Q：adidas 会否改进 Confirmed App 漏洞？ A：adidas Confirmed APP 在 Yeezy Boost 350 V2 “白斑马” 发售之前刚刚经历了一次更新，修复 BUG 和性能改进。但是却立即在发售时被技术宅攻破漏洞，之后导致了全社会都关注的鞋贩群殴事件。adidas Confirmed APP 从一开始就已经颇受用户诟病，系统不稳定，现在又出现了巨大的漏洞，实在是让人义愤填膺。固然鞋贩的行为太过嚣张，但技术宅的行为更是所有球鞋爱好者们所唾弃的。adidas Confirmed APP 现在已经处在了风口浪尖的位置，应该尽快改进漏洞，做到公平、公正、公开，希望能让更多的粉丝拥有购买机会。 Q：为何纯色的 FREITAG 包袋是限定系列？ A：1993 年诞生的 FREITAG 品牌是用旧的欧洲卡车防水油布、旧自行车内胎和汽车安全带为基本材料制成的。每一个 FREITAG 包袋的材料都是二次利用卡车防水油布剪裁而成，因此不同的文字、颜色部位只会被使用一次，每一款 FREITAG 的包都是独一无二的，在普通的产品中绝对不会有重复。裁剪回收防水油布的方式，本身就很难出现重复图案，而且 FREITAG 还会为每一款包做记录，以确保不会出现相似。一度在二级市场上，纯白色的 FREITAG 会有大幅的升值，因为欧洲卡车使用白色的防水油布实在是太少了。现在 FREITAG 根据市场度需求会推出一些特别设定的纯色系列，提前规划好产品原料后限量制作，其中也有最少见的白色系列。 Q：visvim 单品中标注的 Luxsic 代表什么？ A：我们已经非常熟悉 visvim 所运用的 Giza 埃及棉材质。而 Luxsic 也是类似于海岛棉、埃及棉等，代表了一种面料的标识。Luxsic 是长绒棉的一种，名为 American Sea Island Cotton。Luxsic 的标志在 2005 年被西印度群岛海岛棉协会承认，成为旗下成员产品。Luxsic 拥有与 West Indian Sea Island Cotton 相同的品质，棉花由美国科学栽培，在新墨西哥州大面积种植，因此产量大幅提高，价格更为低廉。要知道 West Indian Sea Island Cotton 以拥有 “丝绸般的光泽和羊绒般的触感” 而闻名，其产量仅占全球棉花产量的 0.0004%，曾经是英国皇室御用面料，而 Luxsic 的占比则在 0.001% 左右。拥有 West Indian Sea Island Cotton 标识的 visvim 单品现在已经很难看到了，品质同样不差的 Luxsic 当然是 visvim 的理想选择。 Q：反时尚的时尚品牌是不是代表它更街头？ A：Anti Social Social Club 就好像是一个魔盒，在其诞生之后，Anti XXX XXX Club 的说法被很多人在使用。就好像 “时尚” 这两字从来不会自己说出来，说出来就 Low 了一样，最爱 Social 的人都在穿 Anti Social Social Club。甚至引发了一种被认为是反时尚的时尚品牌的流行，它们不同于常规的时尚品牌的运营方式，颠覆了时尚规则，但依旧在全球四大时装周上可以看到它们，和街头品牌又有着不同点。反时尚的举动曾经都是街头所标榜的行为，现在的反时尚也好，品牌运营得更街头也好，其实都是换了一种互联网的思维来入侵传统的时尚行业。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
时间过得飞快，转眼我们距离十二月只剩下不到一周的时间。由于每年的这个时候气温都在不断走低，不少朋友也把买衣服的关注点放在了保暖性能上面，或多或少地忽略了服装的外观。本期无虑入荷，我们就为各位带来五款既保暖又好看的外套，让大家在冬天可以温度与风度兼得。关于售价，各位也大可放心，保证你可以花最少的钱，买到最值的商品。 The North Face 1992 Nuptse Jacket 售价：250 英镑，约合：2200 RMB 购买地址 图上这款羽绒服夹克，无论是配色或是款式都与今年 Supreme 与 The North Face 的联名单品极为相似。相比普通 The North Face 羽绒服而言，这款单品把 The North Face 的 Logo 从胸前位置转移至胳膊右侧，并在袖口处也加入了松紧带，让服装整体看起来更为简洁、干练。虽然这款羽绒服并没有打折，但是相信凭借其与 Supreme 联名款极为相似的配色以及高强的保暖性能，如此的售价已经算得上是实惠。 编者建议：袖标可谓是画龙点睛。 Nike Bubble Padded Jacket 售价：80 英镑，约合：700 RMB（原价：100 英镑） 购买地址 对于喜欢运动的朋友来说，这件来自 Nike 的羽绒服无疑是冬季户外运动的利器。该款羽绒服采用轻量化的透气面料打造而成，从而避免了传统羽绒外套闷热不透气和沉重的缺点。另外，这款单品参考了 Nike 经典防风衣的版型，方便使用者活动的同时也增加了颈部的与头部的保暖效果。 编者建议：适合喜爱运动的你。 Alpha Industries MA-1 TT Jacket 售价：75 英镑，约合：670 RMB（原价：130 英镑） 购买地址 MA-1 夹克凭借其军事化的出身、硬朗的外表、优异的性能以及多元的穿搭方式成为不少潮流爱好者冬季御寒的优先选择。我们向各位推荐的这款 Alpha Industries MA-1 夹克采用尼龙面料打造而成，具有相当可观的防风与防水性能。外观方面，该单品还原了最初 MA-1 夹克的样貌，并选用军绿色作为主色调，突出其硬朗的气质。喜欢军事风格的朋友不要错过。 编者建议：军装元素的代表。 HELMUT LANG CROSSOVER BOMBER JACKET 售价：375 美元，约合；2500 RMB（原价：679 美元） 购买地址 这款来自 Helmut Lang 的外套夹克采用了不对称的设计打造而成，交叉重叠的领口不仅可以增加整体的层次感，对于服装的保暖性能而言也有不错的提升。从上方的图片我们可以看出，该单品贯彻了 Helmut Lang 一直所推崇的极简化的设计语言。胸前对称的两个口袋既实用又丰富了单品整体的细节。 编者建议：典型的 Helmut Lang 单品。 NEIGHBORHOOD M-43 JACKET 售价：419 美元，约合：2800 RMB（原价：749 美元） 购买地址 今天向各位推荐的最后一款单品来自 NEIGHBORHOOD，该单品外型以经典军装 M-43 夹克为蓝本，并加入了 NEIGHBORHOOD 独有的色彩搭配。面料方面，这件夹克采用了全棉的材质打造，舒适与保暖兼得。另外，作为日式潮流的代表 NEIGHBORHOOD 的质量也同样值得信赖。 编者建议：经典重现。 看完这一期推荐的五款单品，相信你已经找到了自己心目中的过冬必备单品。对于潮流爱好者们来说，一身漂亮的穿搭固然重要，如果能够温暖地度过整个冬天就更是完美。本期无虑入荷就先到这了，我们下一期再见。
Supreme 与 BURBERRY 将在本季推出合作的消息，早在 1 月就由一些知名情报账号释出，而在 A$AP Nast 通过 Instagram 上身经典格纹套装之后，算是正式证实了这一传闻，同时也令粉丝们的期待达到顶点。 Via Instagram @asapnast 如今整个系列已经正式发售，显然大部分单品的迅速售罄与二级市场高昂的炒卖价格，都实实在在体现了人气之高…毕竟这是 Supreme 又一次与奢侈品牌展开合作，虽然没有像当年轰动业界的 LOUIS VUITTON 一样高调登上时装周，但也的确蕴含了很多意义。 Via Racked 在被 VF 集团收购后，近两季 Supreme 与时尚品牌的商业合作变得更加频繁：Tiffany & Co.、JUNYA WATANABE、Missoni 屡屡登场。与此同时，这也是 Tremaine Emory 成为新任创意总监后最能够成为焦点之作的系列。因此 BURBERRY 与 Supreme 最终走到一起，实际上也不算是完全意料之外的事情，况且 James Jebbia 本身在英国克劳利这座城市长大，深受当地文化熏陶。 英国滑手 Blondey McCoy 通常出现在 PALACE 型录当中 | Via Supreme 具体回到此次合作上，系列整体延续了 Supreme 一贯的路数，几乎是能够预想到的设计，主要突出了两个品牌各自的标志性元素。比如拥有百年历史的经典 Nova Check 格纹和 Equestrian Knight 标识，相比于 Riccardo Tisci 在 2018 年执掌后的 BURBERRY，此次选择的 Archive 素材体现了更浓厚的复古属性，无论是格纹版本的选择还是取自于上世纪初那个时期品牌所采用的骑士图案。 Via Supreme 很明显此次的骑士图案参考了 1901 至 1968 年的版本 |Via travelmacedonia 实际上这个骑士图案不但代表着历史根源，更是 BURBERRY 在邀请英国平面设计师 Peter Saville 更改 Logo 之前，最具辨识度的品牌元素。而在此次合作中，这一标识出现频繁，更将挥舞的旗帜上巧妙融入了 Supreme 的 Logo，下面的「BURBERRY」字样也替换成了最新的版本。 挥舞旗帜中的内容变成了 Supreme|Via Supreme 而在款式上，囊括拼皮 Gabardine 风衣、毛领羽绒服、皮革运动套装、丹宁夹克/长短裤、丝绸套装、橄榄球衫、Box Logo 系列款式，以及一系列配件等等。在设计元素体现着强烈 BURBERRY 元素的同时，双方选择的款式倒是很「streetwear」，同时也体现了一定的英伦色彩。 Via Supreme 作为 BURBERRY 品牌中最具有代表性和专利性的 Gabardine 无疑是整个系列的重中之重，Box Logo 的出现也算是满足了 Supreme 粉丝们的期待，同时也呼应了早在 1997 年就曾推出过的一款 Bootleg Box Logo Tee。 1997 年 Supreme 推出的 BURBERRY Box Logo | Via Grailed 说到 Bootleg，值得一提的是这次正式的合作在一定程度上延续了这一概念，其中的六片帽便是 BURBERRY Bootleg 设计中最常出现的一款单品，就像《Chavs: The Demonization of The Working Class》封面上展示的一样。 《Chavs: The Demonization of The Working Class》 | Via MOTTO DISTRIBUTION 总而言之，如果你并不排斥那些拥有强烈视觉效果的格纹等经典 BURBERRY 元素 ，那么高辨识度加 streetwear 更为实穿的特点，或许是这一系列吸引人的主要原因，并且价格相比 BURBERRY 自身，也算是亲民很多了… 毫无疑问，Supreme x BURBERRY 必定是本季中最为焦点的合作，相信很多粉丝也在期待入手，如果你有中意的款式，那就在最后按照穿搭学堂的惯例，来感受一下国外最先上身的网友们，是如何驾驭它们的吧。
前段时间人气说唱歌手 Travis Scott 和 Quavo 发布联合专辑《Huncho Jack, Jack Huncho》，在去年结束前用音乐带给粉丝们一份特别的礼物。但比起作品本身，更吸引我的反而是这次两人的专辑封面。嗯，就是下面这张。大家应该也都见过了，随性的几笔，Travis Scott 和 Quavo 二人的造型就被形象地勾画出来；仔细看的话线条边上还散落着不少飞溅的墨水点子。 《Huncho Jack, Jack Huncho》 同风格的 “Jack” 和 “Huncho” 字样 虽然一张专辑是否优秀最终还是要靠作品实力来评判，但音乐的视觉效果同样非常重要。而这次《Huncho Jack, Jack Huncho》的封面正是 Travis Scott 和 Quavo 找到英国著名插画家 Ralph Steadman 特别打造。 Travis Scott 也曾专门 Po 过 Ralph Steadman 绘制封面时的工作照 各位对 Ralph Steadman 也许不太了解，但这个已经有 80 多岁高龄的老爷爷却至今仍是国际上备受追捧的商业艺术家之一。以《Huncho Jack, Jack Huncho》封面为例，Ralph Steadman 凭借其怪诞、黑暗并且充满挑衅意味的插画闻名，作品中常出现的墨水斑点也是他的标志。 就连你们熟悉的杰克船长、好莱坞明星 Johnny Depp 都曾甘当绿叶，参与制作这位插画家的传记电影 《For No Good Reason》。下面是一小段预告片，虽然很短，但也能从画面中窥见一些 Ralph Steadman 的创作技法： 这部围绕 Ralph Steadman 展开的纪录片由导演 Charlie Paul 花费 12 年制作完成，Johnny Depp 作为 Ralph Steadman 的好友在片中还贡献了自己的旁白 洒在纸上的墨水点子就是他作画的起点 Ralph Steadman （图片来源：VICE） 我无法用某个具体的关键词来归纳 Ralph Steadman 的艺术风格，混乱、抽象、变形甚至是恐怖都是他的作品给人的第一感受，正是这些让 Ralph Steadman 在插画领域自成一派。 Ralph Steadman 曾将自己的艺术形容为：“不稳定的，可控又不可控。有时是复杂的，有时又是有趣的”。 除了风格独特，Ralph Steadman 的作画手法也与大多数插画家不同。正常来讲，作画的话要么是用纸笔，要么就是借助电脑软件，但 Ralph Steadman 跟这两者好像都不太一样。他从来不用铅笔起稿，相反所有的图像都是从黑色的墨水开始的。通常 Ralph Steadman 会轻轻地抖抖手腕，将墨水甩到纸张上，这便形成了一个不可控的墨水飞溅效果。 然后 Ralph Steadman 根据这些墨迹的造型展开想象，随机决定下一步画什么。简单来说， 当看到这些乱七八糟的墨迹，普通人的第一反应也许就是 “墨水洒在了纸上” 而已，但对于 Ralph Steadman，他早已脑补出了熊猫、蝙蝠、人物等等具体的形象。 有了灵感之后，Ralph Steadman 会利用一些特别的、笔尖由铜打造的工具围绕这些飞溅托拉出线条，进一步增添出完整的形象。有时候他也会用上喷墨的技法，总之都是些随性的手段，画面结果往往也出人意料。 说到 Ralph Steadman 这种炸裂的墨水喷溅画风，其实也是受到了另一位艺术家George Condo 的影响。George Condo 是何方神圣？看看他为 Kanye West 创作的这些封面你就知道了。 George Condo for Kanye West 揭露黑暗的政治插画家 1936 年出生在利物浦附近的沃拉西，父母干着售货员和旅行推销员的工作，Ralph Steadman 并没有什么机会能接触到艺术。Ralph Steadman 作品里的人物一般都有夸张的身型，背后常常揭示一些黑暗的真相。 有人曾这样形容他的风格：“Ralph 在现实生活中是那种你会非常喜欢的和蔼的爷爷，但他的画会成为你最糟糕的噩梦”，至于为什么 Ralph Steadman 的作品总是那么恐怖，也许是因为他青年时经历过一个特别残忍的校长吧。这也是他不信任权威，总是想通过自己的方式改变世界的原因，从而作品里也隐含着强烈的政治意味。 Ralph Steadman 也是一位以讽刺跟辛辣著称的政治漫画家 年少时 Ralph Steadman 曾在皇家空军担任雷达操作员，后来他在报纸上看到了一则艺术课程的广告，上面写着 “学画画赚钱”。为此他报名参加了课程，并且学习了一些图纸技术，这也算是艺术生涯的开端。 他绘制的《Alice in Wonderland》算是这百余年间最古灵精怪的版本 为英国著名小说家 George Orwell 的代表作《Animal Farm》创作的插画 Ralph Steadman 努力向一些报纸投稿，终于在 1956 年卖出了自己的第一幅漫画作品。后来他搬到了机会更多的伦敦，尝试以艺术家的身份谋生，同时在伦敦印刷与平面艺术学院继续学习。一开始许多出版商都不接受他的作品，因为觉得风格太挑衅。在伦敦混了一些年以后，Ralph Steadman 决定到出版环境更加自由的美国发展。正是这个决定，让他遇到了人生中的 “贵人”，美国传奇作家 Hunter S. Thompson。 Hunter S. Thompson 被纽约时报称为 “Blog 精神教父”，他更是 “刚左” 新闻（Gonzo Journalism）的开创者。Thompson 以 “漫骂”、“辛辣” 著称，他从体育和政治入手，用文字揭露美国社会和政治的丑恶面、阴暗面。在 1970 年的一次旅行中，风格相似的 Ralph Steadman 和 Hunter S. Thompson 相遇，并且一拍即合，从而展开了此后几十年的合作。 当中最有名的要数 Ralph Steadman 为 Thompson 的文学作品《Fear and Loathing in Las Vegas》创作的插画，与这位传奇作家的合作也令 Ralph Steadman 成为当时最著名的插画师之一。 《Fear and Loathing in Las Vegas》 现在虽然年事已高，但 Ralph Steadman 仍然坚持在插画、雕塑、设计、电影等多领域的创作。 他将意想不到的痕迹作为自己作画的起点，画画中为什么要有橡皮擦这种东西，就是因为我们要擦除掉画错的部分。但 Ralph Steadman 却认为 “错误” 很重要，他从不害怕画错，一个 “错误” 的出现也意味着你有机会画出点别的东西。这种道理，我想也能运用到我们的生活中吧。
